Устройство камина: из чего он состоит и как происходят рабочие процессы? Как сделать камин в доме своими руками – пошаговая инструкция Примеры каминов в частном доме.

Бытует мнение, что устройство камина в загородном доме доступно только профессионалу. Но это не совсем так, на своей даче я выстроил кирпичный камин своими руками и готов рассказать вам обо всех этапах строительства.

Рынок сейчас предлагает несколько видов подобных конструкций:

  1. Фальшкамины - это чистая имитация, живого огня от таких конструкций ждать не стоит;
  2. Камины с чугунной топкой - это готовое решение, все основные узлы уже есть, вам нужно только собрать корпус под топку. Вещь хорошая, но цена высокая;
  3. Кирпичные камины - это классический вариант, возведение камина из кирпича своими руками обходится значительно дешевле, чем заводской вариант, но повозиться придется изрядно. Вот как раз о строительстве кирпичного камина я и буду вам рассказывать.

Важные моменты подготовки

Подготовка зачастую занимает больше времени, чем само строительство камина, здесь вам нужно определиться с несколькими важными моментами:

  • Изучить общее устройство каминов из кирпича;
  • Определить место для камина и рассчитать его основные параметры;
  • Подобрать материал и заготовить инструмент.

Из каких узлов состоит кирпичный камин

  1. Зольник , проще говоря, поддувало;
  2. Рабочая площадка топки. На языке печников она зовется подом, именно сюда устанавливается колосниковая решетка;
  3. Топка или топливник;
  4. Зеркало топки. Верхняя наклонная часть задней стенки топки, служит для отражения тепловой энергии в комнату;
  5. Портал (обрамление топки), никакой функциональной нагрузки не несет, отвечает только за внешний вид камина;
  6. Дымовой зуб. Защищает от осыпания сажи и мусора из дымохода в топку;
  7. Хайло или дымовая камера;
  8. Задвижка. Профессиональное название шибер, служит для регулировки тяги;
  9. Горловина. Сектор перехода от камина к дымоходу;
  10. Отвод. Сектор врезки в общий дымоход, если у камина персональный дымоход, то отвода нет;
  11. Дымоход ;
  12. Предтопочная площадка. Устанавливается в противопожарных целях и защищает от искр или случайно выпавших из топки углей.

Каким должен быть кирпичный камин и куда его установить

Конструкция камина по сравнению с печью намного проще. С одной стороны это хорошо, ведь его легче будет сложить и меньше потребуется материала. Но с другой стороны, тепловой энергии этот агрегат дает чуть ли не вполовину меньше, в среднем КПД камина не превышает 30%, все остальное тепло попросту «вылетает в трубу».

Точный расчет камина задача достаточно сложная, но не отчаивайтесь, для того чтобы построить небольшой камин для дачи достаточно знать основополагающие параметры.

Фронтальная площадь топочной камеры, то есть размеры окна топки, должна соотноситься с площадью комнаты, в которой планируется установка камина в пропорции 1:50. Иными словами, если у вас комната 20 м², то площадь окна топки будет 0,4 м² (20/50=0,4 м²);

Площадь нам известна, теперь ее нужно «подогнать» под конкретные размеры топки, для этого также есть формулы, для наглядности ниже представлена схема и вычисления:

  1. Высота окна топки к ширине окна топки должна относиться как 2/3, согласно схеме это будет В/А;
  2. Теперь опытным путем подбираем высоту окна и узнаем ширину топки по формуле А=3хВ/2;
  3. На примере это будет выглядеть так: берем высоту окна равную 51 см (А) или 0,51 м, подставляем данные и получаем В=3х0,51/2=0,765 м или 76,5 см;
  4. Теперь сверяемся с исходной площадью S=0,51(А)х0,765(В)=0,39 м², нам нужно 0,4 м², все в порядке.

  • Следующий параметр, который нам необходим, это глубина топки (С), она должна составлять 2/3 от высоты окна, вычисляется по формуле С=2хВ/3. Возвращаемся к примеру и получаем С=2х0,51/3=0,34 м или 340 мм. Если сделать больше, то все тепло будет «вылетать» в дымоход, а если меньше, то дым пойдет в комнату;
  • По правилам пожарной безопасности площадка перед топкой должна выступать вглубь комнаты не менее чем на полметра, плюс по бокам от топочного окна нужно оставить 20–30 см;
  • Зеркало топки выкладывается под углом около 20º, плюс/минус 5º, занимает зеркало 2/3 относительно высоты окна топливника;
  • Чтобы увеличить КПД камина в некоторых агрегатах боковые стенки также выкладываются под углом от 45º до 60º. Но этот параметр скорее желательный, нежели обязательный, можно выложить и прямоугольную топку, просто тепла она будет давать меньше;
  • Если высота дымохода от колосниковой решетки и до верхней точки трубы получается более 10 м, то нужно сделать хотя бы пару изгибов трубы (угол наклона в изгибах 45º), иначе тяга будет сильно большой, а значит, все тепло уйдет в трубу, плюс камин будет «жрать» дрова;
  • Для расчета сечения дымоходной трубы также есть формула, здесь за основу берется площадь топочного окна. Площадь дымохода должна относиться к площади топочного окна в пропорции 8/15. Но я для расчетов пользовался таблицей представленной ниже;

  • Для расчета высоты дымоходной трубы над кровлей также есть схема, на ней даны минимальные данные, от них нужно отталкиваться. Если же у вас маленький одноэтажный дачный домик, то трубу желательно поднять выше.

По поводу выбора места есть своя инструкция:

  • Камин нельзя устанавливать напротив окна - это вызовет сквозняк;
  • Не желательно монтировать в проходной комнате, опять же подальше от сквозняков;
  • Не желательно устанавливать в маленьких комнатах, камин будет выжигать кислород, общепринятый минимум 12–15 м²;
  • Топка должна «смотреть» на центр комнаты;
  • Камин не должен граничить с наружными стенами, такие конструкции желательно устанавливать возле несущей стены.

Инструменты и материалы

  • А - кирка, она служит для точного раскалывания кирпичей, но я использовал электрический плиткорез, современные машины для резки обожженных кирпичей подходят лучше;
  • Б - молоток каменщика;
  • В - штукатурное правило;
  • Г - лопатка, она служит для приготовления самодельного печного раствора, но гораздо удобней вымешивать раствор строительным миксером или миксерной насадкой вставленной в электродрель;
  • Д - строительный уровень;
  • Е - макловица или мочальная кисть, ею смахивают пыль и смачивают поверхность;
  • Ж - плоскогубцы;
  • З, К - чертилка, делается из свинца или цинка, но сейчас для разметки принято использовать карандаш или маркер;
  • И - стукальце, обрезок трубы или проката, раньше использовался печниками вместо маленького молоточка, сейчас встречается редко;
  • Л - рашпиль или дрочовый напильник;
  • М - угольник;
  • Н - отвес;
  • О - киянка резиновая;
  • П - зубило;
  • Р - набор кельм и мастерков;
  • С - расшивка, служит для упорядочивания швов между кирпичами на фасаде камина.

Кроме этого еще нужно запастись парой ведер под раствор и большой емкостью для замачивания кирпича перед укладкой.

Для выкладки топки и свода используется шамотный кирпич, цвет у него должен быть желтовато-соломенным.

Если вам предлагают почти белый огнеупорный кирпич, не берите, белый цвет указывает на плохой или недостаточный уровень обжига.

Само тело камина положено выкладывать из обожженного полнотелого красного кирпича, он должен быть однородным, без разводов и наслоений. Некоторые мастера для этих целей используют облицовочный кирпич, выглядит он, конечно, лучше, но здесь вы сильно рискуете, при перепадах температур он может потрескаться.

Замешивание печного, кладочного раствора дело тонкое, у каждого печника есть свои секреты. Рецептов множество, но я советую не рисковать и купить готовые смеси. Имейте в виду, есть смесь для кладки тела камина и смесь для обустройства топки.

Для заливки фундамента понадобится:

  • Цемент М500;
  • Песок , можно карьерный;
  • Гравий или щебень;
  • Арматура сечением не менее 10 мм.

Как построить угловой и центральный камины

Любителю лучше выбирать центральный или угловой вид камина, их проще всего выложить, и смотрятся такие камины солидно. Но сначала нужно позаботиться о надежном фундаменте.

Несколько слов о фундаменте

Иллюстрации Рекомендации

Схема .

Под кирпичные камины и печи обязательно нужно закладывать капитальный фундамент.

  • Фундамент положено закладывать на глубину промерзания грунта, но в центре дома можно заливать монолит на глубину 70–80 см;
  • Это должна быть отдельная конструкция;
  • Между каминным и основным фундаментом дома делается зазор от 100 мм;
  • Очередность слоев такова:
  1. Песчано-гравийная отсыпка 150–200 мм;
  2. Армированный бетонный монолит 70–80 см.

Очередность действий .
  • Первой засыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка;
  • Поверх нее вяжется многоуровневая арматурная клетка на весь объем монолита;
  • Дальше монтируется опалубка и заливается бетон в пропорции 1/3/4 (цемент/песок/гравий).

Выводим горизонт .

Верхние 100–150 мм монолита нужно залить простым цементно-песчаным раствором, его легче выровнять.

Чтобы вывести площадку под камин строго по горизонту нужно сначала опалубку сбить и выставить по горизонту, а когда зальется раствор, выровнять его штукатурным правилом.

Гидроизолируем основу .

Когда бетон окончательно схватится, а это не менее 3 недель, его нужно гидроизолировать от остальной конструкции.

Просто застилаете 2 слоя рубероида и можно класть красный кирпич .

Вариант №1. Центральный камин

Такой камин устанавливается по центру стены в помещении, можно установить в центре комнаты, с каждой стороны конструкции должно быть свободное пространство не менее 1 м, это обязательное требование согласно правилам пожарной безопасности.

Иллюстрации Рекомендации

Общие данные .
  • В основании камин имеет размеры 1020х510 мм;
  • Высота от фундамента до начала трубы 1120 мм;
  • Для увеличения КПД с обеих сторон встроены 2 вертикальных канала. Холодный воздух входит в нижние отверстия, проходит вверх, вдоль топки и выходит через верхнее отверстие;
  • Зеркало топки сделано из листа нержавейки толщиной не менее 3 мм. Можно выложить из кирпича, но слишком много кирпича придется резать, плюс потом шлифовать поверхность кладки;
  • С обратной стороны, на задней стенке монтируется люк для очистки дымового зуба.

1 уровень .

1 ряд выкладывается сплошным, его размеры 4х2 кирпича, укладывается 16 шт.

Естественно количество кирпичей в каждом ряду варьируется, на схемах их хорошо видно, поэтому посчитать не сложно.

2 уровень .

Во втором ряду формируется небольшой зольник и основания для 2-х боковых вентиляционных каналов.

3 уровень .

В третьем ряду зольная камера перекрывается и обустраивается место под колосниковую решетку.

Обратите внимание - под колосниковую решетку нужно вырезать пазы. Глубина такого паза около 20 мм.

Вентиляционные каналы продолжаются.

Вентиляционную решетку лучше подогнать сразу. Между самой решеткой и телом кирпича обязательно оставляется демпферный зазор 5 мм.

Кроме того, 3 ряд это «под» топочной камеры и его основная часть выкладывается шамотным кирпичом.

Фасадный ряд выдвигается вперед на 60 мм.

4 уровень .

В этом ряду уже начинаем выкладку топочной камеры, здесь также используется шамотный кирпич.

Угол наклона боковых стенок можно не вымерять: размер задней стенки 3 кирпича, центральный кирпич должен быть цельным, а к нему уже примыкают края стенок камеры.

5 уровень .

В этом ряду все также, только в заднюю стенку вмуровываются 2 Г-образных штыря.

Один конец такого штыря погружается в отверстие, предварительно высверленное в кирпичах, а на втором конце, нарезается резьба.

Позже, к этим штырям мы будем крепить металлический лист зеркала топки.

6–10 уровни .

С 6 по 9 ряды все выкладывается аналогично. Только в 10 ряду есть небольшие изменения:

  • Два крайних кирпича стачиваются на конус и выдвигаются на 40 мм. Угол заточки 28º, между вершинами конусов расстояние 490 мм;
  • Корневой кирпич на задней стенке выдвигается с таким расчетом чтобы обеспечить угол наклона металлического зеркала топки на 20-25º, это примерно четверть кирпича.

11 уровень .

В одиннадцатом ряду сначала выставляются 2 верхних кирпича на ребро (по краям свода топки).

В двух «лежачих» кирпичах свода монтируются такие же Г-образные штыри под зеркало топки, плюс они выдвигаются вперед еще на четверть.

Два крайних фасадных кирпича подрезаются под углом 28º, с предыдущими кирпичами этот срез должен образовывать одну наклонную плоскость.

Крепим зеркало топки .

Теперь прикручиваем металлический лист, который будет отражать тепло в комнату.

Формируем арку .

Наша арка состоит из 9 кирпичей. Все они срезаются на конус. Дуга рассчитывается так, чтобы верхняя плоскость центрального кирпича стала вровень с 12 рядом.

Чтобы удобнее было выкладывать арку, лучше заранее вырезать из ОСП шаблон и установить его снизу.

12 уровень .

Этот ряд просто продолжает предыдущий. Обратите внимание: центральный кирпич арки стал вровень с 12 рядом.

13 уровень .

В тринадцатом ряду мы завершаем формирование каминного зуба, монтируем задний очистной люк и формируем два боковых вентиляционных выхода.

Задний очистной люк должен быть по проекту, но если камин примыкает к стене, то без него можно обойтись.

Дымовой канал достаточно широкий и дымовой зуб можно очистить через топку рукой.

14–15 уровень .

14 ряд укладывается по аналогу 13.

15 ряд накрывает нашу конструкцию.

Верхнюю плиту делаем с декоративным свесом 60 мм и смещаем дымоходный канал ближе к стене.

16 уровень .

В 16 ряду выдвигаем каминную полку еще на 60 мм и формируем дымоход по расчетным параметрам.

17 уровень .

Обратите внимание: здесь нигде не указана дымовая задвижка, так вот, она монтируется в любом удобном месте дымоходной трубы, причем направить ее можно в любую сторону.

Камин в разрезе .

Вариант №2. Порядовка углового камина

Угловой камин устроен аналогично, но порядовка и некоторые элементы отличаются.

Иллюстрации Рекомендации
Общие данные .
  • По тыльным стенкам размеры камина 890х890 мм;
  • Высота от пола до начала трубы 1610 мм;
  • Вместо листа перед топкой укладывается нижняя квадратная плита размером 1020х1020 мм, это будет нулевой ряд.

Нижние ряды .

Нулевой и первый ряды делаются сплошными.

Имейте в виду - если вы решите выкладывать угловой камин, то будьте готовы к тому, что нужно очень много резать кирпич. Здесь без хорошего плиткореза с водяным охлаждением не обойтись.

3–4 уровни .

Эти два ряда выкладываются одинаково.

Поверх этих рядов, укладываем уголок 50х50 мм и металлический лист толщиной от 3 мм.

Эта ниша предназначена для складирования дров.

5 уровень .

Пятый ряд делается сплошным, но возле стен, по обеим сторонам делаем свесы по 30 мм, а над дровником делаем свес 20 мм.

6 уровень .

Шестой ряд выдвигаем аналогично пятому, по 30 мм возле стен и 20 мм над дровником, плюс в центре выкладывается «под» из шамотного кирпича.

7–11 уровни .

С 7 по 10 ряды кладка ведется одинаково, но кирпич укладывается на том же уровне что и нижние ряды (1, 2, 3).

В 11 ряду начинаем формировать каминный зуб, на задней стенке кирпич выдвигается в топку и срезается под углом.

12–13 уровни .

В этих рядах продолжаем формирование каминного зуба, причем наклонная плоскость должна быть сплошной.

По фасадному краю устанавливается спаренный уголок 50х50 мм.

14 уровень .

В 14 ряду укладываем перекрытие. С фасадной стороны монтируется красный кирпич, а со стороны топки шамотный кирпич.

15 уровень .

В 15 ряду заканчиваем формирование каминного зуба, и кирпич больше не срезаем.

16 уровень .

Этот ряд снова выдвигаем относительно фасада на 20 и 30 мм.

Внутренний ряд дымоходной камеры (на который указывает стрелочка) делается шире и срезается под углом изнутри.

17 уровень .

Здесь продолжаем выдвигать «козырек» на 20 и 30 мм и увеличиваем скос изнутри.

18 уровень .

Отличие этого ряда от предыдущего только в виде кирпича, здесь укладываем только красный кирпич.

В остальном все продолжаем также, свес впереди и срез с тыла фасада.

19 уровень .

Продолжаем выводить дымоход. Наружный контур делается уже примерно на длину кирпича, а изнутри продолжаем срезать переднюю под углом.

20 уровень .

В этом ряду продолжаем срез изнутри переднего ряда, плюс также срезаем ряд кирпичей напротив, на задней стенке.

21 уровень .

Продолжаем срезать кирпич с двух сторон, тем самым зауживая канал дымохода.

22 уровень .

Заканчиваем дымоходную камеру и формируем конечный размер канала.

В данном случае его ширина получилась в кирпич, а глубина по проекту 130 мм.

Кроме того за дымоходным каналом кирпич больше не кладется.

23–24 уровни .

23 ряд выкладываем аналогично 22, а в 24 ряду по бокам укладываем кирпич уже на 60 мм.

25–26 уровни .

В 25 ряду продолжаем выкладывать уступ, зауживая дымоход снаружи.

В 26 ряду начинаем выкладку прямого дымохода.

27–28 уровни .

После 26 ряда кладка идет одинаково, только между 28 и 29 рядами монтируется задвижка.

Угловой камин в разрезе .

Вывод

Теперь вы знаете все про устройство камина и сможете самостоятельно его сложить. Рекомендую к просмотру видео в этой статье. Если остались вопросы или есть что добавить, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

При желании любой домашний мастер может выложить камин на собственной даче.

Сделать камин своими руками подумывает, наверное, каждый владелец загородного дома. Впрочем, мало кто доводит эту задумку до этапа реализации, и совершенно зря: конечно, задача эта не такая и простая, но она вполне по силам не только профессиональному печнику. Сейчас я вам это докажу.

Если вы вынашиваете план постройки камина, то подготовленная мной статья обязательно придется вам по душе. В ней я достаточно подробно расскажу о процессе устройства этой конструкции, начиная от подбора материала и заканчивая методиками декоративной отделки.

Конструкция камина

Камин – это достаточно простой отопительный прибор, который обеспечивает обогрев помещения за счет излучения от горящего топлива (дров, угля, реже пеллет или брикетов). В отличие от печи теплоотдача здесь имеет второстепенное значение: хоть стенки камина и нагреваются, но отдают тепло довольно быстро.

Конструкция этого прибора не отличается сложностью:

  1. Основу составляет топка – открытая камера, в которой и происходит горение. Эффективность работы камина зависит от конфигурации топки и от ее объема, так что при расчетах габаритов конструкции этот параметр нужно учитывать в первую очередь.
  2. За отведение продуктов горения отвечает дымоход. Если вы делаете камин своими руками «с нуля», то дымоход размещается непосредственно над топкой – такая конструкция обеспечивает максимальную эффективность работы всей системы. Если же камин сооружается в доме с уже имеющимся дымоходом, то его можно пристраивать и сбоку – при учете особенностей конструкции потери эффективности будут минимальными.

К другим деталям, которые могут входить в конструкцию, относятся:

  1. Зольник с задвижкой.
  2. Колосниковая решетка.
  3. Отсекали пламени.
  4. Защитные экраны или дверцы из огнеупорного стекла.

Снаружи конструкция облицовывается жаростойкими материалами или отделывается штукатурными смесями, устойчивыми к температурным воздействиям.

Нужно отметить, что камин в частном доме обычно используется в качестве дополнительного источника обогрева. Это обусловлено не самой высокой эффективностью открытой конструкции: КПД классических каминов редко превышает 25 – 30%. С другой стороны, давайте будем откровенны – мы редко принимаем решение выложить камин только потому, что нам холодно!

Материалы и инструменты

Самми популярными, и в то же время самыми простыми в изготовлении (если слово «простой» применимо к печной кладке) являются камины из кирпича. Именно об изготовлении такой конструкции я и расскажу в этом разделе.

Из материалов нам будут нужны:

  1. Кирпич керамический (М150 или лучше) – от 250 до 500 штук в зависимости от габаритов изделия.
  2. Кирпич шамотный огнестойкий для футеровки – около 50 штук.
  3. Металлические детали камина – колосниковая решетка, защитная решетка, дверца и т.д.

  1. Уголки металлические (50 мм и более).
  2. Кладочная смесь для каминов и печей.
  3. Цементный раствор для заливки фундамента.
  4. Песок просеянный, с размером зерна от 0,5 до 1,5 мм.
  5. Штукатурная смесь.
  6. Материал для облицовки — клинкерная плитка, натуральный камень и т.д.
  7. Огнеупорные материалы для изготовления защитных экранов.
  8. Секционный дымоход из сэндвича.

Для кладки конструкции и ее отделки мы будем использовать такой набор инструментов:

  1. Лопаты для выкапывания котлована и замешивания раствора.
  2. Емкости для приготовления раствора (для фундамента, кладки и оштукатуривания).
  3. Измерительные инструменты – уровень, отвес, рулетка, угольник.
  4. Молоток печной.
  5. Мастерок.
  6. Шпатели.
  7. Кисти для обработки швов.
  8. Расшивка.

В общем, ничего особо сложного нет – но работать, когда все нужное под рукой, куда удобнее.

Подготовительный этап

Выбор места

Планируя соорудить камин из кирпича своими руками, нужно в первую очередь определиться, где он будет стоять.

Как правило, ставят камины в гостиных или спальнях, а вот точное место нужно выбирать по таким рекомендациям:

  1. Идеальный вариант – расположение у одной из внутренних стен (или вообще установка камина, встроенного в стену). Так он будет не только отдавать тепло помещению, но и нагревать соседнюю комнату.
  2. Конструкция, установленная в углу, образованном двумя внутренними стенами, тоже весьма эффективна. А вот строительство камина в этом случае будет несколько затруднено: угловые модели класть сложнее, чем стандартные.

  1. Ставить камин напротив стены с большим количеством окон нежелательно. Даже если оконные рамы у вас хорошо подогнаны, все равно при горении топлива в холодное время года неизбежно будут возникать сквозняки.
  2. Само собой разумеется, что к наружной стене пристраивать камин нет смысла: так мы будем обогревать в основном улицу, да и перепады температуры не пойдут на пользу конструкции.

Расчет габаритов

Теперь нам нужно определить основные размеры будущего сооружения.

Здесь важнее всего правильный подбор габаритов топочной части и дымохода.

  1. Площадь топочного отверстия камина напрямую зависит от площади помещения, в котором он будет установлен. Оптимальное соотношение этих величин составляет от 1:50 до 1:70. Так, например, для условной гостиной площадью 20 квадратов (для загородного дома достаточно много) нужна будет топка около 0,4м2.

Некоторые справочники приводят соотношение 1:100, но его можно использовать, скорее, для декоративных каминов, которые топятся в помещениях с достаточно высокой температурой, исключительно для создания атмосферы. Так что если у вас есть отдельный отопительный котел или печь, то вполне можно сэкономить на материале.

  1. От площади топочного отверстия нам нужно перейти к высоте и ширине. Для малых каминов стандартной конфигурации оптимальное соотношение — 2:3. Для нашего примера подойдет конструкция 50 – 52 х 75 – 77 см.
  2. Соотношение глубины топки с высотой составляет от 1:2 до 2:3. От этих соотношений нежелательно отступать: сделаем меньше – будет много дыма, сделаем больше – снизится эффективность обогрева. Для нашего примера стоит выбрать топку от 26 до 35 см глубиной.
  3. Дымовое отверстие делаем примерно в 10 раз меньше (допускается «разлет» от 8 до 12 раз) площади топочного отверстия. В нашем случае это примерно 0,04м2.
  4. Оптимальная высота дымохода – 4-5 метров и более.

Устройство фундамента

Теперь, когда мы знаем, где будет размещаться камин, и какие размеры будет иметь его основание, можно переходить к закладке фундамента. Просто соорудить конструкцию на полу – не вариант: масса даже небольшой модели может достигать полутоны, и никакое перекрытие такую нагрузку без деформации не выдержит.

Закладку капитального фундамента для камина проще всего планировать на этапе постройки самого здания. Если же конструкция сооружается в уже эксплуатируемом доме, то придется разбирать напольное покрытие и частично демонтировать конструкции, расположенные под полом.

Алгоритму работы будет примерно таким:

  1. Вначале в месте установки конструкции выкапываем котлован. Длина и ширина углубления должна быть примерно на 10 – 20 см больше основания камина, а глубина – 0,7 – 1 м. Под небольшие камины можно закладывать основание глубиной 0,5 м, но никак не меньше.

  1. Дно котлована выравниваем, после чего укладываем на грунт крупные камни или битый керамический кирпич. Забутовку трамбуем, после чего заливаем слой бетона толщиной примерно в 20 см.
  2. Когда бетон частично полимеризуется, повторяем засыпку бутовым камнем, используя более мелкую фракцию. Снова уплотняем забутовку и заливаем раствор (можно его сделать более густым).

  1. По этой схеме укладываем три-четыре слоя материала. Под последний слой, который должен выходить на уровень пола в помещении, укладываем гидроизоляцию – рулон рубероида или полимерную мембрану. Этот материал будет отсекать капиллярную влагу от основания конструкции.

Последний выравнивающий слой можно делать не из бетона, а из керамического кирпича на глиняном/цемнтном растворе. Для повышения прочности в основание также можно заложить несколько стальных уголков, которые обеспечат более равномерное распределение нагрузки.

Описанный фундамент – самый простой, но при этом он обеспечивает достаточную стабильность всей конструкции. Кстати, связывать его с общим фундаментом дома я бы не рекомендовал: эти основания обладают разной скоростью усадки, потому желательно обеспечить им определённую степень свободы.

Защита помещения от огня

Кирпичный камин в процессе работы достаточно сильно нагревается, кроме того, открытая топка – это потенциальный источник искр и «стреляющих» углей. Вот почему в помещении, построенном из горючего материала или отделанного такими материалами, необходимо обустраивать дополнительный защитный контур.

Он включает в себя обособленный участок напольного покрытия перед топочным отверстием и так называемую стену прислонения:

  1. Участок пола перед камином отделываем негорючей плиткой – кафелем, керамогранитом, клинкером или натуральным камнем. Я предпочитаю клинкер, но и остальные варианты достаточно хороши, поскольку пол все равно сильно не нагревается.
  2. Перед тем как начать постройку камина, стену за его задней стенкой также защищаем. Для этой цели лучше всего подойдет кирпичная стена, сложенная из огнеупорного кирпича. Стена должна быть шире камина примерно на 50 см – так она более эффективно защитит основание от перегрева и воспламенения.

  1. Вместо кирпичной стены можно изготовить экран. В качестве огнеупорных материалов здесь используется либо оцинкованный стальной лист на подложке из базальтового волокна или огнестойкого гипсокартона, либо плита из минерита, установленная на керамических втулках и зафиксированная с помощью винтов. Минусом таких экранов является их внешний вид: если кирпичную стену еще можно вписать в , то листы из полированного металла или огнеупорного композита будут явно выделяться.

  1. Отдельно стоит упомянуть теплоизоляцию дымохода. При монтаже камина в деревянном доме все участки, на которых дерево будет контактировать с нагревающейся поверхностью (будь то кирпичный дымоход или составная труба из сэндвича) должны быть оборудованы огнезащитным контуром. Я обычно использую негорючие материалы на основе асбестового или (лучше) базальтового волокна.

Методика постройки

Кладка камина

Прежде чем приступить к возведению конструкции, изучаем чертежи каминов, в изобилии представленные в интернете. Несколько примеров вы можете найти в этой статье, но на самом беле выбор огромен, так что найти подходящую модель будет несложно.

Теперь приступаем к кладке:

  1. Работу начинаем с приготовления раствора. Опытные печники используют глиняные или цементно-глиняные составы, но новичкам лучше потратиться и взять готовую кладочную смесь, обладающую огнеупорными свойствами. Готовим раствор по всем правилам, строго соблюдая пропорции, указанные производителем.
  2. Теперь на фундаменте выкладываем под – первый слой кирпича, который состоит из одного или двух стартовых рядов. Подовые кирпичи должны лежать идеально ровно, потому выставляем их по уровню, строго контролируя не только плоскость, но и диагонали.

Под — первый ряд на гидроизолированном основании

  1. После выкладки пода приступаем к формированию топочной камеры. Для сокращения затрат кладку лучше всего проводить с устройством «воздушного кармана» — зазора между внутренней камерой и наружной облицовкой. В этом случае внутри мы используем достаточно дорогой шамотный кирпич, а снаружи – обычный, который подешевле (цена шамотного – около 65 рублей за штуку, цена полнотелого М150 – 7,50 – 10 рублей за штуку).

  1. Дно топочной камеры выкладываем из шамота, формируя в центре отверстие для зольника и устанавливая решетку для сбора золы. Под решеткой должно быть свободное пространство – его нужно предусмотреть при выкладке подовых рядов.
  2. Далее выкладываем стенки топочной камеры, а также наружные стенки. Я предпочитаю вначале выкладывать топку, а затем, с отставанием примерно в два-три ряда, поднимать наружную облицовку.

Двухслойная конструкция: внутри — огнеупор, снаружи – обычный кирпич

При кладке передней стенки не забываем о том, что место контакта обычного и огнеупорного кирпича – это потенциально проблемный участок. Чтобы обезопасить материал от разрушения при нагреве, между кирпичами я закладываю полосы из базальт-картона.

  1. Если конструкция камина предусматривает наличие дверцы, вмуровываем в переднюю стенку рамку, которую также устанавливаем с прокладкой из базальтового картона.

  1. Когда стенки топки и облицовки будут выведены на нужную высоту, делаем перекрытие. Для перекрытия лучше всего использовать толстый стекломагниевый лист. Фрагментами листа закрываем боковые воздушные зазоры, после чего укладываем лист на заднюю часть топки сверху таким образом, чтобы оставалось отверстие для дымохода (формируя «каминный зуб»). С другой стороны отверстия закрепляем стальной уголок.

Воздушные карманы можно заполнить боем огнеупорного или обычного красного кирпича – этот материал будет держать тепло, так что помещение будет остывать медленнее. Поверх стекломагниевого перекрытия кармана заливается стяжка толщиной до 50 мм.

  1. Сверху начинаем укладывать кожух . Проще всего делать его ступенчатым, каждый раз уменьшая площадь конструкции на 1/4 кирпича. За счет этого у нас формируется конус, обеспечивающий эффективное дымоудаление.

В месте сужения корпуса камина можно заложить толстый брус из просушенной древесины – каминную полку. Впрочем, ее можно изготовить и из кирпича, сформировав выступ по всей ширине конструкции.

  1. Кожух поднимаем либо до потолка (соединяя с проделанным в перекрытии отверстием), либо до отверстия дымохода, встроенного в стену. Верхнюю часть кожуха делаем ровной.

Сушить камин лучше всего естественным способом. Для этого в течение 10 — 14 суток активно проветриваем помещение, стараясь минимизировать перепады температуры. Как только уйдет конденсат на внутренних поверхностях, и пропадут сырые пятна на кирпиче – можно приступать к отделке.

Отделка поверхности

Если мы делаем камин своими руками, то после кладки его необходимо отделать. При использовании для наружной части декоративного кирпича отделка заключается в приведении в порядок швов, но чаще всего камины либо штукатурят, либо облицовывают клинкером.

Обе технологии достаточно трудоемкие, так что здесь я опишу лишь основные алгоритмы.

Начнем со штукатурки:

  1. Для выравнивания поверхностей используем огнестойкий штукатурный состав. Его можно готовить из глины, песка и асбеста, но лучше не экспериментировать, а купить готовую штукатурную смесь с гарантированной термостойкостью.

  1. Перед нанесением штукатурки берем гвоздь и углубляем швы между кирпичами, удаляя раствор на глубину около 10 мм.
  2. Стальную штукатурную сетку с ячейками от 10 до 25 мм и фиксируем ее на оштукатуриваемых поверхностях. Для фиксации используем только гвозди, которые нужно забивать в швы между кирпичами – ни металлические, ни пластиковые дюбели не подходят, поскольку деформируются при нагреве и разрушают кладку.

  1. Оштукатуриваем поверхность в два-три слоя: сначала наносим 3-5 мм раствора, высушиваем его, и только потому укладываем основную массу – слоями не более 10 мм.
  2. При появлении неглубоких трещин аккуратно расшиваем их ножом, увлажняем и замазываем свежим раствором.

  1. После этого штукатурка высушивается либо естественным способом, либо аккуратной протокой с последующим остыванием.

Облицовываются камины своими руками проще, чем штукатурятся, потому новичкам лучше выбрать этот способ:

  1. В качестве отделочного материала используем терракоту, клинкер или майолику – специальные плитки на керамической основе, способные без повреждений выдержать сильный нагрев.
  2. Для крепления приобретаем специальный термостойкий клей – его эластичность позволяет компенсировать перепады температуре при нагреве стенок камина. Так что плитка не будет отваливаться.

  1. Перед облицовкой выполняем черновое оштукатуривание – выравнивать стенки идеально не обязательно, важно получить поверхность без выступов и впадин.
  2. Клеевой состав, разведенный по инструкции производителя, наносим зубчатым шпателем и на стенку камина, и на плитку. Облицовочный материал прижимаем к поверхности и выравниваем.

  1. При облицовке обязательно закладываем швы между деталями. Для контроля их ширины можно использовать либо дистанционные крестики, либо (если нужен широкий шов) обрезки ГКЛ.
  2. Когда клей полимеризуется, затираем швы специальным составом. Он не только придаст конструкции завершенный внешний вид, но и защитит основу камина от влаги, проникающей через зазоры между плитками.

  1. Через 24 часа после завершения затирки камин протапливаем (очень аккуратно, без фанатизма) и оставляем сохнуть еще на две недели. После этого конструкция будет готова к использованию.

Заключение

Нельзя сказать, что построить камин своими руками – просто. Для успешного завершения работы вам понадобятся и определенные знания, и сноровка с аккуратностью. Но в любом случае, если вы будете следовать рекомендациям, приведённым в тексте и на видео в этой статье, а в сложных ситуациях обращаться за консультациями в комментариях, то все получится!

Аромат дерева и блаженное ощущение тепла во всем теле – именно такие ассоциации возникают у большинства людей при виде камина. Считается, что открытый огонь способен сжечь дотла всю негативную энергию, скопившуюся за день. Быть может, именно поэтому большинство обладателей частных домов и коттеджей мечтают о его сооружении.

Однако камин – достаточно сложное устройство, и при малейшей ошибке в его конструкции при растопке вместо блаженного тепла в помещение будет поступать лишь едкий дым. При возведении камина своими руками требуется особая внимательность и тщательное соблюдение правил укладки.

И так, как построить камин своими руками? Мы постарались описать весь процесс строительства поэтапно.

Принцип работы камина

Как известно, любой материал может гореть только в присутствии окислителя – кислорода. Для обеспечения его постоянной циркуляции и выхода из камина в нем делаются специальные отверстия – дымовые ходы . Под действием тепла воздух в топливнике, нагреваясь, поднимается вверх, освобождает место для следующей партии воздушных масс, создавая при этом тягу . Вместе с воздухом вверх устремляются и продукты горения в виде сажи.

Если дым выходит слишком быстро, по прямой линии, он забирает с собой почти все тепло, образовавшееся при горении. Именно поэтому в печах и каминах предусматриваются изгибы дымовых ходов . Однако их размеры и количество должны просчитываться максимально точно.

Если дыму будет сложно по ним продвигаться, появится обратная тяга : дым будет идти в помещение. Существует правило: чем больше размер топливника, тем шире должно быть отверстие для дымохода. Оно может колебаться от 18 до 25 см.

Схема дымовых ходов камина

В печном деле давно уже продуманы и выверены схемы кладки: порядовки . Поэтому для создания камина своими руками лучше воспользоваться именно ими, выбрав наиболее подходящий. Вносить какие-то изменения в них под силу только опытному печнику. Поэтому, если вы не хотите, чтобы сложенный собственными руками камин нещадно дымил, изменять выбранную схему самостоятельно не стоит.

Устройство камина

В отличие от печи, камин имеет меньшее количество дымовых ходов, однако прогревается он гораздо быстрей. Однако открытый огонь способен достаточно быстро прогреть комнату только рядом с камином и лишь тогда, когда в очаге поддерживается горение. Поэтому это устройство всегда устанавливают в качестве дополнительного отопления в местах, где это было необходимо.

Основными частями камина являются:
В печном деле давно уже продуманы и выверены схемы кладки: порядовки. Поэтому для создания камина своими руками лучше воспользоваться именно ими, выбрав наиболее подходящий. Вносить какие-то изменения в них под силу только опытному печнику. Поэтому, если вы не хотите, чтобы сложенный собственными руками камин нещадно дымил, изменять выбранную схему самостоятельно не стоит.
Устройство камина

В отличие от печи, камин имеет меньшее количество дымовых ходов, однако прогревается он гораздо быстрей. Однако открытый огонь способен достаточно быстро прогреть комнату только рядом с камином и лишь тогда, когда в очаге поддерживается горение. Поэтому это устройство всегда устанавливают в качестве дополнительного отопления в местах, где это было необходимо.

Печь имеет большее количество дымовых ходов и толстые стенки, поэтому она гораздо дольше хранит тепло. Такое устройство способно обогреть и смежное помещение за счет тепла, идущего от его стен. Однако в остальном принцип действия камина и печи схожи.

Основными частями камина являются:
дымоход: система ходов, которая проходит по всему контуру камина и выводится в трубу;

Топка (топливник): камера, в которой сгорает топливо, может быть как открытая, так и защищенная дверцей из огнеупорного стекла;

Колосник: расположенная внизу топки решетка из толстого чугуна, на которой разводится огонь; через ее отверстия истлевшие дрова или уголь проваливаются и попадают в зольник; так как огонь в камне открытый и хорошо виден, колосник может иметь причудливую форму и украшаться орнаментом;


Каминные колосники

Зольник: приспособление для сбора золы;

Хайло: зауженный свод над топкой, дымосборник, расположенный между топкой и дымоходом;

Футеровка: огнеупорная отделка внутренней части камина;

Каминный зуб: выступ для заужения дымосборника и изменения направления выхода дыма; предотвращает выброс дыма в помещении при порывах ветра; есть не во всех каминах;

Зеркало: наклон стены над задней стенкой топки, предназначенный для отражения дыма и продвижения его по дымоходу;

Теплообменник: встраивается не во все камины, имеет вид замкнутой системы труб, по которым проходит вода; нагретая жидкость передает тепло далее к радиаторам отопления;


Теплообменник для камина

Дверцы и заслонки;

Задвижка: пластина, встроенная в дымоход для ручной регулировки выхода дыма;

Портал: декоративное обрамление топки; может выполняться из чугуна, камня и даже дерева;

Предтопочный лист: металлический лист для защиты пола.


Схема и порядовка углового камина

Виды каминов

Существует три типа каминов:
закрытые: встраиваются в стену, позволяют существенно сэкономить полезную площадь;

Полуоткрытые: примыкают к стене;

Островные: отдельностоящие конструкции, могут располагаться в любой части помещения.

По способам отдачи тепла они подразделяются на:
конструкции с односторонним излучением: достаточно просты, тепло поступает от трех наклонных стен топливника в одном направлении;

Камины с двух- и трехсторонним излучением встречаются реже; имеют топку большего размера с двумя или тремя открытыми стенками , однако они, хоть и отдают тепло в нескольких направлениях, имеют лишь одну отражающую поверхность , поэтому тепла от них меньше; используются в основном из-за высоких декоративных свойств.


Каминные топки, открытые с двух и трех сторон

В зависимости от вида топлива камины бывают:
работающие на твердом топливе (дровах, реже угле);

Газовые;

Электро.

Фундамент для камина

Кирпич весит немало, поэтому камин должен возводиться на прочном и массивном основании, не имеющем перекосов. В противном случае возможна просадка и деформация всей конструкции.


Фундамент для углового камина

Так как разрезать несущие нижние балки и балки перекрытия настоятельно не рекомендуется, фундамент для камина и отверстие для дымохода следует предусмотреть еще на стадии проектирования дома.

Важно! Нагрузка на фундаменты дома и камина будет различными, поэтому они будут иметь разную степень усадки, поэтому связывать их воедино не рекомендуется: минимальное расстояние между ними – 5 см.

1. Фундамент под камин должен выступать за пределы сооружения на 10-15 см. Его глубина зависит от вида грунта и степени его промерзания и должна быть как минимум 0,5 м.

2. Перед заливкой раствора на дно котлована насыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается. Далее укладывается щебень слоем до 30 см.

3. Опалубку размещают на дне котлована и гидроизолируют пленкой или рубероидом для предотвращения просачивания цементного молочка в грунт.

4. Для упрочения основания перед заливкой предварительно закладывается арматура. После полного высыхания раствора и удаления опалубки образовавшийся зазор засыпается щебнем и утрамбовывается.

Выбор порядовки

В том случае, если проект для вас первый, лучше выбрать конструкцию с облегченной (упрощенной) кладкой или пригласить для специалиста, который будет контролировать вашу работу.

При выборе порядовки следует принять во внимание и размер помещения : приток кислорода должен быть достаточным. Камин должен быть установлен с учетом перемещения потоков воздуха по комнате, однако возводить его рядом с открывающимися окнами и дверьми не рекомендуется. На фото предоставлены расход материалов для кладки простейшей конструкции и варианты порядовки пристенного и углового каминов.


Расчет количества материалов для кладки небольшого камина


Порядовка пристенного и углового каминов с упрощенной кладкой

Раствор для кладки

Цемент для возведения камина не применяется, так как он под действием высоких температур он может растрескаться, поэтому кладка осуществляется с помощью глиняно-песчаного раствора. Тощая и малопластичная глина после высыхания становится слишком хрупкой, поэтому использовать ее не следует. Для приготовления раствора подбирается жирная и мягкая глина с просеянным чистым песком в пропорции 1: 2. Для кладки можно купить и уже готовую смесь.


Смеси для кладки

Кладка каминной печи

1. На готовый фундамент укладывают не менее двух слоев гидроизоляции: толь или рубероид, пропитанные дегтем или битумом.

2. Для выкладывания пода (нижней части топливника), камеры топки и дымохода требуется огнеупорный кирпич . Чтобы искры, случайно выпавшие из открытого очага, не попали на пол, из такого же кирпича выкладывается и площадка перед топкой. Для улучшения сцепления кирпичи перед началом работ вымачиваются в воде.

3. Раствором промазывается как постель (широкая часть, основание кирпича), так и его боковая часть (тычок), которая будет примыкать к соседним кирпичам. Следует обратить внимание, что на порядовке указано, каким образом кладется кирпич: на ребро или широкую часть кирпича (постель).

4. Чтобы избежать ошибок, каждый ряд кладки лучше пронумеровать мелом.

5. Рекомендуемая толщина шва песчано-глиняного раствора 3-5 мм. Толщина раствора, приготовленного из уже готовой смеси, указывается производителем. Кирпич, уложенный в кладку, следует немного подвигать и, чуть постукивая по нему мастерком, прижать.

6. Кладка осуществляется со смещением так, чтобы стык нижнего ряда был перекрыт.

7. Выкладка начинается с углов конструкции . Кирпич, который будет находиться в средней части ряда, подрезается до нужного размера. Резать кирпичи лучше болгаркой с алмазным диском.

Важно! После укладки ряда необходимо с помощью уровня выверять его горизонталь и вертикаль. Углы проверяются с помощью отвеса или уголка. Для получения идеально ровных углов вдоль них можно протянуть шнуры.

8. Первый ряд всегда выкладывается сплошным полотном. В большинстве случаев во втором ряду устраивается зольник, поэтому для его устройства оставляется свободное пространство.

9. После монтажа колосника и пода в четвертом ряду начинается формирование портала . Для этого кирпичи выдвигаются чуть вперед на несколько сантиметров.


Порядок выкладки кирпичей

10. Основная сложность кладки заключается в возведении наклонных стен и перемычек дымовых ходов. Такой наклон обеспечивается за счет резки кирпича на заданный угол. Чтобы сажа не скапливалась по их углам, стенки шахты должны быть идеально ровными и гладкими . При кладке наклонных частей дымохода и резки кирпичей под определенным углом лучше заготовить деревянные шаблоны с одним и тем же углом.

Важно! Закладывание растрескавшихся кирпичей и половинок в дымоход не допускается: в случае их выпадения он будет перекрыт и дым начнет поступать в помещение.

11. Дополнительный приток воздуха обеспечивают воздушные колодцы – отверстия в боковых частях камина. Нагретый воздух выходит в комнату через дополнительные отверстия – душники .

12. В заднюю стенку топки иногда встраивают металлический экран для отражения тепла. Его навешивают на штыри, которые закладываются в кладку. Можно также приобрести уже готовый топливник из чугуна и встроить его в кирпичную кладку.


Камин с чугунным топливником


Пример выкладки топки

13. Камера дымосборника, располагаемая над топкой, плавно сужается и переходит в дымовую трубу. В месте соприкосновения трубы с перекрытием потолка делается утолщение, называемой «распушкой ». Для защиты от дождя и снега при прохождении через кровлю предусматривается еще одно утолщение, называемое «выдрой ». Над ней возводится защитный фартук из стали.

Важно! Потолок рядом с дымоходом обшивают фольгой или листами железа. Труба у потолока дополнительно оборачивается огнеупорным материалом.

Мы постарались ответить на вопрос: "как построить камин своими руками?", а если у вас остались ещё вопросы, посмотрите видео по этой теме.

Прежде чем строить камин в том или ином помещении, любой человек должен ответить на вопрос, для чего именно это нужно. Не нужно пытаться найти универсальное устройство, которое будет выполнять сразу несколько функций это просто невозможно. Не все пользователи понимают, что декоративные изделия не всегда обладают максимальной теплоотдачей. И что может существовать большая разница между камином в трёхэтажном доме и в квартире.

Устройство камина: из чего он состоит?

В любом камине есть три основных составляющих элемента: дымоход, топка и портал. Портал является декоративной частью, которая обрамляет топку и окружает её. Ниша, в которой разводят огонь - это сама топка . Наконец, обязательно устройство дымохода , через который будет выходить дым.

Разглядывая современные каталоги, фактически покупатели выбирают портал для камина . Он и становится самым красивым элементом во всей конструкции. Про остальные части камина можно практически забыть.

Начинаем строительство - зачем нужен фундамент?

Любой камин и любая печь, которые сложены из кирпича - массивные сооружения, собранные из большого количества мелких деталей. Потому необходимым становится надёжное основание , способное выдержать значительную нагрузку .

По своему устройству фундамент под камины практически ничем не отличается от фундаментов, которые укладываются под другие сооружения. Хорошо, если есть возможность задуматься о решении этого вопроса ещё до того, как будет начато строительство дома. Тогда можно будет строить фундаменты для дома и стен одновременно. Потому в дальнейшем не придётся проводить демонтаж различных покрытий.

Но нельзя устраивать фундаменты для стен и для каминов едиными. Ведь они несут разную нагрузку , усадка при эксплуатации так же разная. Необходимо устроить засыпанный песком зазор от 5 сантиметров между фундаментом отопительного устройства и любым другим. Существует несколько особенностей, на которые необходимо обратить внимание при установке:

  1. По сравнению с размерами каминного стола, размер плоскости фундамента под камин должен быть не менее, чем на пять сантиметров больше .
  2. Минимальная глубина составляет 50 сантиметров . Всё зависит от состояния грунта, иногда требуется устроить фундамент и на большей глубине.
  3. Песчаные грунты уплотняются под давлением фундамента, так что на протяжении короткого времени он просто проседает. Ненадёжны глинистые грунты , в значительной мере их характеристики определяются текущей влажностью. Не способна нести нагрузку и влажная глина.
  4. В качестве материалов для фундамента чаще всего применяют кирпич, гравий, щебень и бутовый камень. Известково-цементный или цементный раствор служат связующими элементами для наполнителей фундамента. Достаточно будет соотношения между песком и цементом в 1:6.

Установка дымохода

Если дымоход собран не по всем требованиям и правилам, то нельзя будет обеспечить работу даже самого качественного камина. Тут есть несколько простых правил, которые лучше соблюдать в любом случае:

  1. Прежде всего, дымоход нельзя делать в наружных стенах.
  2. Трубу дымохода лучше расположить как можно ближе к коньку . Лучше, если участок трубы, торчащий на улице, будет как можно меньше.
  3. Кирпич - самый лучший материал для изготовления дымоходов.
  4. На выходе дымохода лучше не ставить рефлекторы и зонты.
  5. Камин не будет работать, если отсутствует приток.
  6. По сравнению с закрытыми конструкциями, открытые выигрывают .

За счёт создания необходимой тяги дымоход служит для того, чтобы вывести воздух и газы из любых дымовых конструкций, удалить продукты сгорания. Помимо всего прочего, дымоход должен быть устойчив к воздействию агрессивной смеси конденсата и сажи, выдерживать температуру отходящих газов, соответствовать эксплуатационным, противопожарным и строительным нормам.

Для каждого дымохода в принципе индивидуально рассматриваются такие процессы, как крепление дымоотводящей конструкции и её сборка, установка, монтаж и строительство. Для дымохода из кирпича процесс следующий:

  1. Фундамент
  2. Порядовка
  3. Состав раствора
  4. Швабровка
  5. Оголовок и необходимость дымника.

Если дымоход из керамики , то обязательно выполняются:

  1. Фундамент и крепления модульных элементов
  2. Ревизия
  3. Тройник подключения.

Больше всего действий выполняется для дымоходов из нержавеющей стали :

  1. Крепления и кронштейны
  2. Трубы «по дыму» или «по конденсату»
  3. Применение отводов или колен для отклонения канала от вертикали
  4. Проходы через перекрытия и крышу
  5. Оголовок и необходимость зонта

Обязательно в процессе монтажа учитывать тепловое расширение, которое происходит в процессе эксплуатации. Недопустимо нарушать герметичность установленного канала. На этапе проекта каминной конструкции рассчитываются порядок установки дымохода, соответствие составных элементов, сечение и высота.

Размеры камина: как правильно их рассчитать?

Разумеется, невозможно определить подходящий размер камина до тех пор, пока точно не будут известны характеристики, которыми обладает само помещение, где он будет находиться. Кроме того, необходимо учитывать ещё несколько важных факторов. Например, какой мощностью будет обладать само устройство. Этот важный показатель можно рассчитать, понимая, что один киловатт энергии потребуется для того, чтобы организовать отопление для десяти квадратных метров площади.

Площадь отверстия топочной камеры очага так же должна быть подобрана как можно точнее. Обычно от площади отопления она составляет одну пятидесятую . При увеличении этой цифры в комнате могут возникнуть сквозняки, так что лучше придерживаться первоначального значения. Если размер зева уменьшить - в квартире будет повышаться температура .

Особенности обустройства каминов в деревянных домах

Существует целый ряд трудностей и ограничений , которые возникают в связи со строительство каминов в деревянных домах. Но для настоящих профессионалов решить подобные проблемы не составит труда. Главное - найти специалиста, которому действительно можно было доверять.

Прежде всего, речь идёт о подготовительных работах . Это монтаж облицовки и топки, непосредственное устройство дымохода, предварительная подготовка пола и стен в помещении. Регламентированная техника пожаробезопасности должна быть полностью соблюдена при выполнении каждого этого действия. Технологии лучше применять самые современные и передовые.

Главное правило - камин и дымоход не надо размещать там, где они будут прилегать к несущим стенам . 80 градусов по Цельсию не должна превышать максимальная температура в тех местах, где поверхность дымохода и самого камина соприкасается с деревянными структурами. С помощью специальной противопожарной стенки необходимо защищать деревянную стену , которая вплотную прилегает к облицовке. Из несгораемых материалов должно быть выполнено покрытие пола перед топкой и под ней.

На места прохода дымохода через конструкцию кровли стоит обратить особое внимание. Дымоходы из кислотоустойчивой и жароустойчивой стали сейчас считаются наиболее распространёнными. Они долговечные и дешёвы, сам производитель даёт гарантию до 30 лет на эту продукцию. Кроме того, в таких случаях не нужно устанавливать дополнительный фундамент.

Коренные дымовые трубы , которые опираются на общий с топкой фундамент - самые надёжные в таких конструкциях. Основную термическую нагрузку несёт на себе именно внутренний слой этих труб. Сами они обладают диаметром не меньше 2 тысяч миллиметров . Из базальтовой ваты выполняется промежуточный слой толщиной около 30 миллиметров. Специальные лёгкобетонные блоки применяются для изготовления слоя наружного. В таких дымоходах предусмотрена вентиляция для всей конструкции, а внешняя поверхность легко поддаётся отделке. Стоимость этих дымоходов варьируется в пределах от 250 до 350 долларов . Правда, в пределах дома такие конструкции не могут изгибаться, к тому же они отличаются достаточно большим весом.

Допустимые отверстия в перекрытиях различают в зависимости от прохода дымохода через конструкцию деревянного дома. Многие знают, что воздух является лучшим охладителем. Если используется вариант с вентилятором, то циркулирующий внешний воздух охлаждает всю поверхность трубы. Максимальная температура воздуха редко когда превышает 60 градусов . Такая возможность будет только в том случае, если самим стволом дымовой трубы и балками перекрытия устроить теплоизолированный кожух. Так что воздух будет свободно циркулировать там, где проходит дымоход, через перекрытие.

В таких случаях главное - следить за тем, чтобы воздух не мог свободно перемещаться с нижнего этажа на верхний там, где через перекрытие проходит сама труба. В любом случае температура наружной поверхности дымовой трубы не должна превышать 80 градусов , вне зависимости от выбранного варианта.

За окном лютует непогода, а в вашем доме потрескивают дрова в камине, полыхают небольшие язычки пламени, накрыт стол и вскоре вся семья соберется за ужином в уютной гостиной.

Зачем нужен камин?

Благодаря камину в комнате царит умиротворенная и комфортная обстановка, а пламя в камине притягивает и завораживает взгляды окружающих. Камины модны всегда, они были и будут востребованы и популярны.

Даже небольшой собственноручно сделанный камин прилично увеличит стоимость любого жилья.

С виду кажется, что это совершенно несложное сооружение и под силу каждому, не требующее определенных навыков и знаний.

И с этим можно согласиться, но при условии четкого и поэтапного выполнения технологии производства работ по устройству камина своими руками, используя фото и некоторые рекомендации.

Камин можно соорудить своими руками в случаях необходимости:

  • решение вопроса отопления дачного домика;
  • создания определенного интерьерного стиля;
  • сокращения расходов по отоплению жилища и отказа от индивидуального водяного отопления при помощи котла.

При серьезном и твердом намерении сделать самостоятельно камин, вам потребуется смета на расходные материалы. При её составлении учтите всё по максимуму, не стоит экономить, что бы в будущем не получить неприятный сюрприз.

А как сделать камин своими руками, подробно описано в поэтапной инструкции.

Выбор необходимого материала

В начале стоит определить, какой вид камина вы предпочтете видеть на своей даче: обычный камин, печь-камин или камин в виде мангала. Все эти сооружения вполне реально воплотить в жизнь своими руками.

Но прежде, необходимо немного подучиться в кладке кирпича уличного камина и получить определенные навыки работы по связке углов и выравнивания рядов.

Если вы подготовленный в этом вопросе человек, для вас всё будет проще.

Место размещения камина

В настоящее время в интернете можно найти различные варианты устройства камина с разнообразными схемами и поэтапные видео рекомендации по кладке кирпичного камина своими руками.

Труднее выбрать место для кладки выбранного вида камина с подходящими размерами.

Выбирайте наиболее простой вариант, подходящий вам:

  • по площади отопления и габаритам камеры сгорания;
  • по размерности дымоходной трубы, её форме, приточной вентиляции;
  • по месту размещения в помещении.

Запомните: если вы не «ас» в самостоятельном составлении расчетов главных конструкционных параметров камина, не стоит пытаться сделать уменьшенную или увеличенную копию путем пропорциональности величин. Ваши труды, скорее всего, окажутся напрасными.

Всемирная паутина поможет вам приобрести нужный готовый проект или самостоятельно разобраться в методике самостоятельного сооружения камина.

На это потребуются некоторые усилия, время и опыт в составлении расчетов, если вы не сомневаетесь в своих силах, то экономия денежных средств вам гарантирована, однако вы можете ошибиться при планировании.

Обратите внимание!

Так что, самым лучшим вариантом будет заказать проект у специалистов в соответствии с площадью отапливаемого помещения и местом расположения, но работу по сооружению камина можете выполнить самостоятельно или также нанять квалифицированных мастеров, но работа их будет стоить дорого, не менее 30 тыс. руб.

Разновидности каминов

Если вы не любитель всяких заморочек и декоративный вид камина вам не нужен, а нужен только практический аспект, то самый простой его вариант для вас. Отдача тепла будет не хуже, в цене он будет гораздо дешевле, а его простую конструкцию можно сделать своими руками.

Такой проект можно без особых усилий найти в Интернете или приобрести в проектных организациях по весьма сходной цене.

Обычный камин прямой или угловой тоже имеет свои достоинства:

  • идеальные теплотехнические свойства, небольшой вес и бесконтактность с внутренней стеной, что способствует быстрому прогреву помещения;
  • прямая дымоходная труба создает хорошую тягу для процесса горения дров и брикета, даже сырых;
  • простая конструкция,
  • относительно низкая цена за материалы и проект.

Этот вариант обычного камина считается лучшим для дачи, выполненным своими руками

Если вы разобрались в сооружении простого камина своими силами, можете попробовать разобраться в конструкции английского камина (3х5 кирпичей). В этой конструкции имеется определенный подмост, который укладывается ребром кирпичей.

Обратите внимание!

В Английском варианте также потребуется точный расчет и правильная кладка кирпичей в ряды. Заранее проверьте качество кирпича и цементного раствора, так как важным моментом считается прочность связующего шва.

Выбор глины и кирпича

Чтобы сформировать центральный каркас камина необходимо:

  • керамический кирпич М 175-200 в количестве 300 шт.;
  • шамот огнеупорный ШБ No 8 – 150 шт.;
  • раствор из песка и глины – 100л;
  • шамотный раствор – 40-50 л.

Кирпич прежде всего должен быть определенной формы и прочности. Для каминной кладки лучше всего выбрать красный полнотелый кирпич без трещин и сколов, ровный и гладкий на ощупь.

Да, действительно, без шамота прогрев печи происходит гораздо быстрее, но возникновение трещин тоже увеличивается. Следовательно, используя огнеупор, печь станет более надежной.

Обратите внимание!

Раствор для связки

Качественный связующий раствор своими руками сделать довольно сложно. Для этого нужно заготовить смесь из песка и размятой глины в соотношении 1:2. Точной рецептуры приготовления раствора не существует, есть лишь некие непонятные советы.

Песок следует тщательно промыть. Глину вымочить, а воду слить. Сверху глинистого слоя насыпают слой слегка влажного песка. Перемешивают при помощи рубящих движений сверху вниз до однородной смеси.

Качество полученного раствора проверяем самостоятельно. Берем раствор в руки и формируем лепешку. Пришлепываем её на стальной лист и отправляем в сушку при температуре 50-60 градусов до высыхания.

После этого проверяем на прочность:

  • видны трещины, значит нужно добавить песка;
  • не видно трещин, но лепешка крошится, значит нужно добавить глины;
  • лепешка прочная и сцепилась с металлом, значит пропорции правильные.

Для связки огнеупора в смесь стоит добавить шамот тонкого помола.

Строительство стенки камина

В самом начале нужно сделать гидроизоляцию. Затем сверху на неё устраивают бутовый фундамент или плиту из бетона, проверив строительным уровнем точность установки.

Кладку кирпича 1-го ряда выполняют без раствора, но с учетом зазоров на раствор. Затем, используя вертикальный отвес по центру дымоходной трубы, выкладывают ряд и размечают второй ряд кирпичей.

Перед дальнейшей кладкой кирпичей на связующий раствор, их опускают в воду на 20-30 мин. Толщина шва должна быть около 8 мм, для огнеупора около 5 мм. Чтобы подобрать нужный размер кирпича при необходимости, можно отколоть лишнюю часть молотком или срезать болгаркой.

На кладке 3-го или 4-го ряда устраивают колосниковую решетку из чугуна. Зоны расположения задвижек на дымоходной трубе и дверцы в нише с золой делают с замазкой швов асбестом в виде шнура, или в сам огнеупор добавляют асбест.

Чтобы труба камина плавно переходила к дымоходной трубе нужно использовать вьюшку, хотя так или иначе, все равно в зоне выхода через крышу понадобится огнеустойчивый теплоизолятор.

Совет: при кладке кирпича не стоит торопиться, лучше лишний раз перепроверьте ровность и качество кладки. В общем, у вас должно уйти на кладку кирпича 5-6 дней.

В случаях, если помещение не позволяет устройство настоящего камина, вы можете сделать так называемый декоративный фальш-камин, т. е. правдоподобную имитацию настоящего камина, что тоже добавит в интерьер уют и комфорт. Но об этом будет уже другая статья.

Фото камина своими руками