Использование соединений типа шип-паз в домашних условиях позволит самостоятельно создавать красивую мебель, которая так же отличается надёжностью. Даже каркасы малоэтажных домов соединяются при помощи данной схемы, особенно когда речь идёт о серьёзных нагрузках во время эксплуатации. Потому будет полезно разобраться в том, как сделать шип паз ручным фрезерами.

Используемые инструменты

Выборка материала в данном случае проводится на поверхности брусьев и досок сбоку. Главное, чтобы у предполагаемого соединения выдерживались размеры с точки зрения геометрии.

Чтобы закончить процесс при помощи фрезера, допускается применять инструменты, снабжённые хвостовиками с диаметром 8, либо 12 миллиметров. Так называемая пазовая фреза станет универсальным вариантом при выполнении работ любого вида. Устройство снабжается режущей частью, у которой основной принцип работы описывается таким образом:

1. Поверхность сбоку участвует в формировании сторон сбоку у шипа, стеновой части пазов.
2. Сторона с торцевой частью применяется при обработке дна. После этого необходимый слой материала снимается с основания шипа.

Результат – одновременное формирование на поверхности по бокам и шипов, и пазов. Для размеров допускается индивидуальная регулировка, и у владельца достаточно широкие возможности в этом смысле.

Иногда для пазов и шипов выбирают не форму прямоугольника, а вид так называемого «ласточкиного хвоста». Этот вариант актуален, если к надёжности соединения предъявляются повышенные требования. Соответственно, используемая фреза тоже называется «ласточкин хвост» в этом случае. Такая работа без проблем выполняется ручными инструментами, если возникает необходимость.

Изготовление приспособления для выборки шипа

Когда детали обрабатываются вручную, сам фрезер не имеет дополнительной пространственной фиксации. А ведь от этого зависит общий результат работы, точность самого соединения в дальнейшем.

Чтобы собрать простейшую конструкцию, способную справиться с задачей, нужно будет использовать:

• Несколько направляющих, которые остаются неподвижными. Они должны быть боковыми и верхними или нижними.
• Длина у выборки регулируется за счёт использования соответствующей подвижной планки.

Для изготовления применяется следующая последовательность действий:

1. Берётся фанерный лист, с одного края которого монтируют боковые элементы в вертикальной плоскости. По центру материала необходимо создать соответствующие вырезы.
2. Боковые стороны снабжаются направляющими. По ним подошва ручного фреза перемещается в дальнейшем.
3. Боковые планки фиксируются на верхних направляющих. Тогда у хода рабочего фрезера, связанного с этими деталями, появляются ограничения.
4. Фанерный лист, ставший основанием для установки, служит и поверхностью для установки подвижного элемента. Тогда величину вылета края для будущей заготовки проще контролировать при любых обстоятельствах. Фиксацию обеспечивают обычными винтами, другими видами фиксирующих приспособлений.

Существует несколько моментов при изготовлении, требующих отдельного учёта:

• Верхние направляющие имеют высоту, соответствующую сумме толщины для детали под обработкой и небольшого зазора, на котором устанавливают клин, участвующий в фиксации.
• Формирующийся шип обладает определённой длиной, которая учитывается при определении толщины вырезов у боковых элементов по вертикали.

Когда используются подобные приспособлении – работа проводится с участием ручных фрезеров любой современной модели.

Следующим образом изготавливаются приспособления, если требуется использовать соединения типа «ласточкин хвост».

1. Внутри листа фанеры с несколькими слоями создаётся отверстие. Часть для резания у самой фрезы выступает из этой детали.
2. Заранее готовится фанерный лист, на нижней части которого фиксируют сам ручной фрезер. Хомуты и саморезы отлично подойдут при выполнении работы, как и крепления других видов.
3. Доска толщиной на 2,5 сантиметра крепится к фанерному листу, который в дальнейшем участвует при передвижении заготовленной детали. Функция направляющих перенимается конструкцией. Доски относятся к расходным материалам с одноразовым применением.

Создание шипов на брусках и досках

Обработка выполняется при помощи следующей последовательности действий:

• Деталь, подвергаемая обработке, устанавливается на плоскости с нижней стороны.
• Край детали, где происходит формирование шипа, вмещают вырезы у направляющих вверху. Конструкция движется внутрь, пока не упрётся в конец.
• Элемент подвижного типа должен фиксироваться, с сохранением определённого положения.
• Применяем клиновой инструмент, чтобы соединить друг с другом направляющие и плоскость, расположенные вверху.
• Соединение ручного фрезера с верхними направляющими.
• При помощи фрезерного инструмента на домашнем фрезерном столе производится снятие древесины у одной стороны.
• Когда обработана первая сторона заготовки, начинают вторую.

Операция будет успешной только при высоких параметрах производительности и точности. Настройка относится к обязательным действиям перед тем, как инструменты включаются. Для решения вопроса действия выполняются со следующей последовательностью:

1. Фрезерный инструмент опускают до тех пор, пока он не дойдёт до поверхности основания.
2. Измерение толщины детали.
3. Результат по толщине делится на 4. Итог – параметр расстояния, которого придерживаются, поднимая фрезу над основанием.

Фреза по дереву «Ласточкин Хвост»

У пазов и шипов при подобных обстоятельствах: только половина от обычной ширины. Это объясняется особенностями, которыми обладают соединения данной разновидности.

Главное – правильно настроить приспособление, зафиксировать его в подходящем положении.

Соединение в шип паз должно в результате иметь некоторый зазор. Он необходим, чтобы потом можно было удобно воспользоваться клеевым составом.

Как выбрать паз фрезером?

Решение задачи зависит от того, где располагаются пазы, какой размер они имеют. Можно привести несколько рекомендаций домашним мастерам:

• Использование открытых пазов предполагает закрепление у столешницы, проведение заготовки вдоль фрезы.
• Точность определяется высотой фрезы, местом расположения планки.
• Рекомендуется пользоваться древесными отходами для пробных операций. Это позволяет избежать ошибок.
• Выборка проводится поэтапно, при этом осуществляется несколько проходов.

Главное после завершения каждого этапа вовремя избавляться от отходов из древесины. Тогда инструмент точно не будет страдать от перегрева. При выполнении работы легче всего использовать вырезанный из фанеры шаблон. По нему проходят самой фрезой, с установленным подшипником.

Как сделать соединение шип паз?

Шип и паз – что это такое?

Прежде всего, следует определить, чем является шип и паз. Это ни что иное, как способ соединения деталей.

Он используется чаще всего в столярном деле, а так же в иных видах производства. Существует очень много видов пазов и шипов, однако об этом поговорим в другой раз.

Правильно выполненные шипы и пазы достаточно крепко соединены друг с другом. Это соединение считается одним из самых прочных.

Метод соединения шип паз

Для начала следует определить, для какой цели нужен этот метод соединения. Если это стол, то перемычки в нем обычно соединены с вертикальными ножками.

Следовательно, волокна дерева идут вертикально и горизонтально. Если же это пристенный столик или тумбочка с ящиками, то перемычки здесь будут расположены немного по-другому. Они будут горизонтально относительно ножек.

В любом случае такое соединение будет самым надежным. При выполнении большого количества соединений шип-паз применяют специальные станки. Если нужно одно или несколько мест шип-паз, и под рукой нет столярного оборудования, то целесообразно это будет сделать вручную. Для этого понадобится набор столярного инструмента, включающий:

• ножовку;
• струбцину — 2шт;
• мерительный инструмент;
• карандаш для разметки.

Сначала сделаем шип для будущего соединения.

Для этого необходимо взять планку и разметить на ей размеры будущего шипа.

Сначала отмечаем длину шипа. Делаем это на всех поверхностях заготовки.

После этого кладем заготовку на стол, на нее по поперечной линии длины шипа выставляем ровную планку и закрепляем струбциной. Это нужно для того, чтобы получить идеально перпендикулярный рез.

Делаем пропилы по отмеченному периметру длины шипа, переставляя планку со струбциной.

Переходим к выпиливанию сечения шипа.

Струбциной крепим заготовку к столу в вертикальном положении.

Для получения прямого реза воспользуемся заранее подготовленным Т-образным шаблоном. Он представляет собой пластину из фанеры с закрепленной к ней планкой, как на фото. К заготовке струбциной крепим шаблон. Далее выполняем пропилы с широких сторон шипа.

По узким сторонам сечения, если оно небольшое, пропилы можно делать без применения Т-образного шаблона. Важно контролировать положение ножовочного полотна, оно должно быть строго параллельно заготовке.

В результате получаем качественный шип по заданным размерам.

Переходим к изготовлению паза.

Опять же начинаем с разметки. На заготовке в месте соединения шип-паз наносим размер сечения шипа.

Заготовку струбциной закрепляем на столе. Если заготовка тонкая, то для удобства крепления берем несколько деталей или доску, соответствующего размера и скрепляем их струбциной, как показано на фото.

Сначала просекаем отверстие по ширине, для гарантии перпендикулярности стамеску выставляют по уголку.

Углубление на заданный размер выполняем, по отметке длины шипа, предварительно нанеся ее на жало стамески.

После того как заданная глубина достигнута, подчищаем паз и вставляем деталь и шипом.

Соединение шип-паз готово.

Как правильно сделать соединение шип паз? Еще немного тонкостей

Не имея возможности изготовить соединение шип паз на специальном станке, его можно качественно выполнить и дома, по методу Ю. А. Егорова.

Для этого нужно вычислить ширину реза пилы, которую можно определить по величине разводки зубцов. Потребуется лишь сделать всего несколько пропилов на любом бруске.

Приступая непосредственно к работе, измеряем толщину первой детали (будущего шипа) и наносим черту на предполагаемое место паза на второй детали.

Теперь прикладываем обе детали одна к другой так, чтоб их торцы совпадали. По боковым же граням, относительно друг друга, сдвигаем их на ширину пропила.

Закрепляем детали в верстаке и равномерно по ширине делаем пропилы. В случае разной толщины деталей, более тонкая деталь содержит более глубокие пропилы и наоборот. Особое внимание, обращаем на то, чтоб пропилы не создавали конусовидных шипов.

Если сдвиг будет меньше ширины пропила, детали будут входить туго. Это будет важно для любого рода мебельных креплений.

Делая сдвиг больше ширины пропила, обеспечивается нормальная работа разъемных креплений (на шпильке).

Соблюдая глубину и продольность пропилов, делаем новые на середине ненужных нам шипов. После этого аккуратно удаляем долотом непригодные нам шипы, получая из них пазы, и зачищаем их.

Если соединение предполагается неразъемное, его садят на клей и шлифуют все изделие.

Как сделать соединение шип паз фрезером

Шип паз соединения, как мы видим можно сделать и вручную. Однако если шип паз соединений достаточно много, лучше использовать фрезер. Особенно будет полезен в таких случаях фрезер с рабочим столом.

Чтобы облегчить процесс получения отверстия в заготовке для соединения шип-паз фрезером в большом количестве, например изготовление табуретов, можно изготовить кондуктор.

Тогда изготовление пазов займет у вас считанные минуты.

Для этого изначально на лист фанеры устанавливаются ограничители в виде реек и выпиливаются отверстия по размеру необходимого паза под царгу и проножку. Две рейки крепятся по ширине фрезера, ограничивая поперечный сдвиг, две другие выставляются в учетом длины прибора и величины паза.

К столу крепим два бруска, по размерам соответствующих обрабатываемой детали, чтобы на могла свободно перемещаться по длине.

Выставляем и закрепляем упор.

После чего крепим устройство саморезами к брускам на столе.

Берем оборудование, оснащенное с прямой фрезой и устанавливаем глубину фрезерования. Делаем это с помощью готового образца.

Выставляем глубину фрезерования с учетом толщины кондуктора.

Обязательным условием фрезерования является крепление заготовки струбциной, в противном случае она может сдвинуться под усилием фрезы.

После чего выполняем непосредственно обработку паза.

Отверстие паз готово.

Переходим на изготовление шипа. В мелкосерийном производстве это удобно делать на циркулярной пиле.

Начинаем изготовление шипа с замера паза. Глубиной паза будет длина шипа.

Выставляем на станке размер длины паза с учетом ширины инструмента. Дисковую пилу выставляем на уровне половины разницы ширины заготовки и длины паза от поверхности стола. После делаем два реза по длине шипа. Пробные резы во время настройки циркулярной пилы лучше делать на ненужной деревяшке, иначе можно испортить хорошую деталь.

Подготовительные работы закончены. Приступаем к непосредственному выпиливанию шипа.

Для этого выставляем дисковую пилу на размер длины шипа, а размер от режущего инструмента до упора, как половина разницы ширины заготовки и длины паза. Делаем два реза по ширине заготовки с противоположных сторон.

Следующей операцией будет изменение размера от инструмента до упора. В этом случае расстояние будет равняться половины разницы высоты заготовки и ширины паза. Производим два оставшихся реза.

Теперь берем столярный нож и закругляем углы шипа.

Окончательную обработку выполняем с помощью наждачной бумаги, для удобства закрепленной на бруске.

Проверяем, как шип входит в паз. Он должен садиться плотно и не болтаться.

На циркулярке делаем все запилы для двойных шипов.

Расстояние между продольной линейкой и внешней стороной диска определяет длину шипа. Ненужная древесина выбрасывается.

Выходим плавно на отметки карандаша. Зачищаем оставшиеся гребешки от циркулярки для точной подгонки.

Ставим деталь на торец для выпиливания внутренних линий. Блок – ограничитель помогает поддерживать деталь.

Поднимаем диск почти до заплечника, для того чтобы выпилить внутренние стороны. После этого прижимаем блок-ограничитель и выпиливаем оставшуюся внутреннюю часть.

Противоположную грань детали прижимаем к блоку-ограничителю, не меняя установки диска.

Проверяем подгонку шипов к пазам. Заплечники подрезаем стамеской.

Если потребуется - удаляем неровности.

Подрезаем заплечники, чтоб шипы полностью сели в пазы.

Таким образом, мы рассмотрели некоторые виды шипов и пазов, которые можно сделать, как самому, так и заказав на заводе.

Хотя в последнее время и входят в моду металлические направляющие и всякого рода новые крепления, однако соединение шип паз до сих пор заслуживает уважения и является одним из самых прочных соединений.

Используя его не только в деревообрабатывающей продукции, различные предприятия стали выпускать более качественные товары.

А также вы можете посмотреть видео изготовление шипов на настольной циркулярке

Подобрано для вас:

Инструменты

Ручная циркулярная пила, стала довольно универсальным инструментом. Её используют как циркулярный станок, соответственно при помощи её можно вырезать шип на торце заготовки.

Но оказывается при помощи небольших приспособлений, ручной циркуляркой можно сделать и паз, для «Т» образного соединения, в середине доски, который обычно делают при помощи фрезера. Достаточно ограничить передвижение ручной циркулярной пилы, на ширину паза.

Для этого изготавливаем два угольника, с прямыми углами с длинной прилегающего по длине доски бруска на размер реза циркулярной пилы. Расстояние от края подошвы, до линии реза. Один справа, другой слева, по подошве циркулярной пилы. Затем при их помощи устанавливаем ширину паза. Глубину выбираемого паза выставляем при помощи высоты погружения пилы.

Вначале делаем пропилы по толщине размера вставляемой доски или щипа. А затем проходим по середине паза несколько раз, (поперёк доски) на расстоянии пропила 2-3 мм. Образовавшиеся тонкие надрезы можно удалить при помощи молотка. Затем проходим пилой, которая ограничена приспособлением, в размере паза, вдоль доски, вычищая остатки надрезов.
Автор РВТ

Все фото из статьи

Тип соединения, основанный на вхождение шипа в паз, появился в Европе практически одновременно с половой доской и вагонкой. Отделочный материал прост и удобен в монтаже и имеет массу достоинств. Правда, по стоимости он дороже обычных досок и планок, зато стыки получаются намного аккуратнее, да и срок службы на порядок выше.

Пазовое соединение увеличивает прочность покрытия.

Разновидности пазовых досок

Симметричный паз.

Многие пользователи не представляют, как выбрать паз в доске, полагая, что в магазине им предложат только один вариант соединения и материала.

Это далеко не так, там вас встретит большой ассортимент:

1. Симметричный паз. Это наиболее простой тип. В нем длины верхней и нижней полок одинаковы, они и выступают на одно расстояние.

Асимметричное соединение.

1. Ассиметричный паз. Здесь верхние полки длиннее нижних.
2. Блок хаус, используемый в основном для отделки стен и потолков. Планки часто имитируют рельеф бруса и имеют полукруглый или фасонный профиль на лицевой стороне.
3. Евро вагонка также как и блок хаус, часто снабжается рельефным рисунком.
4. Террасная доска, изготовленная из дерева и полимера, тоже имеет шипы и пазы, упрощающие установку.

Обратите внимание!Если запланировано крепление без пазовой доски стен не выровненных, с выступами и вмятинами, не ждите хорошего качества от результата.Облицовка не ляжет ровно, перепад высот и щели неизбежны.

Изготовление планок с пазами в домашних условиях

Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.

Если возникла необходимость проделать паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:

1. Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
2. Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
3. Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.

Изготовление паза дисковой пилой

Производство паза дисковой пилой.

В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.

Стык получится прочным и надежным:

1. Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
2. Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
3. Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
4. Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
5. Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
6. Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
7. Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.

Обратите внимание!Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий.При этом делается визуальная поправка на толщину полотна.

1. Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
2. Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
3. Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
4. Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
5. Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.

Паз при помощи дрели

На фото - выемка паза дрелью.

Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.

1. Подберите сверло с диаметром, соответствующим ширине будущей бороздки.
2. Чтобы угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (например, нарисовать яркой краской).
3. Прочертите две параллельные линии по бруску на нужном расстоянии друг от друга.
4. Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, внимательно контролируя ровное по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
5. Все лишнее по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.

Обратите внимание!Бывает, требуется борозда с вогнутым дном и шип с выпуклым торцом.Перед тем как сделать лунный паз в доске окончательно, высверливайте на глубину чуть меньшую требуемой.Последующую обработку и подгонку удобно сделать крупнозернистой шкуркой или круглым напильником.

Использование ножовки по дереву

Изготовление поперечного паза ножовкой.

Здесь ощутимо поможет грамотно сделанная разметка.

Полотно ножовки подберите ровное и прочное:

1. Чтобы не ошибиться, проведите две линии по длине доски, с противоположных сторон. Расстояние от верхней плоскости до них и будет глубиной.
2. Надежно зафиксируйте брусок и начинайте пропиливать.
3. Важно следить, сверяясь с линиями, насколько входит полотно в дерево.
4. При перекосе инструмента можно все испортить, поэтому периодически смотрите за вхождением ножовки в материал с боковых ракурсов.
5. При широком пазе и тонком полотне эффективнее проделать два пропила, опять – по внутренним сторонам прочерченного.
6. Все лишнее аккуратно убирается стамеской и зачищается.

Вывод

Для небольших объемов отделочных работ и тем более для бытовых самоделок необязательно покупать готовый дорогостоящий материал. Достаточно уделить немного свободного времени и сделать заготовки самостоятельно. Тем более что для рачительного хозяина это не составит труда.

Подробно и доходчиво процесс опишет видео в этой статье, где мастера раскроют маленькие хитрости столярной науки. Если вам что-либо не понято, вы можете задать вопросы в комментариях.

rubankom.com

Основные приемы столярных работ

Освоив навыки столярных работ, как приятно продемонстрировать семье и друзьям мебель, сделанную своими руками. Что может быть приятнее, чем потрогать отточенное до бритвенной остроты лезвие, вдохнуть запах дерева, пощупать его текстуру, а затем сделать чистый свежий распил!

В этой статье рассказано об основных приемах столярных работ. Как использовать столярные инструменты, чтобы получить различные формы, соединения и текстуры древесины. Если вы не уверены в каком-то приеме или в сорте древесины, стоит поэкспериментировать с обрезками дерева. Наведите в мастерской порядок и поддерживайте его. Некоторые мастера перед началом нового проекта затачивают ручной инструмент, наводят чистоту в мастерской и чистят все свои инструменты и машины.

Подготовка древесины и разметка

Как только вы решите, что именно будете делать, разделите тщательно отобранные и обструганные пиломатериалы на группы. Пометьте каждую заготовку в соответствии с ее будущим местом в изделии, отметьте верх, низ, лицевые поверхности и лучшие кромки. С помощью карандаша и рулетки разметьте отрезки нужной длины, а угольником - линии распилов. Циркулем нанесите дуги и окружности. Делительным циркулем перенесите размеры с чертежа на древесину.

Если необходимо сделать доску более узкой или разметить соединение, установите рейсмус на нужное деление и процарапайте метку, двигая рейсмус вдоль кромки заготовки. Малкой размечайте линии, идущие под косыми углами. Если вам понадобятся парные детали, размечайте их одновременно и помните, что одна деталь должна быть зеркальным отражением второй. Для разметки соединений пользуйтесь ножом.

Криволинейные распилы

Криволинейный распил можно сделать электроножовкой, электролобзиком или ленточной пилой. Ножовка хороша для распилов большого радиуса и толстой древесины, когда линия распила идет вдали от кромок.

Криволинейный распил

Ножовки снабжены поворотными основаниями, которые меняют угол распила, а в зависимости от типа и толщины материала следует использовать разные пильные полотна. Для криволинейных распилов небольшого радиуса и при толщине древесины менее 50 мм используйте лобзиковый станок или электролобзик.

Лобзиковый станок

Установите новую пилку и натяните ее так, чтобы она звенела, если щелкнуть по ней пальцем. Если надо вырезать проем, можно поступить двояко: либо начните распил с кромки, либо, если вам не нужно затрагивать кромку, сначала высверлите в удаляемой части отверстие, потом высвободите один конец пилки, пропустите ее сквозь проделанное отверстие и снова зажмите и затяните.

Сверление отверстий

Для точного и аккуратного высверливания больших отверстий пользуйтесь сверлильным станком и сверлами Форстнера. Отметьте центр отверстия, закрепите соответствующее сверло и установите ограничитель глубины. Затем прижмите заготовку струбцинами к рабочему столу (это займет некоторое время, но полностью себя оправдает). Если отверстие глубокое, при работе несколько раз поднимайте сверло, чтобы удалить отходы и свести перегрев к минимуму. Если предстоит высверлить много отверстий в одинаковых деталях, полезно из обрезков древесины изготовить шаблон, который крепится струбцинами к рабочему столу станка.

Сверление отверстий

Для высверливания отверстий под шурупы и установочных отверстий для гвоздей стоит применять дрель, причем удобнее пользоваться аккумуляторной дрелью. Если надо ввернуть много шурупов, установите в патрон дрели прилагаемую к этому инструменту отвертку.

Вворачивание шурупов дрелью

Строгание вручную

Строгать рубанком очень увлекательно, когда лезвие острое и достаточно времени. Фуганок идеально подходит для строгания вдоль волокон. Не забудьте укрепить заготовку на верстаке. Сделайте пробный проход, убедитесь, что лезвие установлено на нужную глубину, а потом приступайте к работе.

Строгание фуганком

Торцовый рубанок хорош для обработки острых кромок и для зачистки торцов. Устанавливайте лезвие так, чтобы оно срезало тончайшую стружку. Обрабатывая торцевые участки, старайтесь не сбиваться в сторону и не допускать сколов.

Строгание торцовым рубанком

Выбирание пазов вручную

Разметьте паз с помощью карандаша, линейки, угольника и, возможно, острия ножа, перенесите заготовку на рабочий стол сверлильного станка и сверлом подходящего размера высверлите основную часть ненужной древесины.

Высверливание паза

Удалите стружку, зажмите заготовку в тисках и выберите остатки ненужной древесины стамеской, удерживая инструмент вертикально. Кстати, есть отличная статья по выбору стамесок.

Выбирание паза стамеской

Выбирание пазов фрезером

Паз можно выбрать фрезой, при этом техника работы зависит от размеров и местоположения паза. Фрезер можно держать в руках и вести по заготовке, при выбирании же открытого паза прикрепите его к рабочему столу и передвигайте заготовку. В этом случае точность работы будет зависеть от положения направляющей планки (упора) и высоты фрезы. Всегда делайте пробный проход, используя обрезок древесины. Лучше всего выбирать паз поэтапно и делать несколько проходов. После каждого прохода удаляйте опилки, чтобы не перегреть фрезу.

Выбирание пазов фрезером

Вырезание шипа вручную

Разметьте линии заплечиков (длину шипа) угольником и ножом, затем рейсмусом отметьте высоту и ширину шипа. Удалите ненужную древесину шипорезной пилой. Сначала сделайте пропилы вдоль волокон до линии заплечиков со всех четырех сторон шипа. Затем обрежьте шип по линии заплечиков поперек волокон. Зачистите шип стамеской.

Вырезание шипа фрезером

Если предстоит вырезать много шипов (или если вы просто любите работать с машинами), то фрезер с рабочим столом будет идеальным инструментом. Если большой размер заготовки не позволяет поместить ее на рабочем столе фрезера, лучше прижать ее струбцинами к верстаку и обрабатывать, держа фрезер в руках. Установите упор на длину шипа, а фрезу - на нужную высоту, затем, крепко прижимая заготовку к ограждению, удалите излишнюю древесину за несколько проходов. Когда конец шипа упрется в упор, переверните заготовку и повторите процедуру с обратной стороны. Если вы остановились еще до того, как фреза достигла линии заплечиков, зачистите шип стамеской.

Вырезание шипа фрезером

Чтобы выбрать паз шириной 6 мм и глубиной 4 мм на расстоянии 10 мм от кромки доски, поступите так. Прикрепите фрезер к рабочему столу и установите 6-миллиметровую фрезу. Установите направляющую планку на 10 мм. Отрегулируйте высоту фрезы, чтобы она возвышалась на 2 мм над столом. Сделайте проход вдоль направляющей, чтобы получить паз глубиной 2 мм. Выключите фрезер, поднимите фрезу еще на 2 мм и повторите проход. Получится паз глубиной 4 мм.

Выбирание продольного паза фрезером

Чтобы выбрать фальц шириной 10 мм и глубиной 4 мм, поступите следующим образом. Вам понадобится прямозубая цилиндрическая фреза меньшего размера, чем ширина фальца (например, диаметром 5 мм). Установите ограничитель на расстоянии 5 мм от задней кромки фрезы, а фрезу - на высоту 2 мм. Уприте доску в ограничитель и выберите фальц шириной 5 мм. Повторите проход, по-прежнему упирая доску в ограничитель, чтобы получить фальц шириной 10 мм. Выключите фрезер, установите фрезу на высоту 4 мм и повторите процедуры, чтобы завершить фальц.

Выбирание фальца на кромке доски

Прижмите заготовку струбцинами к верстаку. Выберите фрезу по ширине паза или меньшего размера и установите ограничитель глубины. Прижмите струбцинами к заготовке параллельно пазу деревянную планку, которая послужит направляющей. Опустите фрезер, прижмите его основание к направляющей, включите, подождите, пока фреза не наберет полных оборотов, и сделайте проход. Если фреза уже паза, передвиньте направляющую и повторяйте процедуру, пока не получите требуемую ширину и глубину паза.

Выбирание паза ручным фрезером

Фрезерование фасонных кромок

Вырезать фрезером фасонные кромки очень просто. Прикрепите фрезер к его столу и вставьте выбранную вами фрезу - выкружную, радиусную или фасонную. Используйте фрезу с опорным роликом.

Фрезерование фасонных кромок выкружной фрезой

Отодвиньте упор, чтобы он не мешал. Прижмите заготовку к столу и сделайте несколько проходов фрезой слева направо. Продолжайте фрезеровать до тех пор, пока заготовка не станет прижиматься к опорному ролику - при этом фреза перестает резать. Если фасонная кромка выглядит обожженной, значит, либо затупилась фреза, либо вы протягивали заготовку слишком медленно.

Фрезерование фасонных кромок радиусной фрезой

Фрезерование по шаблону

Применяйте шаблон, если вам нужно изготовить несколько деталей с одинаковыми кромками. Сначала вырежьте пилой заготовки приблизительной формы, оставляя не более 4-5 мм излишней древесины на подлежащих фрезерованию кромках. Установите на основании фрезера направляющий ролик. Вырежьте из фанеры шаблон с припуском на закраины и прибейте его прямо к поверхности заготовки. Включите фрезер и ведите его по кромке шаблона.

В качестве шаблона можно взять уже изготовленную деталь и использовать прямозубую цилиндрическую фрезу с опорным роликом (он может быть сверху или снизу фрезы).

Такая пила позволяет легко делать распилы под любым углом. Установите режущее полотно на раме под необходимым углом (90, 45, 36, 22,5 или 15°) и зафиксируйте его. Поставьте ограничитель глубины на нужную отметку. Положите заготовку на стол пилы, прижмите к ограничителю, а затем плавными движениями вперед и назад сделайте распил.

Косоугольное распиливание с помощью рамной лучковой пилы

Вбивание гвоздей

Осмотрите заготовку и решите, где именно нужно вбить гвоздь. Если это место находится вблизи кромки и существует опасность расколоть дерево, электродрелью высверлите сначала установочное отверстие, используя сверло, диаметр которого меньше диаметра гвоздя. Затем ударами молотка подходящего размера вбейте гвоздь. Если гвоздь пошел криво, вытащите его гвоздодером или плоскогубцами. Если вы забиваете очень мелкие гвозди, которые трудно удерживать пальцами, удерживайте их круглогубцами.

Вбивание гвоздей

Вворачивание шурупов

У вас есть выбор между шурупами из мягкой стали, нержавеющей стали, латунными или алюминиевыми шурупами с прямыми или крестовидными шлицами и потайными или полукруглыми головками. Полукруглые головки четко выделяются на поверхности дерева, потайные головки либо находятся заподлицо с поверхностью, либо окаймлены латунными шайбами, либо скрыты деревянными заглушками. Шурупы ввертывают ручной отверткой, дрелью с соответствующей насадкой или шуруповертом.

Вворачивание шурупов дрелью или шуруповертом

При пользовании дрелью установите блокирующий механизм, чтобы шуруп был ввернут на требуемую глубину. Если древесина мягкая, установочное отверстие можно проделать шилом, если твердая - высверлить сверлом меньшего диаметра.

Установочное отверстие можно проделать шилом

Чтобы можно было скрыть шурупы под деревянными заглушками, вам придется высверлить зенковочным сверлом отверстие под заглушку и соответствующим резцом - пробку. Не используйте стальные шурупы для дуба - они вступают в реакцию с древесиной и влагой, и появляются пятна. Вместо них берите шурупы из плакированной стали, латуни или нержавеющей стали.

Токарная обработка древесины

Если вы хотите изготавливать детали круглого сечения (ножки стульев, миски, тарелки), вам не обойтись без токарного станка. Приобретайте самый мощный и тяжелый станок, какой только позволяет ваш бюджет, - с регулируемым зажимным патроном и набором планшайб. Веретенообразные и цилиндрические детали вытачивают, закрепляя заготовку между передним и задним центрами станка, миски или тарелки - на наружной стороне шпинделя.

Токарная обработка древесины

Лучшие токарные станки снабжены устройством, позволяющим обтачивать большие заготовки на наружной стороне шпинделя. Вам потребуется разнообразный токарный инструмент - стамеска, отрезной резец, косое долото и радиусный шабер.

Вырезание ножом

Чтобы вырезать дверную ручку или защелку, вам не потребуется ничего, кроме хорошего острого ножа (не из нержавеющей стали). В одной руке держите заготовку, в другой нож и режьте дерево, нажимая на спинку лезвия большим пальцем. Остальное - дело навыка. Для практики сначала поэкспериментируйте, например, с мягкой древесиной липы.

Вырезание ножом

Установка петель

Два самых распространенных типа петель - декоративные накладные петли из латуни (крепятся шурупами с потайными головками, ввинчиваемыми заподлицо с поверхностью) и стальные врезные петли (крепятся в гнездах стальными шурупами с потайными головками). В последнем случае обведите створку петли острием ножа, прорежьте контур стамеской, а затем выберите древесину стамеской на нужную глубину. Створка должна плотно сидеть в гнезде. Всегда вместе с петлями покупайте подходящие шурупы.

Шлифование древесины

Для получения гладких поверхностей используют многочисленные сорта наждачной бумаги (шкурки). Шкурку можно использовать или саму по себе, или обернуть ею деревянный брусок. Лучше всего шлифовать дерево несколько раз - после распиливания, после высыхания клея и после окончательной отделки.

Шлифование древесины наждачной бумагой

Для первого шлифования пользуйтесь обычной наждачной бумагой, для отделки - тонкой шкуркой на основе окиси алюминия (она дороже, но служит куда дольше). Для шлифования больших плоских поверхностей применяйте круглошлифовальную машину. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и обязательно надевайте пылезащитную маску.

Шлифование древесины круглошлифовальной машинкой

Естественная отделка древесины

Первоначально термин «естественная отделка» означал, что дерево шлифовали и оставляли в натуральном виде, теперь это понятие включает еще и обработку маслом или воском. Датское или тиковое масло наносят тонким слоем безворсовой хлопковой тканью или кистью.

Отделка древесины тиковым маслом

Дают высохнуть и обрабатывают самой тонкой шкуркой, чтобы удалить «гребни» (грубую текстуру из приподнявшихся древесных волокон, которая возникает при впитывании первого слоя покрытия), затем наносят второй тонкий слой. Если вы хотите сделать поверхность менее жесткой, натрите ее восковой мастикой.

При отделке изделий, которые будут контактировать с пищей, вместо тикового или датского масла используйте растительное, например оливковое. Втирают его тканью.

Покраска древесины

У вас есть выбор между масляной краской на основе уайт-спирита и водорастворимой акриловой краской. Оба вида краски наносят кистью. Визуальное различие между поверхностями, выкрашенными той или иной краской, очень невелико, однако после работы с масляной краской кисти следует вымыть уайт-спиритом, а после акриловой краски - проточной водой.

Покраска древесины

Пары масляной краски могут вызывать головокружение и тошноту, а акриловой краски - сухость в горле. Независимо от типа используемой вами краски надевайте респиратор и, по возможности, работайте на открытом воздухе.

Особые виды отделки древесины

Работая с американским дубом, можно получить интересную текстуру, если обработать древесину проволочной щеткой. Такая текстура приятна на ощупь, а получающаяся в результате шероховатая поверхность позволит вам не беспокоиться о том, что ее повредят когти домашних животных.

Обработка древесины проволочной щеткой

Щеткой водят вдоль волокон, пока на поверхности не останется необработанных мест, после чего ее натирают маслом.

Отделка древесины свечным пламенем

Отделка свечным пламенем помогает скрыть пороки низкокачественной древесины. На окрашенную поверхность кистью наносят масляный лак. Через некоторое время он подсыхает и становится липким, и тогда под поверхностью водят горящей свечой. Обязательно дождитесь, чтобы поверхность стала липкой (на ней должны оставаться отпечатки пальцев), и держите банку с лаком и кисть подальше от свечи. Этой работой лучше заниматься вдвоем где-нибудь подальше от мастерской. Попрактикуйтесь на обрезках, прежде чем приступать к серьезной работе.

remstd.ru

Как сделать паз в брусе

Иногда в жизни сельских жителей встречаются ситуации, когда необходимо в доске, бревне или брусе сделать паз. Например, чтобы выполнить окосячку окон или дверей. Конечно, существуют мастера, которые за определённое вознаграждение сделают вам паз где угодно, огородив вас от этих проблем, но и в тоже время облегчив ваш кошелёк на некоторую сумму. А на самом деле выбрать выемку в брусе не так уж сложно. Как сделать паз в брусе своими руками, вы узнаете из этой статьи.

Итак, у нас есть брус размером 10 на 15 см, в середине которого надо выбрать 5-тисантиметровую выемку. Первым делом сделаем разметку. На дереве желательно рисовать маркером или строительным карандашом, линии будут виднее.

Также нам понадобится ручная циркулярная пила. На ней выставим глубину реза, нужную нам, в данном случае 5 см. Выставив, выполним пропил на каком-нибудь куске дерева, замерив его глубину. Это необходимо сделать, чтобы не ошибиться с глубиной реза и не испортить обрабатываемую древесину.

Убедившись, что глубина выреза составляет 5 см, приступаем к выборке паза. На циркулярную пилу установим специальный упор и отрегулируем его так, чтобы диск был напротив нарисованной линии. Этот ограничитель будет упираться в грань бруса и рез получится идеально ровным. Настроив, можно начинать резать паз.

Сделав один вырез, передвигаем ограничитель на 5 мм в сторону выемки и делаем ещё один рез. Чем больше вырезов сделаете, тем легче будет выбирать древесину из паза. Для 5-тисантиметровой выемки в нашем случае мы сделали 11 пропилов. В результате получится что-то типа гребёнки, внутри бруса будет несколько тонких полосок.

Теперь перевернём брус пазом вниз и вытряхнем из него опилки. Возьмём стамеску с широким полотном и начнём вычищать деревянные пластинки. Ломаются они легко, слегка похрустывая. В завершении стамеской нужно подчистить дно паза, сделав его поверхность ровной и гладкой.

Вот таким нехитрым образом можно быстро и легко выбрать паз в брусе, бревне или доске своими руками, не привлекая к этой работе высокооплачиваемых специалистов.

ВИДЕО

stroimzanovo.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности пазогребневого материала, как выпилить, вырезать, цена, фото

Все фото из статьи

Фрезер
Паркетная пила	В простонародье ее называют паркетка или ручная циркулярка, это очень удобное приспособление, с помощью которого можно делать вертикальные надрезы определенной глубины, паз после этого выбирается стамеской и молотком, оборудование многоцелевое, поэтому есть в наличии у многих домашних мастеров
Бензопила или электропила
Молоток и стамеска	Раньше с помощью этих приспособлений выполнялись все работы с деревом, но в наше время их используют как вспомогательные элементы, так как ручной труд очень медленный и трудоемкий. Но если объем работы невелик и под рукой нет никакого электроинструмента, то можно обойтись и этими простыми орудиями

Особенности проведения работ

Использование ручного фрезера

• Вы можете сделать паз самой разной формы, главное – приобрести фрезу нужной конфигурации. Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;

• В комплекте всегда идет упор, это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.

Ручные дисковые пилы

• Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты, благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;

• После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез, это очень важно.

Работа с бензопилой

Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса, поэтому его можно использовать и для наших целей.

• В первую очередь нужно провести разметку будущего паза, причем удобнее работать на элементах, которые лежат на горизонтальной поверхности на высоте около 1 метра. Если работа производится таким образом, то отмечайте и глубину, чтобы не пропилить слишком много;

• Некоторые проводят работу полностью бензопилой, а некоторые предпочитают удалять вырезанный фрагмент стамеской для дерева;

Вывод

Важно вырезать пазы правильно, чтобы все соединения были максимально надежными. Выбор инструмента зависит от особенностей работ и наличия того или иного инструмента. Видео в этой статье расскажет особенности работы с некоторыми видами инструмента.

rubankom.com

Экономия в строительстве: вагонка из необрезной доски

В этой статье я решил дать подробнейшие инструкции по производству вагонки из необрезной доски. Для тех, у кого денег мало, а времени завались, эта вагонка просто реальная находка, поскольку она получается толстая, миллиметров 20 толщиной, а значит прочная, и достаточно красивая, я бы ей поставил твердую тройку даже с плюсом. Главное, конечно, это экономия, поскольку от необрезной доски в итоге не остается даже приличных дров, не то, что отходов, а разница в цене между вагонкой и необрезной доской известна. Короче говоря, отделать сарай или гараж можно вполне.

От себя добавлю, что дело это трудоемкое и довольно нудное. Так что перед тем, как браться за дело, взвесьте свои силы.

Определимся с инструментом

Первым делом определитесь, каким станком вы будете пользоваться. Станок должен быть мощный и большой. Удобнее всего, работать на двух станках, взять у соседа, например. Станки, даже мощные, сильно нагреваются и через некоторое время работы им полезно отдохнуть и остыть. Так получается значительный перерыв в работе, а человеческий организм, и это проверено практикой, значительно выносливее двигателей и не перегревается. При работе на двух станках можно переключаться между ними без риска спалить мотор. Станки мощностью менее 1 киловатта не подходят для описываемого дела. Вот перед вами мой станок мощностью 1,1 кв, который окупился уже, наверное, с десяток раз.

Учитесь на моих ошибках!

Не покупайте дешевых станков! Купите хороший, тысяч за 15. Он очень быстро у вас окупится. Обращайте внимание на систему охлаждения двигателя, наличие люфтов во всех регулирующихся деталях. Фуговальный вал не должен быть слишком широким. Широкий не нужен абсолютно. Сантиметров 15-20 достаточно. Обратите внимание на качество исполнения линеек. И последнее. Хороший станок не должен быть слишком уж универсальный. Максимум - пилить и фуговать. Больше ничего от него не требуется. И он должен быть по возможности массивным.

Универсальный деревообрабатывающий станок

Кстати о станках

Если будете покупать станок, не советую покупать станок с алюминиевым столом или линейкой. Я не знаю, какой умник это все выдумал, но на дереве остаются черные полосы от алюминия. Полосы остаются даже от основания лобзиковой пилы. Но у пилы есть специальный кожух, который можно одеть на основание для обеспечения чистоты работы, а на станок или линейку такой кожух не оденешь. Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что мне пришлось прикрепить на стол станка кусок органического стекла, а линейку вообще выбросить и пользоваться обычным металлическим углом со стороной 40 мм.

Длина вагонки

Для того, чтобы показать, как делать вагонку, я подобрал не слишком длинный кусок необрезной доски. Я нашел его в горе мусора, предназначенного на дрова. В реальных условиях длину вагонки следует определять исходя из того, какой длины доски есть в наличии и от того, какие они в принципе нужны. Опыт показывает, что вагонка длиннее 2-х метров уже не слишком выгодна, поскольку такие длинные доски тяжелее обрабатывать.

Из личного опыта

Я в своей жизни делал вагонку разной длины. Наиболее удачным я считаю опыт создания не вагонки, а паркета. Другими словами, я сделал паркет по той же самой технологии, по которой предлагаю сейчас делать вагонку. Я сделал его реально из мусора. Досочки были еще короче, чем вот эта доска для примера. Но получилось замечательно. Я до сих пор хожу по этому паркету и удивляюсь, как хорошо получилось. Вот посчитайте теперь, сколько я сэкономил, настелив всего лишь черный пол из безобразных по качеству досок и покрыв его самодельным паркетом!

Ширина будущей вагонки

Следует определиться и с шириной будущей вагонки. Если у вас узкие доски, делаем широкую вагонку из расчета одну вагонку из одной доски. Если вагонка широкая, стараемся делать две узкие вагонки из одной доски. Опыт показывает, что удобнее использовать узкие доски для вагонки средней ширины (7-10 см). Помните, что вся вагонка в одном помещении должна иметь одну ширину.

Опиливаем одну сторону доски

Следующим этапом отчеркиваем прямую линию, по которой будем отрезать боковину доски. При этом лучше использовать цветной (синий или зеленый) цанговый карандаш. У меня цанговый, но не цветной. Такую линию видно плоховато, особенно если доска сыроватая или начала синеть.В качестве линейки используем что-нибудь длинное и ровное. Я использовал вагонку фабричного изготовления. Для определения качества линейки можно "стрельнуть" вдоль линейки глазом.

Начинаем пилить. Кто никогда этого не делал, делайте, как я. Кладем доску на стол станка. Нацеливаем ее таким образом, чтобы пилить ровно по линии. Упираемся в конец доски туловищем на уровне пояса и толкаете доску вперед на пилу туловищем, а не руками. Думаю на практике вы почувствуете, как получается ровнее. Воэможно вы будете просто наклонять туловище вперед, а возможно будете двигать доску поясом. В любом случае не нужно спешить и нужно видеть линию. Для того, чтобы легче было опиливать доски нужно иметь пильный круг по-больше диаметром. Следите, чтобы доска не зажимала круг. Не забывайте о технике безопасности. Одежда ваша должна не иметь развивающихся частей, вы должны носить очки, а пила должна быть защищена кожухом с расклинивателем. Мой кожух с расклинивателем сломался. В отличие от других приспособлений, обеспечивающих безопасность, кожух с расклинивателем дает дополнительное удобство при пилении, так что не упускайте случай его использовать.

Отпиливаем по одной стороне довольно много досок. Чем больше - тем лучше. Но следим за тем, чтобы мотор не перегрелся. Чем больше досок, тем эффективнее работа, поскольку не надо перенастраивать станок. Но и тут есть оборотная сторона. Делая однотипную работу велика возможность что-нибудь себе отпилить, попав под действие гипноза от монотонности труда. Вот, кстати, что получилось.

Вторую сторону опиливаем по линейке

Поскольку я делаю только одну вагонку, я сразу приступаю к перенастройке станка и устанавливаю линейку на нужную ширину для опиливания второй боковины доски. Кстати, у моего станка в свое время была линейка фирменная, но ыяснилось, что кусок угла на двух струбцинах куда удобнее.

Вторую сторону доски опиливаем по линейке. Бережем руки. Я один раз подпилил себе палец, так даже боли не почувствовал, зато крови был целый фонтан и заживало очень долго.

Отпиленная боковина обычно получается шире, чем та, которую мы опиливали без линейки. Ее мы отбрасываем в отдельную кучу. Из нее мы будем пилить рейки.

А вот хороший вопрос

Как мы будем делать вагонку такой же ширины на следующий день? очень просто. Мы просто оставим небольшой кусок готовой вагонки и используем его для установки линейки. Микроны мы в нашем деле не ловим. это вам любой плотник скажет!

Фугование досок

Опять перенастраиваем станок. На этот раз для фугования. Строгаем, естественно, только одну сторону. Если доска свернута пропеллером, выбрасываем ее. Ничего хорошего из нее не получится. Считаем, сколько раз мы провели доску по столу и стараемся все доски проводить по столу одинаковое количество раз и с одинаковым усилием. Так они будут примерно равными друг другу по толщине. С другой стороны, небольшую разницу по толщине никто, кроме вас, не заметит. Да и вы вряд ли заметите.

Вот, что получилось.

Делаем в доске пазы

Нам осталось проделать последнюю операцию, а именно проделать в доске пазы. Для этого можно использовать вот такую фрезу. Можно обойтись и без фрезы. Можно взять маленький пильный круг и установить его с перекосом. Получится так называемая "пьяная" пила. Если кого интересует, что это такое, напишите мне письмо, я объясню. Я пользуюсь фрезой во-первых, потому, что она у меня есть, а во-вторых, потому, что пьяная пила сложнее в настройке.

Нам осталось установить линейку, установить нужную глубину паза (у меня это делается путем поднимания или опускания стола), и проделать пазы с обеих боковин нашей доски. Заметьте, я слежу за тем, чтобы строганная сторона доски все время касалась линейки. Это нужно для того, чтобы пазы у нас были на одинаковом расстоянии от строганной стороны. Причем совершенно необязательно делать паз строго по середине доски. Лично мне нравится когда паз чуть ближе к поверхности. Тогда уже в собранном виде создается впечатление, что вагонка тоньше, чем она есть на самом деле.

Готово! получилась вот такая вагонка. Вид с торца.

Пилим рейки для сплачивания вагонки при сборке

Теперь расскажу, что осталось сделать и что можно сделать еще. Осталось взять отходы и напилить реек. Причем рейки необязательно делать такими же длинными, как и вагонки. Другими словами, доски сами по себе, рейки сами по себе. Места стыков реек никто не заметит. Рейки следует пилить тоньше, чем наши пазы. Рейки все равно будут прекрасно держаться в пазах за счет своей естественной кривизны. И, конечно, рейки просто пилятся. Их не надо строгать, тем более, что это крайне опасная затея. При использовании хорошей пилы рейка и так будет достаточно гладкой.

Получившуюся вагонку можно улучшить, сняв, например маленькие фаски по обеим сторонам. Вагонка будет приятнее на вид, но и времени на ее изготовление уйдет значительно больше.

Эпилог

Вот так выглядит потолок погреба, отделанный такой вагонкой. Предполагается потолок покрасить, поскольку доски поражены синевой. Замечу, что синева никак не влияет на качество дерева. Портится только внешний вид.

А вот торцы досок, которыми отделан тот же самый потолок. Прекрасно видны рейки.

Материалы по этой же теме

Делайте вагонку по моим инструкциям! Улучшайте процесс, подгоняя его под свой характер и инструмент!Успехов!Дмитрий Белкин.

Статья создана 11.12.2005

Статья отредактирована 19.06.2012

Похожие материалы - отбираем по ключевым словам

belkin-labs.ru

Выбор фальцев, пазов и шпунтов

Эти простые с виду элементы соединений нередко оказываются сложными в изготовлении. Неплотная подгонка, неровные края и сколы указывают на небрежность и ошибки в работе. Все, что требуется для хорошего результата, наверняка есть в вашей мастерской.

Без пазов, фальцев и шпунтов трудно представить многие столярные конструкции, начиная от простой рамки для фото до большого шкафа. Они с древнейших времен считаются фундаментом столярно-плотницкого ремесла и до сих не потеряли своего значения как стандартные элементы деталей корпусной мебели и других проектов, в которых есть полки, ящики или перегородки. Мы познакомим со всеми этапами их изготовления, что позволит вам создавать проекты с безупречными соединениями.

Какими инструментами вы пользуетесь?

Методы изготовления пазов, шпунтов и фальцев отличаются в зависимости от арсенала инструментов, которыми вы располагаете, а также от того, будет ли готовое соединение находиться на виду после окончательной сборки проекта. (Сравнить преимущества и недостатки этих методов поможет прилагаемая таблица.) Помните, что некоторые соединения можно спрятать за фасадными рамами, а более-менее ровный паз сделать ещё лучше с помощью специальных фрез (см. раздел «Фрезы для зачистки пазов уберут огрехи пильного станка»).

Имея много общего, эти выборки тем не менее различаются в зависимости от их расположения в деревянной заготовке. Фальц образует Г-образное углубление вдоль кромки или торца. Паз имеет два плечика (стенки) и расположен поперек направления волокон. У шпунта также есть две стенки, но он располагается вдоль волокон.

ПЯТЬ СПОСОБОВ ВЫБОРКИ ПАЗОВ, ШПУНТОВ И ФАЛЬЦЕВ

ИНСТРУМЕНТ	ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА		СТОИМОСТЬ	ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Наборный пазовый диск	Преимущества: пилит чище, чем большинство обычных дисков; точная регулировка толщины с помощью прокладок	Недостатки: оставляет треугольные борозды в углах выборки; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска	$80-$250	Формирование шипов, ящичных соединений, соединений вполдерева и др.
Регулируемый пазовый диск	Преимущества: простая и быстрая настройка; доступная цена	Недостатки: неровное дно выборки; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска	$50-$80	Формирование шипов, соединений вполдерева и т. п., но с невысокими требованиями к качеству
Комбинированный пильный диск с 40 или 50 зубьями	Преимущества: позволяет обойтись без пазового диска; при работе поперек волокон делает чистые фальцы	Недостатки: необходимость делать несколько проходов, что отнимает много времени и часто приводит к ошибкам; следы зубьев требуют зачистки; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска	$10-$80	Продольное и поперечное пиление в обычных операциях на пильном станке
Прямая фреза	Преимущества: делает чистые и прямоугольные выборки; отличная точность, когда диаметр фрезы совпадает с шириной шпунта или паза	Недостатки: глубокие выборки делаются за несколько проходов; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска	$5-$20 за одну фрезу или $30-$100 за набор из 6-9 фрез	Выборка гнезд, фрезерование по шаблону, выравнивание грубых поверхностей
Фальцевая фреза	Преимущества: делает чистые фальцы при ручном фрезеровании и на фрезерном столе; настройка быстрее и проще, чем у прямой фрезы	Недостатки: глубокие фальцы делаются за несколько проходов; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска; может отрывать края шпона с облицованных поверхностей	$10-$40 за одну фрезу или $20-$60 за комплект с несколькими подшипниками	Не предназначена для других операций

Пильный станок работает аккуратно и быстро

Когда нужно выбрать пазы, фальцы или шпунты, все работники мастерской в первую очередь вспоминают о пильном станке. Как правило, для установки пазового диска и настройки требуется меньше времени, чем на подготовку фрезера. Кроме того, нравится то, что пильный станок быстро справляется с такой работой и на нём удобно работать с досками и щитами разной ширины и длины.

Пазовые диски бывают двух типов: наборные и регулируемые (так называемые «пьяные»). Мы предпочитаем наборные, которые делают прямоугольные чистые пропилы. Конечно, самые дорогие наборные диски режут чище, и дно выборки получается плоским, а боковые поверхности параллельными и без сколов. Однако большинство наборных дисков оставляют в нижних углах небольшие треугольные бороздки, образующиеся из-за скошенных граней зубьев на внешних дисках. Регулируемые («пьяные») диски подкупают низкой ценой и быстротой настройки, но у них есть серьёзный недостаток - дно выборки получается вогнутым, а углы не прямыми, и после работы с ними приходится прибегать к зачистке.

Вы можете также делать все три разновидности выборок комбинированным пильным диском с 40 или 50 зубьями. Выбирая паз или шпунт, сделайте сначала крайние пропилы, а затем за несколько проходов удалите материал между ними. Мелкие неровности на дне выборки можно зачистить острой стамеской или фрезой.

Таким же способом удаётся выпиливать и фальцы, но мы предпочитаем делать их с помощью двух пропилов. Сначала делается пропил, формирующий плечико фальца. Затем на продольном (параллельном) упоре закрепляется высокая накладка (150-200 мм в зависимости от ширины заготовки), регулируется вылет диска и делается второй пропил под прямым углом к первому. Чтобы избежать отдачи при заклинивании диска и выброса обрезка, убедитесь, что обрезок не окажется между диском и упором.

Как добиться хороших результатов с пильным станком

СОВЕТ 1: Настройте станок для чистого и аккуратного пиления.

Прежде чем начать работу с заготовками, убедитесь в правильности всех настроек вашего станка, чтобы распилы были чистыми и прямоугольными. Продольный упор и пазы для поперечного (углового) упора должны быть параллельны диску, а головка поперечного упора установлена точно под углом 90° к диску. Даже небольшие отклонения могут сказаться на качестве изготовления соединений и их последующей сборке.

СОВЕТ 2: Для получения лучших результатов выберите хороший пазовый диск.

Наборные пазовые диски обычно состоят из двух внешних дисков, нескольких центральных режущих элементов (чипперов)и металлических или пластиковых шайб-прокладок (вы можете сами изготовить прокладки из бумаги или картона). Определите требуемую ширину выборки, затем установите соответствующее число чипперов между внешними дисками (см. рисунок), наденьте всю стопку на шпиндель пильного станка и затяните гайку. Не беспокойтесь, если на шпинделе не хватит места для штатного фланца, просто отложите его в сторону. Гораздо важнее, чтобы гайка была навернута целиком.

СОВЕТ 3: Делайте пробные проходы, добиваясь аккуратности.

Выпиливайте пазы и шпунты на пробных обрезках и проверяйте правильность настроек. Для изменения ширины добавляйте или вынимайте шайбы-про- кладки и чипперы. Мы предпочитаем выпиливать шпунты и пазы чуть меньшей, чем требуется, ширины (буквально на несколько долей миллиметра), а затем шлифовать вставляемую деталь по толщине, чтобы она входила плотно. Не забывайте шлифовать всю деталь одними и теми же номерами абразива, чтобы при отделке изделия не выявились различия в гладкости поверхностей. И будьте осторожны, чтобы на верхних слоях фанерного шпона не появились протёртые насквозь участки.

СОВЕТ 4: Применяйте противосколь- ный вкладыш, чтобы края выборки не получились рваными.

Вы можете самостоятельно сделать противоскольный вкладыш для своего пильного станка. Настройте пазовый диск на требуемую ширину и опустите его ниже поверхности стола. Вставьте в проем стола остроганную и выпиленную по форме проёма деревянную пластину, которая должна располагаться вровень с поверхностью стола. Надёжно прижмите пластину сверху, расположив прижим вдоль неё и чуть в стороне от диска. Включив станок, медленно поднимайте диск до высоты, примерно соответствующей глубине выборки. Выключите станок и измерьте вылет диска, затем сделайте пробный проход на обрезке.

СОВЕТ 5: Точите весь комплект, а не отдельные диски.

Твердосплавные зубья со временем становятся тупыми и требуют заточки. Всегда точите каждый диск и каждый чиппер, даже если никогда ими не пользовались, чтобы все зубья имели одинаковую высоту. Если это правило не соблюдать, некоторые чипперы будут погружаться в материал глубже.

СОВЕТ 6: Наклейте скотч, чтобы избежать сколов тонкого шпона.

При пилении листовых материалов, облицованных шпоном, всегда есть риск образования сколов. Для сохранения целостности шпона наклейте полосу малярного скотча вдоль линии распила и на задний торец заготовки, чтобы обеспечить поддержку древесных волокон. Сначала сделайте проход минимальной глубины, чтобы только надрезать шпон, затем поднимите диск и сделайте второй проход до окончательной глубины, как показано на фото.

Первым проходом глубиной 1,5 мм чисто перерезан шпон (слева). После выборки паза требуемой глубины осторожно удалите скотч, чтобы избежать отрыва волокон шпона.

Уменьшайте подачу соответственно количеству удаляемого материала.

СОВЕТ 7: Пользуйтесь толкателем и подпорными досками

Левый паз в этой дубовой доске мы выпиливали, подпирая кромку заготовки обрезком, но не применяли его для правого паза. Подпорный обрезок помогает избежать сколов.

При поперечном пилении диск будет вырывать волокна в месте выхода из заготовки, если не предпринять некоторые меры. Закрепите на поперечном (угловом) упоре деревянную накладку, которая послужит подпорной доской, как показано в следующем совете, или вставляйте ненужный обрезок между заготовкой и головкой упора.

СОВЕТ 8: Продольный упор в роли ограничителя.

Делая паз или поперечный фальц, используйте продольный упор вместо ограничителя и деревянную накладку, чтобы уменьшить сколы. Наждачная бумага не дает заготовке скользить.

Для пазов и фальцев на конце заготовок используйте продольный и поперечный упоры одновременно, как показано на фото. Так как пропил не проходит заготовку насквозь, нет риска её защемления и обратного отскока. Добавьте высокую накладку для выпиливания фальцев, чтобы диск не касался продольного упора.

Для быстрого монтажа закрепите накладку на продольном упоре двухсторонним скотчем. Установите пазовый диск, толщина которого больше ширины фальца. Сделайте вырез для диска в накладке, как показано на рисунках. Затем с помощью продольного упора отрегулируйте ширину фальца и обработайте заготовку.

Универсальность фрезера позволяет добиться лучших результатов

Этот комплект позволяет делать фальцы разной ширины одной фрезой. Чем меньше подшипник, тем шире фальц, и наоборот.

Ничто не сравнится с фрезером, делающим прямоугольные и чистые пазы, шпунты и фальцы с плоским дном, в аккуратности изготовления соединений, которые будут видны в готовом изделии. Управляя фрезером с помощью рук или закрепив его в стол, вы в любом случае получите отличный результат. Фрезер особенно незаменим при выборке глухих пазов, шпунтов и фальцев (не выходящих за один или оба края детали). При работе с фрезером вы можете видеть метки начала и конца выборки, а также саму фрезу, в отличие от пильного станка, где диск закрыт сверху заготовкой, что затрудняет работу по меткам.

Фрезерование аккуратных фальцев вручную или на фрезерном столе

Для выборки фальцев почти с одинаковым успехом можно использовать фальцевую, прямую или спиральную фрезы. Фальцевые фрезы продаются по отдельности или в наборе с подшипниками разного диаметра для получения фальцев разной ширины. Держа фрезер в руках, перемещайте его вдоль внешних кромок заготовки в направлении против часовой стрелки. Для лучшей устойчивости одну из ручек фрезера следует располагать над заготовкой. Чтобы при обработке поперёк волокон древесины избежать сколов на углах, применяйте подпорную доску или остановите операцию, не доходя до угла, а затем осторожно фрезеруйте в обратном направлении, начав с угла (такой метод называется попутным фрезерованием).

При обработке листовых материалов фальцевая фреза часто оставляет рваные волокна в виде ворса на краях лицевого шпона, а не срезает их чисто. Чтобы это исправить, сначала отфрезеруйте фальц требуемой глубины и ширины, а затем удалите ворс с помощью прямоугольной шлифовальной колодки, направляя её вдоль волокон в сторону фальца. Фальцевые фрезы также отлично подходят для фрезерного стола, имеющего много преимуществ перед фрезером, который управляется вручную. Вам не нужно менять подшипники для изменения ширины фальца. Можно установить продольный упор вровень с передней стороной подшипника, чтобы выбирать фальц максимальной ширины, или сдвинуть упор вперед для выборки более узкого фальца. Когда ширина фальца контролируется только с помощью подшипника, фреза точно повторяет контуры кромки (в том числе и дефекты), и они будут копироваться в соединении.

Фальцевые фрезы часто оставляют край шпона ворсистым, а не срезают его чисто, поэтому приходится применять шлифовальную колодку для удаления торчащих волокон. Если отдельные ворсинки согнутся внутрь фальца, аккуратно отшлифуйте вертикальную грань, стараясь не скруглить острое ребро.

Если у вас нет фальцевой фрезы, вы можете с успехом выбирать фальцы прямыми или спиральными фрезами. Используйте их в фрезерном столе или в сочетании с боковым упором при фрезеровании вручную. Избегайте тупых фрез, оставляющих прижоги или мшистые поверхности вместо гладких и чистых.

Реальную толщину листов не указывают на ярлыках

Листовые и плитные материалы, такие как фанера или МДФ, обычно имеют меньшую толщину, чем она обозначена на кромке или наклейках. Например 19-миллиметровая фанера часто бывает толщиной чуть более 18 мм. Что из этого следует? Если вы планируете делать пазы, шпунты или фальцы в этих материалах, прежде всего необходимо их тщательно измерить. Толщина может быть разной даже у листов из одной стопки. Всегда делайте пробные образцы из обрезков и проверяйте плотность соединений. Для таких случаев выпускаются специальные фрезы с уменьшенным диаметром.

Чтобы получить по-настоящему хороший результат, применяйте прямую или спиральную фрезу, диаметр которой меньше толщины фанеры, и делайте выборки за два прохода с помощью самодельных или фабричных приспособлений.

Если вы, подобно нам, предпочитаете не фрезер, а пильный станок с наборным диском, используйте такой метод: прежде всего пометьте все шайбы-прокладки литерами (А, В, С и т. д.) с помощью несмываемого маркера или гравировки. Затем точно настройте ширину, установив соответствующие диски, чипперы и прокладки. Снимая набор со шпинделя, запишите в блокнот, какие чипперы и прокладки были установлены. В следующий раз, когда будете работать с фанерой аналогичной толщины, вы сможете собрать диск в такой же комбинации, ориентируясь на свои записи. Однако не нужно полностью им доверять. Всегда делайте для проверки пробные проходы.

Фрезы для зачистки пазов уберут огрехи пильного станка

Название этих фрез точно соответствует их назначению: они срезают неровности на дне, делая шпунт или паз идеально ровным и прямоугольным.

Вот как они применяются: сначала выпилите паз нужной ширины с помощью пильного станка, оставив припуск около 1 мм по глубине. Сделайте такие выборки на всех деталях. Теперь установите в цангу фрезу для зачистки пазов и настройте фрезер на окончательную глубину. Проведите фрезу вдоль выборки, прижимая подшипник сначала к одной стенке, а затем к другой.

Не путайте эти фрезы с похожими фрезами для гнезд, имеющими более длинную режущую часть (10-13 мм высотой), из-за которой подшипник будет расположен выше стенки 10-миллиметрового паза, и это потребует применения направляющей.

Внешние зубья наборных пазовых дисков оставляют в углах треугольные бороздки, избавиться от которых поможет фреза для зачистки пазов.

Фреза удаляет со дна слой толщиной чуть больше миллиметра, делая поверхности выборки чистыми и ровными.

Этим фрезам постоянно находится применение в нашей мастерской. Они работают чисто и подходят для шпунтов шириной 10 мм.

Используйте преимущества фрезерного стола для выборки пазов, шпунтов и фальцев

Для фрезерования этих элементов соединений мы в большинстве случаев предпочитаем использовать фрезерный стол, более безопасный по сравнению с ручным фрезером и обеспечивающий лучший контроль благодаря продольному упору, прижимам-гребёнкам, поперечному упору и системе пылеудаления.

Чтобы добиться лучших результатов, следует учитывать возможности и ограничения вашего фрезера и самих фрез. Выборка шпунта сечением 19×10 мм в дубовой доске приводит к перегрузке электродвигателя и быстрому затуплению фрезы, поэтому такую операцию следует выполнять за два прохода, каждый раз погружая фрезу на половину требуемой глубины.

Фрезы с нисходящей спиралью режут чисто, но направляют стружку вниз, а не выталкивают её. Удалите мусор с помощью компрессора и сделайте ещё один проход.

Иногда стружки и пыль скапливаются в глубине выборки или под доской, слегка приподнимая её, в результате чего на дне образуются неровности. Выполнив все проходы до окончательной глубины, удалите стружки и пыль со стола и заготовки и сделайте ещё один проход для зачистки стенок и дна выборки, не меняя настройки. Фреза с нисходящей спиралью может приподнимать заготовку при выборке шпунта или паза на фрезерном столе. Эти твердосплавные фрезы лучше всего работают при фрезеровании материала насквозь, когда стружки проваливаются в образующийся просвет.

Фрезы с восходящей спиралью, наоборот, хорошо удаляют стружки из глубины шпунта, но могут отрывать края лицевого шпона на фанере. Наш совет: применяйте фрезу с восходящей спиралью везде, где можно использовать прямую фрезу, а фрезу с нисходящей спиралью оставьте для тех случаев, когда выборка имеет открытый край или когда фреза прорезает материал насквозь.

Фрезеруя пазы и шпунты вручную, применяйте направляющие

Если шпунт или паз нужно выбрать так далеко от кромки, что это нельзя сделать на фрезерном столе с продольным упором, приходится прибегать к фрезерованию в ручном режиме. При этом у вас есть выбор между тремя вариантами: можно перемещать фрезер, прижимая край его подошвы к направляющей, или использовать копирующую фрезу и направляющую, или установить на фрезер боковой упор.

Для первого варианта закрепите в цангу прямую фрезу или фрезу с восходящей спиралью и настройте глубину фрезерования. Измерьте расстояние от края подошвы фрезера до лезвий фрезы. Зафиксируйте направляющую на таком же расстоянии от линий разметки, стараясь выровнять её как можно точнее. Включив фрезер, передвигайте его вдоль направляющей, чтобы выбрать шпунт или паз.

Чтобы шпунт или паз получились прямыми, подошва фрезера должна перемещаться вдоль направляющей, касаясь её одной и той же точкой.

Так как режущая часть фрезы и подшипник имеют одинаковый диаметр, вам нужно только выровнять направляющую с линией разметки, не прибегая к измерениям.

Второй вариант (с копирующей фрезой) избавляет вас от ошибки, связанной с измерением и установкой расстояния, так как подшипник фрезы, расположенный над режущей частью, движется по кромке направляющей. Вам нужно только закрепить направляющую точно по линии разметки.

Если заготовка слишком большая и её неудобно обрабатывать на фрезерном столе, используйте боковой упор, который поможет сделать паз или шпунт параллельно краю заготовки на расстоянии, обычно не превышающем 200 мм. Для этой операции лучше установить в цангу прямую фрезу или фрезу с восходящей спиралью.

Возможно, Вас заинтересует:

stroyboks.ru

Как сделать паз в брусе: -инструкция по монтажу своими руками, особенности пазогребневого материала, как выпилить, вырезать, цена, фото

Как сделать паз в брусе с использованием фрезера, ручной дисковой пилы и бензопилы

Иногда при проведении работ возникает потребность сделать в брусе паз, например, при установке внутренних перегородок или при установке дверных и оконных блоков в проемах, это необходимо для более качественного соединения элементов и улучшения внешнего вида конструкции. Также иногда бывает ситуация, когда брус с пазами нужно состыковать с обычным вариантом, в этом случае нужна продольная выборка углубления, ее мы также рассмотрим в данном обзоре.

На фото: выборка паза в брусе требует точности, любые ошибки и просчеты недопустимы

Инструмент, который может быть использован

Рассмотрим, какие приспособления могут помочь вам при проведении работ:

Тут может быть два варианта – либо полноценный станок, который может выполнять любые работы, либо ручной фрезер, с помощью которого можно быстро выполнять некоторые операции прямо на строительном объекте.

Первое решение используют профессионалы, так как цена станка велика, второй вид инструмента подойдет и для домашнего использования

В простонародье ее называют паркетка или ручная циркулярка, это очень удобное приспособление, с помощью которого можно делать вертикальные надрезы определенной глубины, паз после этого выбирается стамеской и молотком, оборудование многоцелевое, поэтому есть в наличии у многих домашних мастеров

Бензопила или электропила

Подходит для выборки пазов под внутренние перегородки, с ее помощью можно быстро сделать надрез нужной глубины, после чего необходима доработка с помощью стамески и молотка.

Тут важно хорошо управляться с бензопилой, так как без наличия определенного навыка сделать ровный надрез не получится

Молоток и стамеска

Раньше с помощью этих приспособлений выполнялись все работы с деревом, но в наше время их используют как вспомогательные элементы, так как ручной труд очень медленный и трудоемкий. Но если объем работы невелик и под рукой нет никакого электроинструмента, то можно обойтись и этими простыми орудиями

Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса

Особенности проведения работ

Так как самостоятельные работы по вырезанию продольных пазов нецелесообразны (гораздо проще приобрести пазогребневый брус, так вы сэкономите очень много времени и сил), то мы рассмотрим, как делать прорези под перегородки, рамы и т.д. Вариантов несколько, выбирайте тот, который удобнее для вас.

Брус шип-паз-шип – один из самых популярных и востребованных среди застройщиков вариантов

Использование ручного фрезера

Этот инструмент очень хорошо подходит для проведения работ своими руками по следующим причинам:

• Приспособление очень простое и удобное в использовании и может быть применено даже теми, кто никогда не выполнял подобных работ. Главное, чтобы в комплекте присутствовала инструкция, из нее вы узнаете, как подготовить оборудование к работе и как правильно использовать его для достижения нужного результата;
• Вы можете сделать паз самой разной формы. главное – приобрести фрезу нужной конфигурации. Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;

Правильно подобранная фреза поможет без труда достичь нужного результата

• В комплекте всегда идет упор. это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.

Прежде чем выбрать паз в брусе, отведите упор на нужное расстояние

Ручные дисковые пилы

Очень мобильное оборудование, которое может использоваться для резки элементов небольшой толщины, также ее часто используют и для целей, рассматриваемых в нашей статье, это обусловлено следующими факторами:

• Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты. благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;

Мобильность – вот главное достоинство данного варианта

Совет!Такой пилой очень удобно делать пазы в оконных и дверных проемах, где места мало и расположиться с бензопилой или фрезером сложно.

• Рабочий процесс прост – вы размечаете будущие пазы, после чего производите резку по линиям. Глубина ограничена выносом диска, помните об этом факторе;
• После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез. это очень важно.

Работа с бензопилой

Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса. поэтому его можно использовать и для наших целей.

Рассмотрим, как вырезать паз в брусе данным инструментом:

• В первую очередь нужно провести разметку будущего паза. причем удобнее работать на элементах, которые лежат на горизонтальной поверхности на высоте около 1 метра. Если работа производится таким образом, то отмечайте и глубину, чтобы не пропилить слишком много;

Важно резать брус на нужную глубину

• Некоторые проводят работу полностью бензопилой. а некоторые предпочитают удалять вырезанный фрагмент стамеской для дерева;
• Если надо вырезать паз под перегородку на уже установленной стене, то необходимо провести линии, которые будут главными ориентирами и проводить резку по ним. Действуйте аккуратно, старайтесь соблюдать одинаковую глубину по всей длине, в крайнем случае, после можно подрезать отдельные участки.

Вывод

Важно вырезать пазы правильно, чтобы все соединения были максимально надежными. Выбор инструмента зависит от особенностей работ и наличия того или иного инструмента. в этой статье расскажет особенности работы с некоторыми видами инструмента.

С давних пор в столярных и плотницких работах применяют соединение шип - паз. Древние зодчие, используя этот способ, умудрялись создавать уникальные деревянные постройки без единого гвоздя или шурупа. И хотя самые разнообразные метизы сейчас вполне доступны, сочленение отдельных частей различных конструкций этим методом не только не утратило своей актуальности, но и находит широкое применение в современных изделиях и материалах.

Принцип соединения и его разновидности

По конструктивному исполнению все соединения шип - паз делают по одному принципу: на одной детали делают выступ, а на второй - углубление. По конфигурации и размерам они в точности совпадают. При плотном сочленении этих двух деталей получается прочный технологический узел. При строительстве домов такое соединение препятствует сдвигу одной части конструкции относительно другой; при изготовлении мебели оно значительно увеличивает площадь, на которую наносят клей, тем самым обеспечивая дополнительную прочность изделия.

По геометрической форме выступа и углубления такие стыковки делят на два основных вида:

• прямоугольного сечения (иногда со скругленными ребрами шипов и пазов);

• в виде трапеции (еще ее называют «ласточкин хвост»).

По количеству шипов и углублений, которые необходимо сделать для одного сочленения деталей, эти соединения подразделяют на:

• одношиповые;
• многошиповые.

Важно! Независимо от количества и геометрической формы выступов и углублений их необходимо делать только параллельно волокнам древесины.

Область применения

Соединение шип - паз нашло применение во многих сферах нашей повседневной жизни. Например, при обустройстве полов помещений по такому принципу стыкуют такие привычные всем покрытия, как ламинат, обычная половая доска, плиты из ДСП, ДВП или МДФ.

Дерево, как один из самых экологически безопасных материалов, применяют для изготовления самой различной мебели (от простой кухонной табуретки до дизайнерского гарнитура для гостиной или столовой), рулонных пластинчатых штор, жалюзи и многого другого. И все эти изделия в основном изготавливают с применением соединения шип - паз.

При строительстве деревянных каркасных построек, домов из бруса, при обустройстве балочно-стропильной конструкции потолка и крыши также не обойтись без обустройства выступов и углублений.

Соединение бруса

Шип - паз в соединении бруса применяют как для обустройства угловых конструкций из дерева, так и для продольного совмещения отдельных кусков. В зависимости от размеров сечения и предполагаемых нагрузок выбирают геометрию и количество выступов и проушин. Например, при строительстве деревянных домов в основном используют одношиповое соединение. А для увеличения длины брусков небольшого сечения с использованием клея применяют многошиповой способ.

Соединение досок

Практически всем владельцам загородной недвижимости давно полюбился такой материал, как вагонка, в результате использования которого получают абсолютно ровную вертикальную поверхность. Шип - паз соединение досок применяют для обустройства полов, внутренней отделки дома, а также и для внешней обшивки строения (естественно с антисептическим покрытием).

Выступы плотно фиксируют в углублениях соседних досок, что препятствует их смещению относительно друг друга. При обустройстве полов плотное соединение шпунтованных досок между собой препятствует их смещению в вертикальной плоскости (пол получается ровным) и значительно увеличивает теплосберегающие свойства покрытия (щелей между досками просто нет).

Использование ручного электрического фрезера

Обустройство соединений шип - минимизирует трудозатраты и значительно сокращает время на производство столярных работ. Конечно, этот полезный инструмент не поможет при строительстве дома, например, из бруса с сечением 150 х 150 мм, так как фрез такого размера для ручного фрезера нет, да и мощности этого агрегата будет недостаточно для их установки. А вот если вы захотите самостоятельно построить мебель, небольшие или дверные коробки, то такой инструмент просто необходим. В зависимости от размера соединяемых деталей и геометрической конфигурации соединения приобретаете нужную фрезу, а может быть, и две (одну - для пропила паза, другую - для изготовления шипа). Регулировочные приспособления фрезерного инструмента, а также направляющие подшипники (обычно входящие в комплект таких фрез) помогут создать выступы и углубления, точно совпадающие по размерам и форме.

Инструменты и приспособления для самостоятельного изготовления

Если вам необходимо изготовить какое-то штучное деревянное изделие, то экономически невыгодно приобретать дорогостоящий электрический фрезер. Скорее всего, у каждого в хозяйстве найдется необходимый набор инструментов, а если и придется докупить, то совсем немного. К тому же дополнительно приобретенные приспособления в дальнейшем могут пригодиться для производства мелких ремонтных работ (например, починки деревянной мебели). Для того чтобы изготовить соединение шип - паз своими руками с применением только обычного ручного инструмента, вам понадобятся:

• ножовка по дереву (с мелкими зубцами);
• столярный рейсмус (специальное приспособление для нанесения разметки) или обычный строительный угольник;

• линейка и карандаш;
• стамеска по дереву.

Самостоятельное изготовление углового соединения

В качестве примера рассмотрим, как сделать соединение шип - паз двух брусков одинакового сечения под прямым углом с помощью подручных инструментов. Допустим, вам надо соединить 60 х 60 мм (они вполне могут подойти для изготовления оконных рам летнего домика).

Толщина выступа при одношиповом соединении (в соответствии с рекомендациями справочников по столярным работам) должна составлять ⅓÷⅜ от толщины бруска (в вашем случае она составит 20 мм). Длина шипа будет равняться толщине бруска (60 мм). Размеры выемки должны соответствовать размерам шипа, с таким расчетом, чтобы он с усилием входил в проушину.

Внимание! Шипы необходимо обустраивать на вертикальных деталях деревянной конструкции, а пазы - на горизонтальных.

Алгоритм выполнения работ довольно прост:

• Сначала выполняем разметку будущих выступов и проушин. Если отнесетесь к этому процессу без должного внимания, то изготовленные шипы и пазы могут не совпасть друг с другом по размерам или взаиморасположению. Также есть опасность, что они будут входить друг в друга неплотно. Все это значительно снизит прочность и надежность соединения.
• С помощью рейсмуса (или угольника) на расстоянии 60 мм от торца наносим линию на все четыре стороны обоих брусков.
• Затем на двух противоположных сторонах и на торце чертим две параллельные линии на расстоянии 20 мм друг от друга.

• По линиям разметки ножовкой делаем пропилы торца до поперечной черты, то есть на глубину 60 мм.

На заметку! Чтобы толщина пропила (приблизительно равна величине разводки зубьев режущего полотна ножовки) не повлияла на точность изготовления соединения, устанавливаем лезвие пилы с внешней стороны (при обустройстве шипа) или с внутренней (при изготовлении паза).

• На торце бруска с выступом отпиливаем наружные куски древесины.
• Стамеской аккуратно выдалбливаем внутреннюю часть углубления.

• Вставляем шип в паз и проверяем изготовленное соединение. При необходимости удаляем выступающие дефекты стамеской.

В заключение

Если вам необходимо самостоятельно обустроить шип - паз то лучше всего потренироваться на обрезках брусков.

Если изготовленные выступы и углубления точно совпали, и сочленение отдельных частей получилось прочным, то можно приступать к работам на заготовленном строительном материале. Ну, а если шип слишком свободно входит в паз, или наоборот, то необходимо еще раз проверить правильность разметки, провести еще одну тренировку, и только после этого приступать к осуществлению задуманного проекта.