Мульчирование скошенной травой. Три способа использования скошенной травы на дачном участке Мульчирование скошенной газонной травой
Который мы успешно применяем на своих грядках с самого начала нашего огородничества. Девиз этого метода звучит примерно так: «Ни сантиметра оголённой земли! Земля должна быть одета!» Причём, «одетыми» должны быть не только сами грядки, но и междурядья.
Мульчировать или нет?
Насколько я могу вспомнить, в советское время мульчировать грядки было не принято. Образцово-показательным считался огород, на котором, помимо высаженных овощей, не было больше ни единой травинки – только голая земля. Именно такой огород был у моей бабушки в деревне, где я в детстве иногда гостила летом. Помню, бабушка вставала рано утром и сразу шла с мотыгой в огород полоть, пока солнце не жаркое. Будто соревнуясь, кто больше соответствует высокому званию труженика села, на огороды выходили трудиться и бабушкины соседки. Они весело переговаривались через штакетник и «вылизывали» свои огороды – у кого краше? А потом дружно занимали очередь к колонке, откуда таскали вёдрами воду для полива грядок.
Носить воду входило и в мои обязанности, я помогала бабушке заполнять большую ванну в огороде. Помню, как раскалённая почва обжигала мои пятки, когда я проходила через огород к ванне и наливала в неё воды. Сама ванна располагалась на небольшом пятачке с травой, и я с облегчением ступала на прохладную муравушку, охлаждала пятки и снова «в бой»!
Огород в деревне у бабушки. После бабушки традицию поддерживать огород в таком виде переняла моя мама. И хотя мама считалась в деревне “продвинутой” и делала грядки по Митлайдеру (что для деревенских жителей было в диковинку), про мульчирование она тогда даже не знала.
А вечером мы поливали огород из ванны нагретой за день водой, тут уже приходилось месить голыми пятками грязюку, которая образовывалась в междурядьях от выплёскивающейся из вёдер воды. Редкие дожди были большим подспорьем, только вот в огород после дождя было зайти невозможно – мокрая земля комьями налипала к обуви.
С детства я усвоила, что крестьянский труд – самый тяжёлый. Но однажды мне в руки попалась книга одного «ленивого» огородника, которая полностью изменила моё отношение к огородничеству. Думаю, многие догадались, что речь о книге Н. И. Курдюмова «Умный огород». Пермакультура, органическое земледелие, мульчирование, севооборот – новые понятия входили в мою жизнь и находили отклик в душе. Я поняла, какой огород у меня будет, когда я перееду жить на землю!
Мечты сбываются…
И вот мы уже девятый год . Я с радостью занимаюсь огородничеством, использую методы органического земледелия, в том числе мульчирование. Теперь мне не надо каждый день таскать воду для полива, ведь благодаря мульчированию поливать огород приходится крайне редко – два-три раза за сезон (в засушливое лето), а иногда и вовсе не поливаю. Благодаря мульчированию я единолично справляюсь с сорняками на всём гектаре, вредители и болезни тоже не любят «закрытую» землю, а, следовательно, их на наших огородах не так много. Мульча на грядках защищает почву от естественного уплотнения, стимулирует размножение полезных почвенных микроорганизмов и дождевых червей. Ну и после дождичка пройтись по огороду – одно удовольствие, ведь в междурядьях – не голая земля, а травка-муравка, которую я периодически скашиваю и использую для мульчирования!
На нашем огороде все грядки замульчированы!
Чем мульчировать?
В качестве мульчи на грядках чаше всего применяют свежескошенную траву, сено, солому, опилки, хвою, листовой опад и даже ; междурядья мульчируют картоном или газетой, измельчёнными ветками. Это органические компоненты, которые в дальнейшем превратятся в гумус – верхний плодородный слой. Из неорганических мульчирующих материалов можно назвать чёрную плёнку, рубероид, чёрный нетканый материал спанбонд (лутрасил, агроволокно, агроспан).
Остановлюсь подробнее на некоторых материалах, которые использую на своём огороде.
Свежескошенная трава – замечательное средство для мульчирования грядок! Траву можно косить косой, просто собрать руками, пропалывая грядки. Но лучше всего использовать газонокосилку, которая хорошо измельчает скошенную траву. Такая мульча быстро перегнивает, обогащая почву, её любят таскать дождевые черви. Свежескошенную газонокосилкой траву советуют перед использованием слегка подсушить (подвялить), чтобы она не сопрела. Я раньше расстилала такую травку на большой кусок баннера, через пару часов использовала для мульчирования. Сейчас перестала так заморачиваться, мульчирую прямо из-под газонокосилки, негативных последствий такого мульчирования пока не обнаружила.
Кстати, заметила ещё одну положительную сторону мульчирования именно свежескошенной травой: когда выкладываешь толстый слой (10-15 см) такой травы в междурядья, то трава достаточно сильно разогревается и нагревает почву. А если грядка после посева ещё была накрыта белым спанбондом, то в ней создаётся свой тёплый микроклимат, что очень нравится молодым всходам! Ну и, конечно, толстый слой травы в междурядье сдерживает рост сорняков, что даёт хорошую фору посаженным нами растениям!
Надо иметь ввиду, что скашивать траву для мульчирования можно до созревания на ней семян, иначе не защитите свои грядки от сорняков, а, наоборот, обсемените их. Я для себя выбрала исключение из этого правила – одуванчики. Мне так жалко их скашивать во время цветения, ведь красота-то какая! Скашиваю, когда они начинают отцветать, знаю, что обсеменяю свои грядки одуванчиками, но мне это даже нравится!
Во-первых, одуванчик легко полоть. Во-вторых, он сам настолько мощный, что забивает другие сорняки. В-третьих, одуванчик – биодинамическое растение. Попадая в почву в любом виде (скошенной мульчи или настоя), одуванчик улучшает биохимические процессы в ней. В-четвёртых, одуванчики можно есть: из листьев делать салаты, а из цветков варить варенье! В общем, одуванчики – мои союзники, поэтому к ним отношусь с особым уважением! Ну а вы сами решайте – нужен вам такой союзник на грядке? Если нет, то стоит скашивать одуванчики до цветения или, наоборот, подождать, пока они отцветут и сбросят семена, а потом уже косить их на мульчу.
“Набор мульчирующего земледельца”: газонокосилка Макита на 1300 Вт и тачка Винки. На заднем плане – трава по пояс. Не знаю, планировали ли производители газонокосилки, что их малютка будет “вгрызаться” в такие заросли, но Макита справляется безупречно уже пятый год! Обожаю эту свою помощницу – мощную, но лёгкую, и недорогую! Мульчу она делает отличную, не слишком мелкую. В общем, рекомендую, особенно женщинам!
У свежескошенной травы, используемой в качестве мульчи, как вы уже поняли, много достоинств, но есть и недостатки (небольшие). К ним я отношу тот факт, что травы почему-то всегда не хватает, даже когда у тебя гектар земли. Что уж говорить о владельцах шести соток – им придётся поискать угодья для скашивания. Ещё через траву, хоть и с опозданием, но пробиваются многолетние сорняки, их приходится выпалывать. Ну и применять такое мульчирование надо каждые 3-4 недели, ведь травка разлагается и растаскивается почвенными жителями, и слой мульчи стремительно утончается. Я полностью окашиваю участок и мульчирую все грядки 3-4 раза за сезон, на это уходит по 2 дня в месяц. Зато остальное время к грядкам можно не подходить, разве что за урожаем!
Сено в качестве мульчи
Сено – обычно это скошенная косой и высушенная трава. Сено трудно измельчить, поэтому его удобно использовать в основном для подготовки новых гряд (застилают толстым слоем (20-30 см) землю и оставляют до следующей весны) либо для мульчирования картофеля (застилают слоем 10-20 см появившиеся росточки). На грядках, особенно узких, сено использовать неудобно. Сено тоже перегнивает, но не так быстро, как свежескошенная трава, мульчировать сеном можно 1-2 раза за сезон.
Из недостатков, опять же, можно отметить, что сена всегда не хватает. Мы как-то пробовали закупать сено рулонами в соседнем хозяйстве. В результате с сеном занесли множество семян сорняков, и даже «ужасный и опасный» борщевик. Ну и, конечно, жителям почвы больше по вкусу свежая травка, чем сухая, оно и понятно!
Мульчируем соломой
Солома – это стебли зерновых культур. Обычно трудно вырастить на участке столько пшеницы, овса или ржи, чтобы снабдить огород соломой для мульчирования, поэтому солому чаще всего закупают тюками. В отличие от сена, солома обычно не содержит семян сорняков. Она довольно хрупкая, можно измельчить её руками и замульчировать грядки.
Но лучше, конечно, выстилать соломой участки земли, где в следующем году планируется сделать грядки. Или выстилать толстым слоем компостные гряды и землю между ними, а затем раздвигать солому и сажать рассаду.
С помощью толстого слоя соломы можно избавиться, например, от старой плантации клубники – не выдёргивать кустики, а поверху засыпать соломой. Через год от плантации не останется и следа. Соломой же рекомендуют и мульчировать клубнику, она это любит!
По своей питательной ценности солома уступает сену. И достать её, по крайней мере у нас, довольно проблематично. Поэтому соломой на своём огороде я пользовалась только один раз, а потом перешла на траву.
Искусственные нетканые материалы для мульчирования
Спанбонд (лутрасил, агроволокно, агроспан) – нетканый укрывной материал обычно чёрного цвета. Плотность бывает разная, я использую 60 г/кв.м. Для растений, не любящих перегрева, выпускают двухцветный спанбонд – чёрный внутри (та сторона, что прилегает к земле) и светлый (белый или жёлтый) снаружи. Чёрный внутренний слой не даёт расти сорнякам, а светлый внешний отражает свет на растения, при этом не нагреваясь. Я такой спанбонд использую, например, для капусты.
На переднем плане грядка с высаженной рассадой капусты замульчирована чёрно-жёлтым спанбондом (к сожалению, все цветные укрывные материалы, которые я использовала, быстро выгорают. Вот и здесь жёлтая сторона превратилась в практически белую). На заднем плане грядка замульчирована чёрным спанбондом.
Спанбонд – «дышащий» материал, он пропускает воздух и воду, поливать грядку при необходимости надо прямо по нему. Если внимательно присмотреться к спанбонду, можно заметить, что одна сторона у него гладкая, глянцевая, а другая – с ворсинками, пушистая. Если надо, чтобы во время дождя вода впитывалась в замульчированную почву (а нам при наших погодных условиях именно это и надо), спанбонд укладывают на почву пушистой стороной вверх. Ворсинки задерживают капельки влаги, которая, словно через маленькие воронки (такова структура волокна), попадает в почву. А внутренняя глянцевая сторона, наоборот, препятствует выходу влаги из почвы и испарению.
Под чёрным плотным спанбондом не растут сорняки, им света не хватает. НО! Когда делаешь прорези в спанбонде, чтобы высадить рассаду, то сорнякам хватает света из этих маленьких «окошек», чтобы начать свой рост. Обычно сорняки приходится из прорезей выпалывать. Если посаженные растения мощные и раскидистые, типа кабачков, тыкв, они тяжестью своих плетей прижимают волокно и сорняки под ним, а листва в конце концов прикрывает отверстия, через которые сажалось растение, поэтому сорняки в итоге погибают.
А вот когда сажаешь, например, молодую крупноплодную садовую землянику, то кустики за первый год не успевают разрастись, и чтобы отсечь сорняки, я при высадке рассады мульчирую её дополнительно сеном (прямо под спанбондом), а сам материал на месте разреза скрепляю с помощью обычного канцелярского степлера. Если этого не сделать, то сорнякам хватит сил даже поднять спанбонд и выдернуть из земли скобы, которыми материал крепился.
Срок службы спанбонда – 3-5 лет, потом он начинает разрушаться. Спанбондом удобно накрывать компостные гряды, поскольку в них изначально достаточно питания для растений на 2-3 года. Потом материал можно снять, засеять грядку корнеплодами (уж очень хорошая, рыхлая почва под спанбондом получается, корнеплоды такую любят) и использовать в качестве мульчи органические материалы.
Крупноплодная садовая земляника на чёрном спанбонде чувствует себя замечательно!
Как я уже написала, я землянику на спанбонде выращиваю. Очень удобно, уход минимальный. Весной веерными граблями по грядке прохожу, убираю прошлогодние засохшие листья, и всё.
Из минусов – под спанбондом обожают селиться муравьи. Ну и, конечно, материал денег стоит, хотя я для себя решила, что моё время и силы дороже!
Мульчировать надо с умом!
Вспоминаю забавный случай. Как-то пришла в гости к одной соседке, недавно переехавшей в Ковчег . В то лето стояла сильная жара, дождей не было, и соседка замучилась поливать свой огород. Она мне пожаловалась, что вода для полива уже на исходе (даже колодцы пересыхали). Посмотрев на её грядки, я вспомнила «аккуратный» огород своей бабушки в деревне: иссохшая земля без единой травинки и растения, которые приходилось поливать каждый вечер! В ту пору это было в порядке вещей, но мы-то, слава Богу, живём в совсем другое время! Информация о органическом земледелии сейчас для всех доступна, про мульчирование написано немало статей – бери и пользуйся! В общем, я ей посоветовала пересмотреть свой подход к земледелию и начать мульчировать посадки.
Где-то через неделю мы встретились снова, и соседка пожаловалась:
– Не работает твой метод! Все растения посохли, пришлось убирать всю мульчу и снова поливать!
– Странно! А как ты мульчировала?
– Ну как ты и сказала: скосила траву в поле и вместо полива замульчировала ею посадки!
– Что, прямо на сухую землю траву положила?
– Ну да! А разве не так надо было?
Да, не думала я, что мою фразу «А я, вместо того, чтобы постоянно поливать, просто мульчирую землю!» соседка воспримет так дословно! Пришлось объяснять, что мульча только сохраняет влагу в почве. А если почва уже пересохла, то надо сначала её увлажнить, а уж потом мульчировать!
Мульчирование и полив при подготовке грядок
Кстати, и увлажнять почву тоже надо с умом! Об этом другая поучительная история, которая случилась на заре моей «огородной карьеры».
У нас в Ковчеге почвы в основном глинистые, тяжёлые. В таких почвах особенно трудно выращивать корнеплоды. Вот и приходится вносить в грядки песок и другие компоненты, разрыхляющие почву. Ну и, конечно, сажать и сажать сидераты, улучшающие состав и структуру почвы. Сейчас-то у меня почти все грядки «живые», с плодородной рыхлой почвой, а в ту пору, о которой идёт речь в истории, я только начинала осваивать огород. Никак у меня не получалось вырастить хорошую морковку – вырастала маленькая да корявенькая, вот и пригласила я в качестве эксперта свою соседку Надежду Петровну, знатную ковчеговскую огородницу.
Почти два часа мы делали «правильную» грядку: снимали дёрн, перекапывали, а точнее, рыхлили специальными вилами почву, убирали корни многолетних сорняков, вносили песок, перегной, золу, накосили травы для мульчирования. Осталось только полить и замульчировать грядку, а потом оставить её на недельку «дозревать».
Поскольку Надежде Петровне надо было срочно убегать, она доверила мне самой выполнить последний этап работ, дав чёткие указания: «Замульчируй грядку травой и полей!» Что уж может быть проще? Но у меня тут включилась логика: «Если сначала замульчировать, а потом полить, то вода не попадёт в почву, ведь её задержит мульча. Видимо, соседка перепутала: сначала надо полить, а потом замульчировать!». Я схватила лейку и начала поливать грядку. Радостно побежали струи воды, и вот уже глиняные ручейки за пару минут превратили рыхлую почву в однородную, блестящую поверхность – как глазурь на торте. Замульчировав политую грядку травой, стала ждать, пока она «созреет».
Вечером того же дня забежала Надежда Петровна проверить, как я закончила грядку. Я радостно отрапортовала:
– Всё полила и замульчировала!
– Сначала замульчировала, а потом полила? – уточнила соседка.
– Нет. Я подумала, что через слой мульчи вода не попадёт в почву, поэтому полила сначала…
Пока я заново рыхлила грядку, Надежда Петровна доходчиво объяснила, что полив незащищённый грунт, я опять уплотнила почву, глина закупорила все «продухи», а значит почвенные микроорганизмы не смогут активно размножаться. Поэтому грядки, особенно новые, надо сначала мульчировать тонким слоем травы (а я-то думала, почему мы так мало травы накосили), а уж потом аккуратно поливать из лейки с распылителем, желательно в 2-3 этапа. Почва сама втянет влагу и при этом останется рыхлой.
Готовим грядку – следующий этап
Надежда Петровна сеет в подготовленные грядки морковь.
Через неделю такую грядку нужно опять хорошо пролить по мульче. Через несколько часов можно делать бороздки, немного раздвинув траву, посеять в бороздки семена, слегка засыпать их лёгким грунтом (например, смесью торфа и песка, или песка и плодородки), а промежутки между бороздками замульчировать дополнительно травой.
Если на грядку планируется высадить рассаду, то надо хорошо пролить только лунки для рассады, а после высадки замульчировать грядку толстым слоем (10-15 см) скошенной (в идеале – измельчённой газонокосилкой) травы.
Этот урок я усвоила хорошо! Теперь любые посадки стараюсь делать именно таким образом! Ранней весной, когда ещё трава не выросла и косить пока нечего, в качестве мульчи использую прошлогоднюю сухую траву с грядок. Ну а в мае начинаю косить – сначала крапиву, а потом и другая травка подтягивается!
Весеннее мульчирование
Мульчирование свежескошенной травой междурядий
Весной, пока почва ещё влажная, я грядку готовлю так: прохожу по почве плоскорезом, при необходимости добавляя золу или доломит, затем выкладываю в междурядья свежескошенную траву толщиной 10-15 см, сами рядочки проливаю из лейки без распылителя, затем сею семена, сверху засыпаю обычным сухим песочком (можно торфом, просто не мокрой плодородкой), затем совсем немного травки поверх посевов (чтобы земля просвечивала). Накрываю грядку белым спанбондом на дугах и всё. Дальше подхожу к грядке через 3-4 недели, снимаю белое укрытие, удаляю проросшие сорняки, при необходимости поливаю (чаще всего этого делать не приходится) и мульчирую новой порцией свежескошенной травы (толстым слоем).
Высаживание рассады и мульчирование
Выкладываю мульчу полоской, делаю лунки для рассады и проливаю их (здесь я уже почти закончила грядку, высаживаю последний ряд).
Когда в грядку высаживаешь рассаду, можно использовать разные способы мульчирования: сначала высадить растения в пролитые лунки, а потом всё замульчировать. Либо сначала замульчировать всю почву, а потом раздвигать мульчу, делать лунки, проливать их и высаживать рассаду.
Я в этом году придумала свой вариант: мульчирую
Затем высаживаю в лунки рассаду и мульчирую её новой полосой свежескошенной травы.
полоску земли, по кромке мульчи делаю первый ряд лунок, проливаю их, высаживаю рассаду (растения аккуратно ложатся на полоску мульчи), мульчирую её второй полоской травы. На её кромке делаю следующий ряд лунок и т. д., пока грядка не кончится. Мне этот способ показался самым удобным! Попробуйте и вы!
В заключение
Благодаря мульчированию я устранила все минусы, которые когда-то были на огороде моей бабушки! И всем советую: если вы хотите «живой» огород, который будет самостоятельно растить для вас овощи при вашем минимальном участии, и в который будет приятно войти в любую погоду – обязательно используйте мульчирование!
Мульчирование скошенной травой - один из множества успешных ходов в агротехнических мероприятиях. Почему именно такое мульчирование? Наверное, для сомневающихся будет достаточно двух аргументов: дешевизна (а если точнее - бесплатность) и польза (натуральность). Рассмотрим каждый из аргументов подробнее.
1. Дешевизна
Почему мульчирование скошенной травой наиболее выгодное? Уже хотя бы потому, что необходимый материал вы получаете со своего участка. Скошенную траву можно и нужно оставлять на этом участке, но делать это нужно с умом (дальше мы расскажем, как это делать правильно).
Покрытие почвы травой позволяет удерживать и влагу, и полезные микроэлементы. Кроме того, вы создаете так называемую добиваясь естественной регуляции температуры (в жару почва не столь горячая, а в морозы не так промерзает), и предотвращаете естественную эррозию. Но основной плюс - в помощи червей и микроорганизмов, которые, питаясь остатками органики, выдают взамен гумус и улучшают структуру земли. А это, в свою очередь, весьма благотворно отражается и на развитии растений, и на плодородности. Поэтому смело можно заявить: мульчирование скошенной травой позволяет не только вернуть оскудевшую почву к прежнему ее состоянию, но сделать её более плодородной.
Мульча предотвращает вымывание плодородных слоев при затяжных дождях, распределяет более равномерно влагу, не дает бурно расти сорнякам, уменьшает необходимость внесения удобрений, поскольку сама по себе является самостоятельной подкормкой. При всем при этом идет усиление процесса усвоения питательных веществ растениями, поскольку под слоем не уплотняется, а значит, корни лучше снабжаются кислородом.
В качестве примера можно рассмотреть мульчирование картофеля. Ради эксперимента часть грядки была засажена картофелем в обычном порядке с последующим «привычным» уходом, вторую часть «укрыли» скошенной травой. В первом случае картофель приходилось часто пропалывать, окучивать и поливать, во втором - только поливать. При равном объеме разового внесения удобрений мульчирование позволило не только избавиться от прополки, но и добиться более высокой урожайности.
Очень уместно подобное мульчирование малины. Поскольку корни ее находятся практически на поверхности (в среднем - на глубине 20 см), летнее пересыхание и зимнее промерзание без мульчирования просто неизбежны. А следствие - болезни, потери урожая и даже гибель кустарника. Мульчирование скошенной травой позволяет защищать корни круглый год, независимо от сезона. При постоянном, ежегодном мульчировании постепенно растет плодородный слой, повышаются запасы гумуса, образуется меньше побегов, а значит, становится легче бороться с порослью.
Если мы вас убедили, и в качестве мульчирующего материала вы решили выбрать траву, обратите внимание на несколько правил:
Скошенная трава должна быть «молодой», т.е. без семян;
Перед мульчированием, траву необходимо высушить: свежескошенная зелень ляжет на землю плотным слоем и не пропустит воздух, в результате чего может завестись грибок, с которым сложно бороться;
Раскладывайте мульчу на клумбах и грядках только тонким слоем, периодически добавляя ее.
Если травы слишком много, оставьте лишнее для компоста. Перемешав остатки с и известняком в этом году, в следующем вы получите прекрасное органическое удобрение.
Сегодня каждый второй садовод на своем участке выделяет место для газона. У одних он занимает небольшую площадь, другие засевают газонной травой обширную территорию. И те, и другие сталкиваются с необходимостью регулярно скашивать газонную траву, однако далеко не все знают, как можно с пользой использовать остающийся после данной процедуры «мусор». А ведь для скошенной газонной травы можно найти очень ценное и весьма разнообразное применение на любом приусадебном участке.
Зеленая измельченная масса, которая остается в моем распоряжении после стрижки газона, - прекрасный материал для приготовления скороспелого . Для этих целей в дальнем уголке моего участка оборудован вместительный короб из кусков старого шифера, где за один сезон я готовлю отличное органическое удобрение для всех своих культурных растений. Большого количества газонной травы, остающейся после весенних процедур скашивания, хватает, чтобы заполнить этот компостник доверху. Для того чтобы процесс перепревания травы проходил эффективно, закладываю ее слоями высотой 20-30 см, которые пересыпаю почвой (10-15 см), а затем обильно проливаю раствором какого-либо ЭМ-препарата. Чаще всего использую «Байкал ЭМ-1», расходуя по 100 мл на каждые 10 л воды. При закладке траву и землю сильно не уплотняю, иначе без доступа воздуха ЭМ-препарат не будет работать. В засушливую погоду увлажняю компост водой, а если случаются затяжные дожди – накрываю короб пленкой, чтобы содержимое не закисло. К осени с помощью полезных бактерий, содержащихся в подобных биопрепаратах, я получаю прекрасный по качеству компост, который вношу на огородные грядки и в приствольные круги садовых растений.
На моем участке есть два небольших парника. Установила вместо одной вместительной теплицы две маленьких, поскольку огурцам и помидорам нужен совершенно разный микроклимат в период роста, и, будучи посаженные отдельно друг от друга, они гораздо лучше плодоносят. В том парнике, где растут огурцы, в начале их цветения устанавливаю 50-литровую бочку, которую наполовину заполняю скошенной газонной травой, а затем доверху заливаю водой. Добавляю к содержимому литровую банку древесной золы и 6 ст.л. того же «Байкала». Все перемешиваю и оставляю для брожения. Углекислый газ, выделяющийся при этом, способствует массовому образованию на кустах огурцов женских соцветий, а те в свою очередь дают большое количество завязи. После того, как процесс брожения в бочке закончится, использую полученный настой для подкормки: 0,5 л настоя развожу в ведре воды и вливаю под корень огурцов, помидоров, перца и т.д. по 1 л такого снадобья. А затем заправляю опорожненную бочку новой порцией газонной травы и снова оставляю в «огуречной» теплице для брожения.
Измельченная триммером зеленая масса отлично подходит для мульчирования. Однако если замульчировать почву толстым слоем свежескошенной газонной травы, она через время сильно спрессовывается после поливов и начинает гнить, и о пользе такого мульчирования говорить уже не приходится. Поэтому траву после стрижки газона я сначала пару дней подсушиваю на солнце, а затем уже раскладываю под овощными культурами, в цветнике и приствольных кругах кустарников и молодых деревьев. Подобная мульча оставляет почву влажной, рыхлой, избавляет от процедур прополки и удаления сорняков, а при перегнивании насыщает землю гуминовыми соединениями, так необходимыми любому растению для нормального роста и плодоношения. По мере перегнивания обновляю мульчу из скошенной травы новой порцией. Отдельно хочется упомянуть о том, что в газонной траве в процессе перегнивания выделяется сенная палочка, которая подавляет деятельность разнообразных патогенных микроорганизмов, находящихся в почве, поэтому мульчирование таким материалом – отличная профилактика грибковых заболеваний растений.
Во второй половине лета и в начале осени, когда подкормка растений азотными удобрениями уже не требуется, отпадает необходимость в мульчировании, а регулярная стрижка газона все продолжается, я нахожу для скошенной травы другое применение. Зеленую массу полностью высушиваю, сгребаю и складываю в сухом виде в полиэтиленовые пакеты. Их открываю поздней осенью, когда начинаю готовить к зимовке теплолюбивые культуры – виноград, клематис, розы, актинидию и др. Для них сооружаю надежное укрытие, которое защищает побеги и корневую систему не только от вымерзания, но и от выпревания. Для этого сначала подготавливаю сами растения – провожу обрезку, обработку фунгицидами, снимаю плети с опор и укладываю на землю, а затем засыпаю их «с головой» сухой газонной травой и накрываю толстой полиэтиленовой пленкой, плотно закрепляя ее концы к земле подручными материалами (работы по сооружению укрытия произвожу непременно в сухую погоду). «Начинка» такого укрытия, состоящая из сухой мелкой фракции газонной травы, обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, оберегая растения в зимний период от неблагоприятных условий.
Кудрина Ирина
Обычно дачники разбивают на своих участках газоны для красоты, хотя некоторые делают это из чисто практических соображений. Но не спешите обвинять их в приземленности – сначала прочитайте эту статью.
Давно уже я убедился в огромной пользе, которую приносит огороду мульча из скошенной трав ы, но однажды подумал: «А нельзя ли извлечь еще большую выгоду из нее, раз она прет и прет?» Провел я несколько экспериментов, обдумал результат и разработал-таки технологию (слишком громко, конечно, звучит, ну да ладно), которая предусматривает аж три варианта максимального использования этой органики.
При этом работа моя пошла так успешно, что я был вынужден в огороде организовать. .. дополнительный газон: травы стало не хватать! Подумать только, раньше за голову хватался от того, что буйно росла она везде, а теперь за ее разведение взялся. Добавлю еще, что скашивание провожу только триммером с капроновой леской: в этом случае трава «автоматически» измельчается, что необходимо для наибольшей эффективности ее использования. За весенне-летний период провожу три покоса, и каждому из них отведена своя роль.
ВАРИАНТ 1. ГАЗОННАЯ ТРАВА КАК ГЕНЕРАТОР ТЕПЛА
Теплицы в огороде у меня устроены так: снаружи -легкий каркас, на который я натягиваю полиэтиленовую пленку, внутри – высокие грядки-короба. Удобно и практично. Но есть у такой конструкции один недостаток: когда поздней весной приходят возвратные заморозки, посадки в таких убежищах могут погибнуть из-за резкого понижения температуры. В прежние времена для защиты растений под укрытия выставляли чугунки с горячими углями, сегодня огородники тянут туда удлинители и подключают электрические обогреватели. Некоторые накидывают на пленку старые одеяла и прочее тряпье. Все это я опробовал – не понравилось.
Догадываетесь, что понравилось? Да-да, гораздо лучше использовать в качестве биотоплива подсушенную траву. Для этого в противоположных от входа концах теплиц у меня устроены ямы размером 1×1 м и глубиной 50 см (фото.1). Заполняю их травой первого покоса, уплотняю, проливаю теплой водой.
Трава начинает преть так интенсивно, что температура в яме нередко достигает 60°1 Этого вполне достаточно, чтобы в теплице ночью температура была на 5-8° выше, чем на улице.
При таких условиях заморозков можно не бояться. Скажем, в 2014 году такой генератор тепла помог мне сохранить огурцы и томаты, когда в середине июня термометр вдруг выдал -3°. Тепличные жители этого даже не заметили, а те, что росли на открытых грядках, -погибли. Должен еще заметить, что те же огурцы и томаты в такой постоянно отапливаемой теплице намного лучше растут и развиваются. За лето, осень и зиму трава в ямах разлагается и становится компостом, который в следующем году при весенней перекопке я вношу в гряды теплицы, а ямы набиваю новым «топливом».
ВАРИАНТ 2. «НОСКИ» ДЛЯ ОВОЩЕЙ
Такие ходовые культуры, как капуста, томаты, огурцы и картофель, я окучиваю для улучшенного образования корней. Но эта процедура, благотворно влияя на рост растений, увеличивает площадь грядок, что способствует интенсивности испарения драгоценной влаги из почвы и создает «резервации» для сорняков. Но!
К тому времени, когда пора проводить окучивание, трава на газоне успевает отрасти вновь. И тогда я провожу второй покос, подсушиваю ее и укладываю между получившимися в ходе окучивания гребнями таким образом, чтобы заполнить полностью все выемки (фото 2). Грядки же предварительно обильно поливаю.
Слой мульчи сдерживает рост сорняков (причем настолько, что у меня полностью отпадает необходимость в прополке), почва остается влажной и даже в сильную жару практически не нагревается, что способствует улучшению роста овощей. И огурцы собираю всегда чистыми: они даже после ливней не перепачканы землей.
Осенью, после уборки ботвы, гребни выравниваю, закрывая почвой траву в выемках, которая за зиму разлагается и превращается в компост. Органические вещества от разложения травяной массы дают пищу дождевым червям, рыхлящим почву. Почва становится более рыхлой, насыщенной воздухом, увеличивается ее влагоемкость.
Для поддержания дачного участка в опрятном виде газонную и сорную траву необходимо периодически скашивать. Как лучше всего применить результаты покоса - об этом и пойдет речь в сегодняшней заметке.
Скошенная трава - насыщенный микро- и макроэлементами органический материал, который при правильном использовании может быть весьма полезным на огороде. Больше всего травы получают при покосе в начале лета. В этот период растения растут максимально интенсивно.
Старайтесь скашивать газон и сорные травы как можно чаще, чтобы они не успели зацвести и образовать семена. Иначе сорняки можно очень быстро разнести по всему участку.
Скошенную траву не спешите складывать в стога, оставляйте ее на участке, давая возможность хорошо просохнуть на солнце и ветру.
Основные варианты использования:
- Мульчирование. В качестве мульчи желательно использовать подсохшую на солнце траву. Слой свежескошенной травы очень плотный, поэтому воздух под такой настил проникает хуже, влага застаивается. Такие отсыревающие участки - прекрасная среда для появления слизней, массового развития плесени. Слой подсушенной травы должен быть тонким. Раскладывайте траву над посадками овощей, в цветниках и приствольных кругах плодово-ягодных деревьев и кустарников. Периодически его придется обновлять. Правильная мульча сделает почву постоянно увлажненной и рыхлой, защитит от появления большого количества сорняков. При перегнивании она будет работать как гуминовое удобрение.
- Компост. Скошенную и немного подсушенную траву закладывают в компостные ямы, стараясь при этом равномерно чередовать ее с другими слоями (25 см слой травы + 10 см слой почвы и т.д.; сверху полейте все ЭМ-препаратом; в сухую погоду увлажняйте компост водой). К осени перепревший компост можно будет использовать для улучшения плодородия почвы на огородных грядках, в приствольных кругах кустарников и деревьев. Ни в коем случае не кладите в компост отцветшие сорняки. Семена разлагаются гораздо медленнее и могут сохранять всхожесть в течение очень длительного промежутка времени.
- В теплице с огурцами в самом начале цветения установите 50 л бочку. Заполните ее пополам свежескошенной травой и водой. Сверху добавьте 1 л банку молотой древесной золы и 6 ст. л. «Байкала ЭМ-1». Все тщательно перемешайте и оставьте настаиваться. В процессе брожения будет происходить интенсивное выделение углекислого газа, который начнет стимулировать огурцы к образованию большего количества женских цветков и, соответственно, завязей. Когда процесс брожения остановится, оставшийся настой используйте для подкормки. 0,5 л настоя разведите в 10 л воды и поливайте под корень огурцы, томаты, перцы и другие культуры. Расход - 1 л рабочего раствора под каждое растение. Когда бочка полностью опустеет, повторите весь процесс заново.
- Во второй половине лета, когда культуры перестают нуждаться в азотных удобрениях и мульчировании, скошенную подсушенную траву нужно собирать и раскладывать по большим вентилируемым пакетам и мешкам. Поздней осенью, по окончании обрезок и фунгицидных обработок, такая трава станет основой для укрытия на зиму целого ряда культур - роз, клематисов, винограда, актинидий и т.д. Под такой мульчей растения не выпреют и не замерзнут. Сверху на слой сена следует уложить воздухопроницаемый укрывной материал, края которого нужно зафиксировать камнями.
Содержите Ваш участок в порядке, а все органические отходы старайтесь использовать с максимальной пользой. Тогда и траты на удобрения получится умерить и урожай получить экологически чистый, как в старину.