Правда ли что для повышения урожая. Факторы повышения урожайности сельскохозяйственных культур

Получение хорошего сбора овощей или фруктов зависит в большей мере от условий местности их возделывания. В их число входят такие факторы, как состояние грунта (плодородность), состав почвы, климат и так далее. Для увеличения урожая некоторых культур можно взять на заметку несколько моментов.

Способы повышения сбора садовых растений

На основе опыта специалистов и любителей можно составить список секретов, позволяющих значительно повысить урожайность плодово-ягодных культур. Эти методы можно использовать независимо от условий региона или других факторов.

Способ 1

Ягодные кустарники будут плодоносить в 10 раз больше, если подрезать ростовую почку на новых побегах. Высота отростков смородины — 0,2 м, малины — 0,3 м. На следующий год нужно обрезать новые отростки (длина 0,1 м) на этих побегах. Таким образом, можно сформировать на последующий сезон сильное плодоносящее растение.

Способ 2

Части кустарников можно обработать составом из воды (1 л) и меда (1 ложка). Это поможет привлечь пчел и других полезных насекомых, опыляющих растения.

Способ 3

Значительно увеличить сбор земляники или клубники можно с помощью обычной полиэтиленовой пленки. Этим материалом нужно накрыть кусты. Можно под это сооружение поставить емкости с водой. В дневное время жидкость будет нагреваться под лучами солнца, а ночью отдавать тепло грунту и растениям.

Способ 4

Урожай яблок можно повысить на 40%, если выполнять обработку плодовых деревьев йодным составом (0,005%). Процедуру нужно делать 2 раза в год.

Способ 5

При возделывании яблоневых садов в южных областях можно вносить в почву сернокислый цинк (0,03 кг/100 м). Это позволит увеличить сбор примерно на 15%.

Методы повышения урожая огородных культур

Способ 1

Огурцы можно собрать в несколько раз больше, если их сажать в землю с покрытием пленки. Для этого нужно обогатить и обработать грунт. Подготовить лунки. Затем покрыть землю пленкой, и над ямками сделать надрезы. Посадить огурцы в грунт и выполнять обычный уход. Растения можно подвязать. Постепенно подрастающие под пленкой сорняки будут отдавать тепло земле, тем самым ускоряя рост овощей. Плоды будут здоровыми, так как не соприкасаются с почвой.

Способ 2

В случае, если участок имеет плохую почву (тяжелую или чрезмерно сухую с песком), можно применять локальную посадку овощей. Для этого нужно сделать ямки, оградить края пленкой и заложить плодородную смесь. На следующие год можно поменять места посадки, таким образом, постепенно земля по всему огороду обогатится.

Способ 3

Можно получить большой сбор картофеля с одного куста (до 16 кг). Для этого нужно разметить для посадки квадратные участки (а = 1 м). В них заготовить лунки с валиком из перегноя. В центр поставить по картофелине вершиной вниз, не засыпая почвой. По мере роста корней и отростков, их нужно присыпать землей. Растение подкармливать и поливать. Этот метод носит название ученого Гюлиха.

Способ 4

Увеличить количество помидоров, огурцов или капусты с грядки можно применив опрыскивание составом борной кислоты (0,1%). Это вещество благоприятно воздействует на образование плодов. Применение этого состава позволит увеличить сбор на 25%.

Способ 5

Самый простой метод повысить количество овощей — содействие процессу опыления. Для этого можно осторожно встряхнуть соцветия, чтобы пыльца разлетелась по посадкам. В этом случае можно прибавить 10% к общему сбору.
Для повышения объема урожая многие садоводы-огородники прибегают к различным методам. При этом появляются новые уникальные способы, которые впоследствии получают распространение во многих регионах.

Урожайность однолетних травянистых культур подвержена влиянию как факторов, влияющих на общую урожайность растений, так и факторов, определяющих распределение ассимилятов к репродуктивным тканям.

На урожайность влияют проблемы времени и концентрации урожая. Качество плодов и их лежкость также являются важным критерием урожая. Средние температуры воздуха 18-24 градуса являются оптимальными для наибольшего общего урожая. При повышении температуры интенсивность роста стебля увеличивается, и время до первого сбора урожая сокращается. С растений начинают собирать первые плоды при высоких температурах, но время сбора урожая сокращается, и снижается общий урожай.

Разница дневных и ночных температур относительно средней не оказывает влияния на раннеспелость и ранний урожай, но оказывает глубокое влияние на длину стебля. При ночных температурах в 18 градусов или ниже раннеспелость и урожайность увеличивались за счет увеличения температуры почвы.

Отзывчивость огурца на температуру можно модифицировать световыми условиями, в которых выращивается культура. В условиях ограниченных уровней световой энергии в середине зимы, а так же удлинения стебля и раннего начала уборки, урожай будет наибольшим при 21 градусе без дальнейшего увеличения по мере повышения температуры выше этой точки.

При выращивании био-огурца в светокультуре в течение нескольких культурооборотов в год отмечена урожайность более 70 кг/м2.

Увеличение средних уровней СО2 для тепличного огурца стало обычной практикой, особенно при закрытых фрамугах в теплице. Концентрации СО2 в 0,07-0,10% широко применяются и увеличивают урожаи на 20-43%. В случаях, когда для регуляции температуры требуется вентилирование, обогащение СО2 становится более сложным.

Применение технологии вермикультивирования и обогащение углекислым газом естественным путём в несколько раз увеличивает урожай.

Качество плодов

Обеспечение качества плодов при уборке с одновременным увеличением урожайности в целом не будет успешным при высокой густоте стояния растений. По мере увеличения урожая плодов доля твердых растворимых веществ и размеры плодов снижались.

Любой фактор, сокращающий период с начала цветения до созревания плодов, снижает содержание твердых растворимых веществ в плодах. Увеличение ночных температур, снижение площади поверхности листьев и увеличение количества плодов на растение, - все эти факторы снижают период созревания плодов и, одновременно, снижают качество плодов.

Количество плодов на растении обратно пропорционально содержанию твердых растворимых веществ в плодах. Факторы, снижающие интенсивность фотосинтеза, могут оказывать влияние на качество плодов и урожай.

Потребность в урожае плодов высокого качества указывает на степень, до которой можно сократить период сбора плодов или синхронизировать его на определённой гряде. При густоте стояния растений, когда на одном растении созревает более 1 плода, может возникнуть затруднение для быстрого роста нескольких плодов одновременно без снижения интенсивности роста или скорости поступления ассимилятов.

Когда производственный процесс нечетко отлажен, тогда ту или иную рабочую операцию выполняют несвоевременно, позже или раньше, и это требует дополнительных затрат труда.

При изменении метода выращивания изменяется и схема борьбы с болезнями и вредителями. Одной из наибольших проблем является Вotrytis на главном стебле.

Опускание труб системы отопления под растения - один из путей решения проблемы.

Mycosphaerella - другая проблема. За счет большого различия в высоте между

верхушкой растения и его нижними частями возникают большие различия в температуре.

В традиционной теплице холодной весной температура верхушек растений может составить 14 градусов. Мycosphaerella может поражать и верхушки растений. При сильном поражении растения прекращают рост. В этом случае компенсация невозможна за счет дополнительных стеблей. В Солнечном био-вегетарии такая проблема отсутствует, за счёт поперечного воздухообмена и применения гибридных аккумуляторов.

Потенциал продуктивности у огурцов значительно выше, чем у томатов. Теоретически огурцы могут давать урожай 150 кг/м2. Средняя лежкость огурцов составляет около 19 дней.

Высота, на которой сохраняют первые плоды на главном стебле, зависит от срока высадки растений и ухода. Так, первые плоды у растений с удаленными верхушками летом находятся в 3-й и 4-й пазухе, чтобы тормозить ожидаемый сильный рост.

Непосредственно перед высадкой промежуточной культуры старые растения спускают с крючков на высоких шпагатах на высоту приблизительно 15 см над грядой. Таким образом, новые растения получают больше света. Для всех сроков высадки промежуточной культуры установлено, что при загущенной посадке или большем числе стеблей на 1 м2 увеличивается число убранных плодов и урожай в кг. Одно растение на 1 м2 и 3 боковых побега для летней культуры дают хороший результат. 3 стебля на 1 растение - довольно тяжелая нагрузка. При неодинаковой скорости роста боковых побегов есть риск, что некоторые из них окажутся забытыми.

Подвязывание в наклонном положении и опускание не оказывают отрицательного влияния на урожай, однако обуславливают увеличение затрат труда на заведение на шпагат.

Во второй половине периода выращивания качество плодов ухудшается. Деформированные плоды возникают потому, что низко расположенные на главном стебле плоды касаются грунта или старого растения, что влияет на форму растущих плодов.

Возможной причиной умеренного качества также может быть то, что растение в такой системе очень быстро стареет. Период роста плодов на главном стебле очень короткий, и растение быстро переходит на боковые побеги. При этом плоды часто бывают укороченными. Кроме сорта, здесь сказывается и влияние климата. При выращивании в СБВ циркуляция воздуха более интенсивная, и расстояние от воздуховодов отопительной системы до растения больше нормального.

Кроме того, растения, высаженные в феврале, имеют мало листьев под шпалерой, и поэтому количество плодов под шпалерой невысокое. Отмечается также расщепление стебля у места зажима. Поскольку стебель в этой системе не может опираться на шпагат, боковые побеги скучиваются. Использование света неоптимальное. Поэтому растения в промежуточных посадках не очень туго заводят на шпагат, что значительно улучшает распределение растения в пространстве.

При сопоставлении в конце августа (в конце сезона выращивания 2-й культуры) урожай при традиционной системе может составлять до 59 кг/м2, а культура в СБВ даёт урожай до 67 кг/м2. Разница обусловлена тем, что в период смены культуры старые растения могли плодоносить, когда молодые растения росли вверх.

Другое преимущество овощеводы видят в возможности проведения биологической борьбы в период смены культуры. В это время существует хорошее биологическое равновесие, а в традиционной системе для каждой культуры его необходимо создавать заново. Кроме того, молодые растения растут в более благоприятных условиях, чем микроклимат пустой теплицы. При малообъёмном культивировании и применении почво-смеси на основе биогумуса меньше риск появления вируса крапчатой мозаики.

Наибольшее преимущество можно получить за счет удлинения на 3 недели периода выращивания старой культуры. За период смены культуры можно дополнительно получить 12 плодов, для 3-х культур огурца это будет дополнительно 24 плода с 1 м2 за сезон выращивания в периоды с небольшими поставками.

При применении теплоизоляционных экранов обогревать теплицы предпочтительнее ночью, чем днем. Ночную и дневную температуры выравнивают. Дневная температура, однако, может быть ниже ночной температуры. Перемена температурных режимов: ночного на дневной и наоборот, при выращивании огурцов на высоких шпалерах представляется перспективной. Меньший рост растений в высоту означает уменьшение работы по заведению растений на шпалеры, приспусканию растений, прореживанию плетей и удалению листьев. Учитывая, что при выращивании на высоких шпалерах растения могут достигать высоты 24 м, можно предположить, что уменьшение высоты растений будет значительным.

Очень важен момент перехода с ночной на дневную температуру. В утренние часы растения все-таки нуждаются в дополнительном тепле для оптимального образования ассимилятов. При режиме, когда дневная температура ниже ночной, формируются невысокие и прочные растения с сильными, более тяжелыми верхушками. Невысок и процент поражения Botrytis. Чувствительность к Botrytis ниже потому, что в период после восхода солнца температура достаточно высокая. При этом после восхода солнца возможность появления конденсата на растениях или плодах как следствие разницы между температурой в теплице и температурой растений небольшая.

ВЫРАЩИВАНИЕ САЛАТА

В новой системе выращивания салата применяется светодиодная досветка, возможно применять многоярусные гряды - это позволяет максимально использовать площадь теплицы.

Данная технология позволяет круглогодично производить продукцию, что ранее не представлялось возможным.

Весь цикл выращивания культуры можно разделить на 3 этапа:

· посев и проращивание семян

· выращивание рассады

· доращивание до товарного вида

Салат выращивается 32-34 дня, зеленные 38-45.

Температурный режим: день18-20 градусов. ночь 16-17 градусов.

Главное - соблюдение всех предусмотренных мероприятий позволяет выращивать экологически чистую продукцию.

Картофель – культура неприхотливая: где ни посадишь – там взойдёт и даст урожай. Но размеры урожая при таком подходе не всегда нас радуют. Всё лето старательно ухаживать за посадками картошки и собрать 120–150 кг с сотки – таким достижением явно не стоит гордиться. Российские агрономы считают, что в наших условиях реально собирать не менее 300–500 кг картофеля с сотки. Важно лишь правильно подойти к вопросу повышения урожайности.

Осенняя подготовка почвы. Битва за урожай следующего года начинается осенью. Севооборот на участке организуют таким образом, чтобы картофель на одном и том же месте рос не чаще, чем раз в 3–4 года. Если правильный севооборот организовать нельзя, то плодородность почвы восстанавливают с помощью нехитрых приёмов:

• золотое правило картофелевода: нельзя, чтобы земля пустовала. Сразу после сбора урожая, в августе или начале сентября, сеют на участке быстровсхожий сидерат, к примеру, белую горчицу или кресс-салат. В середине октября растения скашивают, а участок перекапывают или вспахивают на глубину не менее 20 см. Благодаря глубокой вспашке вредители, ушедшие на зимовку, оказываются наверху и гибнут из-за заморозков;
• в качестве сидератов используют также озимые рожь и овёс. От выделений корней ржи гибнут патогенные грибки и бактерии, вызывающие болезни картофеля. Если рожь или овёс посеять в конце сентября – начале октября, а весной перекопать участок, то почва будет одновременно удобрена и продезинфицирована;
• по краям поля устраивают ловушки для колорадских жуков и медведок;
• осенью вносят в почву золу – калийное удобрение и защита от вредителей.

Решение проблемы удобрений

В старину картофель удобряли только навозом. В наше время из-за дороговизны огородники стараются использовать навоз экономно или заменять.

На участке должна быть компостная куча – источник органических удобрений, в которую сбрасывают сорняки, выполотые до образования семян, и пищевые отходы. В такую кучу запускают специальных гумусных червей, перерабатывающих компост.

Компост заменяет навоз

Если участок расположен рядом с домом, огородники на протяжении года бросают пищевые отходы в компостную кучу. Горожанам собирать органические отходы сложнее, особенно зимой.

В любом случае нельзя выбрасывать яичную скорлупу и луковую шелуху: при посадке картофеля эти вещества незаменимы. Не стоит отправлять в мусорник и картофельные очистки, так как в них содержатся полезные элементы. Лучше заморозить кожуру или высушить, а весной сварить и положить в компостную кучу (сырые очистки в компост добавлять нельзя).

Сторонники органического земледелия освоили интересную методику переработки пищевых отходов с помощью концентрата бактерий «Байкал-ЭМ». Отходы собирают в больших пластмассовых ёмкостях с плотно прилегающей крышкой или прочных водонепроницаемых полиэтиленовых мешках (для уменьшения влажности биомассы слои пересыпают опилками). Преимущество препарата в том, что бактерии непрерывно перерабатывают пищевые отходы, а запах гниения, если ёмкость герметически закрыта, отсутствует.

Чтобы не повредить растениям, минеральные удобрения нужно вносить согласно нормам. К примеру, от избытка азотных удобрений ботва будет пышной и крепкой, а клубни под ней – мелкими.

Посадочный материал

Нельзя оставлять на семена слишком мелкие картофелины: из «гороха» «горох» и вырастет. Чтобы осенью выкопать картошку нормальных размеров, сажать нужно клубни весом не менее 90–100 г, причём исключительно здоровые, без признаков гниения и ризоктониозных бугорков.

Если огородник постоянно выращивает картофель на одном и том же месте, пользуясь только собственным посадочным материалом, уже через 5–6 лет сорт вырождается. Чтобы этого не произошло, посадочный материал обновляют раз в 4–5 лет. Клубни нельзя покупать на рынке, где продаётся картофель неизвестно какого года репродукции. Элитные сортовые картофели стоят дорого, поэтому можно каждый год обновлять только четверть посадочного материала.

Чтобы сэкономить, полезно научится выращивать собственный посадочный материал из плодов картофеля – зелёных «помидорчиков». Выращенные таким образом клубни будут обладать всеми лучшими признаками своего сорта, и огородник бесплатно получит лишённый болезней, элитный семенной картофель.

Посадочный материал не должен быть очень мелким

Предпосадочная подготовка клубней и методы посадки

Лучше сажать пророщенные клубни: тогда картофель быстрее взойдёт и будет устойчивее к вредителям. Перед посадкой картошку обрабатывают стимуляторами роста или инсектицидами. Простейшие препараты для дезинфекции – медный купорос и бордоская жидкость.

Ещё зимой следует обдумать, как повысить урожайность картофеля, используя одну из эффективных методик посадки.

Можно устраивать высокие грядки, сажать картофель в мульчу, выращивать в мешках или в бочках, с окучиванием и без окучивания – здесь не существует универсальных рекомендаций: каждый огородник, экспериментируя, выбирает тот способ выращивания, который подходит именно ему.

Отличные результаты даёт выращивание картофеля по методу Митлайдера: в сдвоенных грядках шириной 45 см, расстояние между которыми составляет 1 м. Доказано, что при таком способе посадки клубни вырастают крупнее, чем при обычном гребневом. К тому же, требуется меньше удобрений и усилий для обработки кустов, так как пропалывать междурядья не нужно. Сам Митлайдер получал тонну картошки с сотки. Даже в неблагоприятных условиях эта методика позволяет значительно увеличить урожай картофеля.

По методу Митлайдера можно получать до 1000 кг картошки с сотки

Правда, большинству огородников сложно привыкнуть к виду метровых пустующих междурядий: кажется, посади клубни гуще – и картошки будет ещё больше. Чтобы сердце не болело из-за «пустующего» места, опытные картофелеводы советуют сеять в междурядьях фасоль или горох: эти растения насыщают почву азотом и отпугивают колорадских жуков.

Но и при традиционном способе посадки нельзя делать междурядья уже, чем 70–80 см, иначе из-за тесноты клубни вырастут слишком мелкими. К тому же, из междурядий берут землю для окучивания.

Нельзя сажать картофель слишком глубоко, особенно если почва глинистая. Лучше потом окучить и сформировать высокие гребни: тогда образуется больше клубней, а в таких гребнях корневой системе достанется больше воздуха и тепла. Ряды ориентируют с севера на юг для равномерного освещения солнцем.

Удобрение, окучивание, полив

В фермерских хозяйствах, где много навоза, весной или с осени это удобрение разбрасывают по участку. Но если навоз приходится экономить, лучше закладывать вещество непосредственно в лунки перед посадкой. Допустимо использовать перепревший навоз (в том числе и кроличий), куриный помёт, перегной, минеральные удобрения. Дополнительно в каждую лунку обязательно бросают горсть золы, луковой шелухи (отпугивает колорадских жуков и проволочников), столовую ложку яичной скорлупы.

Белое агроволокно — незаменимая вещь для раннего картофеля

При традиционном способе посадки проводят два окучивания: первое – после появления всходов, второе – когда кусты достигнут высоты 20–25 см. При отсутствии дождей картофель нуждается минимум в двух поливах: при появлении всходов и перед началом бутонизации. Если стоит засушливая погода и почва на глубине 8 см от поверхности высохла, кусты дополнительно поливают один – два раза за сезон.

Мульча, уложенная на картофельные грядки и в междурядья, сохраняет влагу в почве и препятствует росту сорняков. В качестве мульчи используют опилки, солому, сосновые ветки, срезанные сорняки и сидераты. Чтобы сэкономить время на прополку или мульчирование грядок, грунт можно укрыть чёрным агроволокном.

Борьба с вредителями и болезнями

Существует множество народных, проверенных временем способов борьбы с вредителями. Весной по краям участка и в междурядьях устанавливают ловушки для медведок и колорадских жуков. Растения периодически опрыскивают раствором золы и хозяйственного мыла, настоем листьев ореха или табака, опыляют кукурузной мукой. Против колорадских жуков помогает настой, изготовленный из трупиков взрослых особей.

Эффективные средства против вредителей и болезней – медный купорос и бордоская смесь. Без них невозможно сохранить даже часть урожая в случае эпидемии фитофтороза.

Покупая инсектициды или фунгициды в магазине, следует использовать эти препараты строго по инструкции.

«Шоковая терапия»

Агрономы придумали немало «шоковых» способов повысить урожайность картофеля. По одной из методик перед посадкой на клубне делают глубокий поперечный надрез, чтобы разбудить нижние почки, которые обычно не прорастают. А благодаря кольцевому надрезу в верхней части клубня соки будут равномерно распределяться между всеми почками.

Один из вариантов надреза, повышающего урожайность по мнению некоторых дачников

Экспериментируя с надрезами посадочных картофелин, необходимо каждый раз дезинфицировать нож в слабом растворе марганцовки. Но запах свежеразрезанного клубня может привлечь вредителей.

Некоторые огородники советуют для повышения урожайности обрывать цветки картофеля. Особенного прироста урожая в этом случае не наблюдается, зато лишившийся цветков куст испытывает травму, так как зацвести и дать плоды – это смысл жизни куста.

В районах, где сильно распространены колорадские жуки, не стоит обламывать верхушки ростков картофеля при достижении высоты 25 см. Этот способ разрабатывался полтора века назад, когда жуков еще не было. Куст с повреждённой ботвой беззащитен перед вредителями.

Сбор урожая

Чтобы не загубить уже выращенный урожай, ботву картофеля скашивают, когда она начнёт сохнуть (за 2 недели до уборки). Благодаря этому патогенные грибки и бактерии (в том числе фитофтора) со стеблей не попадут на клубни. Кожура картофеля в земле загрубеет, и он сохранится до весны.

Удобрения при правильном применении способны эффективно повысить урожайность огородных культур. В этом деле главное не перекормить или недокормить растение ими. Вот такие правила рекомендуют соблюдать опытные огородники для повышения урожайности овощей, зелени, ягод и фруктов. Во всех правилах фигурируют в качестве главного «актера» именно удобрения.

Правило 1

При выборе удобрений нужно быть рационализатором. Не стоит запасаться только органическими их видами или только минеральными. Удобрения нужно использовать комплексно, чтобы получить от растений максимум эффективности урожая или декоративного вида, на который растение способно.

Правило 2

Мера также должна присутствовать хоть в применении органических удобрений, хоть основанных на минеральных смесях. Скажем, те огородники, которые ежегодно унаваживают землю или посыпают каждый дачный сезон ее килограммами азофоски, не правы в корне.

Навоз «работает» в качестве органического удобрения в течение трех лет после его распределения на земельном участке. Причем не каждому растению он нужен. По хорошему им нужно унаваживать только определенные места на участке под растения, которым навоз необходим.

В свою очередь азофоску в единственном числе не следует вносить в почву ежегодно. Нужно разбавлять эти удобрения и корректировать их компостом, другими видами удобрений и подкормок, например, травяными настоями, приготовленными самостоятельно.

Правило 3

Обратите внимание, что удобрения бывают содержащими либо только макроэлементы, либо микроэлементы, либо и те и другие. Предпочтительнее последние виды удобрений, которые содержат комплексы ценных веществ. Такие удобрения предлагаются к продаже в виде жидкости, также в гранулах, порошкообразные. Среди подобных комплексных удобрений наиболее эффективные под названием:

Гумистар
Дарина
Исполин
Агрикола
Ортон и еще многие другие.

Правило 4

Чтобы скорректировать правильно, каких удобрений не хватает вашей почве, чтобы получить большой и качественный урожай, нужно время от времени, хотя бы один раз в три года (особенно если вы не довольны урожайностью) сдавать образцы почвы на вашем участке земли в лабораторию на исследование кислотности грунта, содержания в нем гумуса, прочих элементов. Имея такую информацию на руках, вы не будете вслепую добавлять различные удобрения (иногда не самые дешевые) в почву и не нанесете ей тем самым вред, не говоря уже о получении хорошего урожая.

Правило 5

Если лабораторный анализ почвы с участка показал дефицит какого-либо отдельного элемента - без покупки удобрения с этим единичным веществом не обойтись. К таким удобрениям относятся аммиачная селитра, борная кислота и другие виды подкормок.

Правило 6

Вносить подобранные грамотно удобрения на участок нужно не разом, а дробно, несколько раз в течение всего дачного сезона. Каждая овощная или другая культура на огороде и в саду требует своего числа подкормок и их количество. «На глаз» в таком случае ничего делать нельзя. Это одно из главнейших правил опытного и удачливого садовода-огородника.

Правило 7

Если в дачный период погода стоит солнечная и теплая, то подкормку удобрения следует делать один раз каждую неделю. Если же зарядили дожди, пасмурно, прохладно, жары нет, то удобрять нужно почву и растения нужно один раз в две недели. При такой «компактной» дозировке удобрений, с оглядкой на погодные условия, растения не будут накапливать вредные нитраты в себе.

Правило 8

Не стоит одно и то же удобрение применять весь дачный сезон. Возьмите на заметку следующий момент. Если в удобрении (в его составе) азота находится больше пяти процентов, то используйте такое удобрение, начиная с весны и до середины лета.

После середины лета во время подготовки растений к зиме, количество подкормок азотом нужно резко сократить, если не убрать азот в них вообще. Так как он становится вреден для растений в такой период года.

Желательно после 15-го июля начать применять либо другие виды удобрений, не содержащие азота, либо чтобы он был не более пяти процентов в составе. Вся данная система подходит для многолетних цветников, декоративных и ягодных кустарников, фруктовых деревьев. Овощи же выращиваются в течение одного сезона, потому их подкармливают по иной системе, не требующей сокращения азота в питании, начиная с середины лета и до осени.

Правило 9

При смешивании удобрений обязательно читайте инструкцию к ним. Не все виды удобрений можно смешивать между собой. Также не следует долго хранить раствор из смеси разных видов удобрений, так как он не только теряет свои качества, но и накапливает вредные вещества, отравляющие растения впоследствии.

Урожай винограда на фото

Для увеличения урожая винограда, в первую очередь, необходимо позаботиться о создании наиболее благоприятного теплового режима для растений винограда на участке. Очень важно в максимальной степени использовать тепло, которое дает солнце. Все мероприятия, улучшающие освещение и тепловой режим, благоприятно сказываются на качестве урожая.

Разработаны разные приемы, чтобы ускорить плодоношение винограда, улучшить качество ягод и получить хороший урожай. С помощью несложной «хирургической» манипуляции можно ускорить прохождение в растении винограда физиологических и биохимических процессов и тем самым оказать положительное влияние на процесс созревания ягод. Например, для повышения сахаристости зрелых ягод применяют скручивание гроздей. Прием заключается в следующем: основание грозди перекручивают в месте ее прикрепления к побегу, благодаря чему в ягоды прекращается поступление воды и ассимилятов из листьев, а концентрация сахара увеличивается в результате испарения воды. Скручивание гроздей используют в районах с сухой и жаркой осенью.

Другой прием, как повысить урожайность винограда и ускорить созревание механическим способом, – это прореживание листьев в зоне расположения гроздей. Солнечный свет благоприятно влияние на накопление сахара в ягодах и улучшение их внешнего вида. Ягоды, как принято говорить, «загорают». За 12-15 дней до созревания ягод необходимо вблизи кистей оборвать 3-5 нижних листьев. Этот прием имеет к тому же положительное фитосанитарное значение: улучшается проветривание куста, уменьшается опасность распространения серой гнили.

Как увеличить урожай винограда и ускорить плодоношение химическими веществами

Помимо механических манипуляций, обеспечивающих повышение урожайности винограда, используют и химические вещества - регуляторы роста, например гиббереллин. В виноградарстве его применяют, как правило, на бессемянных (кишмишных) и сортах с физиологически женским типом цветка. Для обоеполых сортов винограда данный прием также может быть применен. Обработка соцветий гиббереллином заменяет искусственное опыление.

Ягоды при этом созревают на 8-15 дней раньше, и величина их бывает намного больше. Применяют гибберелловую кислоту (гиббереллин) и препараты на ее основе: гибрелат, гибрескол, гиберсиб и др. Для обработки сортов с функционально женским типом цветка раствор готовят следующим образом: на 1 л раствора берут 30-50 мл гиббереллина или 300-500 мг гибрелата или 3-5 мл гибрескола, растворяют в 10-15 мл спирта, а затем суспензию смешивают с водой. Для улучшения прилипаемости в раствор добавляют глицерин из расчета 5 мл/л раствора. Водный раствор гиббереллина нестойкий, поэтому его готовят в день применения.

Чтобы увеличить урожайность винограда и ускорить созревание, обработку соцветий с женским типом цветка проводят дважды: в начале цветения и в период полного цветения. Для обработки готовый раствор наливают в высокий стакан и в него на несколько секунд погружают соцветие. При таком способе обработки одного литра раствора хватает для обработки 40-50 кустов. Для этой же цели эффективны препараты Завязь в концентрации 20 г на 10 л воды, гибберросс - 10 г на 15 л воды и Цветень - 5 г на 2,5-3 л воды.

Повысить урожай бессемянных сортов можно, используя препараты на основе гиббереллина.

У обоеполых сортов винограда грозди обрабатывают позже, в начале созревания ягод. Концентрации препаратов используют такие же, как и для бессемянных сортов. После применения гибберелловой кислоты увеличивается количество ягод в кисти, возрастает доля малосемянных и бессемянных плодов, разрыхляется кисть (что снижает поражаемость ягод фитопатогенами), ускоряется созревание. Обработку гиббереллином можно заменить наклеиванием на черешок грозди кольца из лейкопластыря, предварительно намоченного в растворе гиббереллина и других препаратов.