Как крепить стекла в металлической теплице. Стеклянная теплица своими руками

Для использования в качестве светопрозрачного материала оконного стекла необходимо приобрести или изготовить самому соответствующие рамы или в конструкции парника или теплицы предусмотреть соответствующие пазы для укладки стекол. В ряде случаев непосредственно на шпросы или стропила могут быть прибиты рейки, которые и образуют пазы для укладки (установки) стекол. Продолжительность эксплуатации парников и теплиц во многом зависит от правильности выбора конструкции и размеров рам, правильности нарезки, укладки и крепления стекол в пазах рам, шпросов и стропил.

Подготовка рамы парников и теплиц

Для увеличения долговечности сооружения рамы, шпросы и стропила парников и теплиц необходимо антисептировать, а также покрыть олифой и белой масляной краской, стойкой к атмосферным воздействиям.

Размер стекла должен быть на 2-3 мм меньше размера рамы для обеспечения возможности расширения стекла при нагреве.

Для нарезания стекол используют трехроликовый стеклорез с роликами из твердых сплавов или алмазный стеклорез. Не рекомендуется резать грязное, мокрое или холодное стекло, так как трещина может пойти не по линии реза.

Остекление парников и теплиц

Остекление парников и теплиц проводят снизу вверх внахлест с перекрытием стекол на 10-15 мм для того, чтобы вода свободно стекала вниз с поверхности сооружения. Большой размер нахлеста является нежелательным, так как приводит к накоплению грязи между стеклами и уменьшению светопрозрачности покрытия.

Обычно стекла укладывают на замазку и закрепляют специальными стекольными гвоздями, мелкими штифтами или гвоздями без шляпки. Стекла крепят также при помощи тонких деревянных реек (штапиков).

Укрепление стекол различными замазками обеспечивает герметичность сооружения, снижает потери тепла и защищает выращиваемые растения от холодного наружного воздуха. Перед установкой стекол замазку наносят на пазы рам, шпросов или стропил, затем накладывают стекло, прижимают его и выдавливают часть замазки в зазор между вставляемым стеклом и элементом конструкции. Затем закрепляют стекло гвоздями, причем два гвоздя забивают таким образом, чтобы следующее стекло не соскользнуло, вниз, добавляют замазку поверх стекла и выглаживают ее стамеской или ножом. Затем аналогичным образом устанавливают следующее стекло.

В последнее время вместо замазки применяют различные незатвердевающие герметизирующие пасты и мастики (герметики).

Кроме обычных замазок и герметиков используют также особые жидкие замазки , состоящие из битума и специального масла, которые наносят при помощи специальных шприцов. Жидкую замазку набирают шприцом и выдавливают в пазы рам и шпросов. Жидкая смесь заполняет все зазоры, быстро высыхает, покрываясь прочной и твердой пленкой, и надежно герметизирует стыки.

Для герметизации сооружения вместо описанных замазок и герметиков иногда используют резиновые прокладки в виде полос, подкладываемых под стекло. Сверху стекло прижимают тонкой деревянной рейкой — штапиком. Такой способ остекления, хотя и приводит к большим потерям тепла при эксплуатации сооружения, является более простым, позволяет быстро заменить разбитые стекла, предотвращает гниение рам и шпросов.

Известен еще один способ остекления парников и теплиц, который в последнее время получил довольно широкое распространение. При этом способе глубину паза для укладки стекла делают равной толщине стекла и вместо замазки используют масляную краску .

Смазывают краской паз рамы или шпроса, вставляют стекло в паз и прижимают его к краске. Затем сверху стекла наносят густую краску на ширину паза. Стекла укладывают впритык, не прибивая их гвоздями. Сверху стекла прижимают рейками, которые прикручивают к раме или шпросу шурупами. Рейка надежно защищает деревянные элементы рамы или каркаса сооружения от гниения. При выходе рейки из строя ее снимают и заменяют новой.

Рецепты оконной замазки

Несколько рецептов обычной замазки, которую можно приготовить в домашних условиях:

  • Рецепт 1. Для приготовления замазки берут 0,5 л натуральной олифы (желательно на натуральном льняном масле) и 75-125 г мелкоразмолотого мела, просушенного при температуре 100-120 °С. На доску насыпают мел горкой, делают посередине углубление, наливают в него олифу и размешивают смесь деревянной лопаткой до пластического состояния. Затем замазку тщательно разминают руками. Приготовленная таким образом замазка готова к употреблению, она не пропускает воду, имеет хорошую адгезию и после высыхания обладает высокой механической прочностью.
  • Рецепт 2. Для приготовления замазки берут следующие компоненты (по массе): битум — 1-1,5 части, керосин — 3 части, портландцемент — 1 часть, песок — 1 часть, канифоль — 1-2 части, керосин — 2- 5 частей и мелкоразмолотый, просушенный мел — до получения необходимой вязкости замазки.
  • Рецепт 3. Обезжиренное молоко — 1 часть, порошок гашеной извести — 4 части, просеянная древесная зола — 1 часть и вода — до получения необходимой вязкости замазки.
  • Рецепт 4. Петролатум — 0,2-0,3 кг, олифа «Оксоль» — 0,1 кг и мелкоразмолотый, просушенный мел — 1 кг. В петролатум, нагретый на водяной бане до 50 °С, наливают олифу и, перемешивая, насыпают мел до получения замазки необходимой вязкости.

Раствор для удаления старой замазки

В процессе эксплуатации сооружения часто возникает необходимость удаления старой замазки из разбитых парниковых и тепличных рам. Для этого используют раствор, содержащий 1 часть кальцинированной соды, 1 часть едкого натрия, 2 части извести и 5 частей воды.

Кальцинированную соду и едкий натрий растворяют в воде, затем добавляют известь и все тщательно перемешивают.

Полученный раствор наносят на старую замазку кисточкой. Через несколько часов замазка намокает и легко отстает от рамы.

Иногда старую замазку удаляют просто механическим путем — ножом или стамеской.

Стеклянная теплица на сегодняшний день является весьма распространенным атрибутом на участках. Теплица из стекла, как и из других материалов, имеет ряд своих преимуществ и недостатков.

Стеклянная теплица обладает следующими преимуществами: долгосрочность службы, проницаемость для солнечного света, простота в уходе.

Некоторые по незнанию путают парники и теплицы. Парники являются сооружением, которое отапливается природными источниками. Это могут быть солнце, биотопливо или навоз, поэтому их размер весьма небольшой.

Теплица же оборудуется искусственным отоплением, например, электрическим, газовым или другим.

Сильные и слабые стороны теплиц из стекла

Весьма полезным сооружением, в котором можно выращивать растения и собирать ранний урожай, является теплица. Выполнены они могут быть из разных материалов. Например, при строительстве используют стекло, разновидности тепличных пленок или сотового поликарбоната. Наибольшую популярность завоевали стеклянные теплицы.

Что касается габаритов сооружения, то оптимальный проект теплицы — 3 на 6 метров. В этом случае конструкция выглядит достаточно компактно, но с ее помощью можно заготавливать овощи для большой семьи (вплоть до пяти человек).

В теплицах из стекла могут поддерживаться необходимые овощам, зелени или цветам микроклиматические условия. Такого рода изделия обладают следующими преимуществами:

  • их срок эксплуатации может быть очень велик;
  • сквозь стекло для теплиц хорошо проникает солнечный свет, который так нужен для роста растений;
  • срок службы стекла довольно велик, а уход за этим материалом не отличается сложностью;
  • выполнить замену поврежденного стеклянного элемента не составляет труда;
  • чтобы соорудить теплицу, можно задействовать остатки старых стекол.

Конечно, существуют и недостатки, они изложены ниже:

  • поддержание конструкции осуществляется с помощью крепкого каркаса и основания;
  • листы стекла очень хрупкие, поэтому например после града на нем могут появиться трещины или разломы;
  • теплица должна быть оборудована прочным фундаментом, связано это с тем, что стекло весит достаточно много;
  • через стекла отлично проникает тепло, а в условиях особо жаркого лета повышенная температура внутри сооружения может быть вредной для растений;
  • стеклянный вариант теплицы возможен лишь в форме «домик».

Невзирая на вышеизложенные недостатки, теплицы, сделанные из стекла, все же уверенно лидируют среди остальных вариантов.

Вернуться к оглавлению

Нюансы сооружения теплицы из стекла своими руками

Для монтажа теплицы своими руками необходимо тщательно ознакомиться с методикой строительства такой конструкции. Если подойти к делу со всей ответственностью и душой, то теплица будет радовать своих хозяев очень долго.

Дабы предотвратить возможное разрушение постройки уже после первого сезона, необходимо использовать высококачественные и надежные материалы для изготовления. Из этого следует, что каркас должен быть выполнен особенно тщательно, материалом для его производства служит древесина либо прочная сталь. Габариты стекол зависят от проекта теплицы, а вот толщину не рекомендуется выбирать меньше 4 мм.

Теплица из стеклопакетов может быть построена практически каждым, кто обладает познаниями в строительстве. Такое занятие способно сэкономить достаточно средств. Наиболее экономически выгодным вариантом считаются задействованные оконные рамы. Найти их не так уж и сложно, ведь сегодня люди массово заменяют деревянные металлопластиковыми.

Набор материалов и инструментов, которые понадобятся в этом деле, состоит из:

  • песка и щебня;
  • цемента;
  • кирпича или камней;
  • рубероида;
  • силиконового герметика;
  • саморезов;
  • оконных рам;
  • строительной пены.

Когда фундамент будет подготовлен, пора начинать производить сборку теплицы.

Вернуться к оглавлению

Что касается фундамента

Перед началом работ по укладке фундамента важно позаботиться о том, чтобы верхняя плодородная почва была убрана, а последующий слой земли утрамбован. Для фундамента под теплицу применяются как варианты из железобетона, так и совсем простые.

Первым делом необходимо выкопать углубления для блоков из песка и цемента, размер которых составляет 20х20х40 см, после чего наполовину присыпаются песком. Делается это для того, чтобы компенсировать сезонные вертикальные подвижки, возникающие, когда замерзает влага.

Расстояние от одного блока до другого делают примерно два метра. Во избежание возникновения сквозняка щели между блоками (расстояние между поверхностью земли и каркасом теплицы) закрываются с помощью любого подсобного материала.

Следующим шагом будет укладка сложенных в два раза обрезков рубероида. Это формирует своего рода гидроизоляцию. Затем укладываются деревянные бруски, габариты которых 10 на 10 см, они обрабатываются с помощью антисептика, который препятствует гниению. Иногда применяют и шпалы с железной дороги, которые были обработаны креозотом.

Аналогом песчаных блоков могут быть кирпичи. Нельзя использовать лишь силикатные, потому что они быстро разрушаются от влаги.

В некоторых случаях возможно применение обрезков труб, длина которых 0,5 метров, а диаметр — 10 см. Отлично могут прослужить трубы из стали, чугуна, пластмассы и керамики. Те, которые из асбоцемента, являются менее долговечными. Для вариантов из металла рекомендуют применять один или два слоя лака для битума. Укладывать трубы следует так, чтобы они выступали над землей на 4 или 5 см.

Вернуться к оглавлению

Применение ленточного армированного фундамента

Такой вид фундамента является самым оптимальным. Для его обустройства необходимо произвести разметку границ и измерение диагоналей, они должны быть равными между собой. Грунт выкапывается примерно на 20-25 сантиметров, а в образовавшееся углубление засыпается песок, толщина слоя которого 10 см. После этого устанавливается деревянная опалубка, доски для которой в толщину имеют примерно 25 мм, а в ширину — 10 см. Если нет досок, сгодятся и другие материалы (листы фаренеры, плиты из асбоцемента или ДСП). Рекомендуется выполнять опалубку высотой в 10 см.

Как правило, ленточный фундамент имеет в ширину от 10 до 20 см. Уменьшение ширины способствует снижению расхода стройматериалов. Внимание следует обращать на ширину штыка лопаты. Если стандартная ширина около 20 см, можно уменьшить ее ширину с помощью болгарки.

Верхнюю часть опалубки следует проверять строительным уровнем. Затем траншея заливается раствором из песка и цемента до верхней части опалубки. Когда толщина залитого первого слоя достигнет 10 или 15 см, следует произвести укладку арматуры по периметру.

Заменить арматуру можно сварной сеткой, которая в ширину не должна быть больше подготовленной траншеи. Карты сетки связываются вязальными или другими мягкими проволоками.

Если была использована арматура или проволока-катанка, она кладется 2 параллельными рядами, но тут следует учесть момент, чтобы перехлест концом составлял примерно полметра. Это предотвратит образование поперечных трещин в будущем. Во время приготовления раствора его состав может варьироваться.

Теперь следует произвести тщательную проверку верха цоколя. При обнаружении пор, вкраплений или неровностей следует их устранять. Далее разбирается опалубка, а по истечении 2 или 3 дней пора производить монтаж теплицы. Во избежание соприкосновения каркаса и бетона на цоколь по периметру укладывается сложенный в два раза рубероид.

Стеклянная теплица является красивой и долговечной, но дорого обходится и требует сооружения надёжного основания. Хорошая новость в том, что такое изделие можно изготовить своими руками.

Достоинства и недостатки стеклянных теплиц

Стеклянные парники обладают одним важным качеством - поддержка оптимального микроклимата для растений. Выращивание растений в конструкции из стекла позволяет получать существенно больший объём урожая несколько раз за сезон в сравнении с изделиями из других материалов.

Теплица из стекла является классикой среди подобных конструкций. Она имеет такие преимущества:

  1. Конструкция имеет длительный период службы.
  2. Посадки питаются светом солнца, который необходим для быстрого и качественного созревания. Стекло способно пропускать лучи ультрафиолета, которые способствуют быстрому росту посадок.
  3. Материал легко чистить от грязи. Он не портится со временем.
  4. Если стекло разбилось, можно быстро выполнить его замену.
  5. Отличные теплоизоляционные характеристики.
  6. Возможность использования б/у стекла, которое по качество не уступает новому.

У стеклянной теплицы есть и недостатки, которые нужно учитывать перед началом строительных работ:

  1. Стекло является хрупким материалом. Во время атмосферных осадков оно может потрескаться или разбиться.
  2. Необходимость в сооружении прочного основания и каркаса.
  3. Материал имеет большой вес. Поэтому понадобится возвести вспомогательные несущие детали, которые будут занимать лишнее место.
  4. Стеклянные листы пропускают тепло, в связи с чем в жаркую погоду температура в парнике существенно увеличивается. Это может губительно повлиять на некоторые посадки.
  5. Теплицу из стекла можно построить только в форме домика.

Несмотря на недостатки, стеклянные конструкции предпочитают многие дачники.

Сооружение из стекла или поликарбоната: какое лучше?

Поликарбонат является прочным нехрупким полимерным пластиком. Для покрытия парников чаще всего применяется ячеистый или сотовый поликарбонат:

Листы сотового поликарбоната

Материал состоит из 2 слоев, которые скреплены между собой большим количеством внутренних рёбер жесткости. Между слоями находится воздух, который способен придать материалу высокую способность теплоизоляции. Рёбра жесткости делают поликарбонат устойчивым к механическим повреждениям.

Основные преимущества поликарбоната перед стеклом:

  1. Высокая прочность.
  2. Хорошая теплоизоляция. Если в планах использование теплицы круглый год, то рекомендуется использовать этот материал.
  3. Минимальные временные затраты на обслуживание.
  4. Небольшой вес.
  5. Простота монтажа.
  6. Гибкость материала.
  7. Низкая стоимость.

Недостатки материала:

  1. Монтаж парника из поликарбоната рекомендуется доверить специалистам. Самостоятельно закрепить материал можно, однако на это уйдёт много времени.
  2. В зимнее время под весом снега поликарбонат может погнуться или сложиться.
  3. Материал существенно уступает стеклу по уровню проницаемости света.
  4. Период службы в несколько раз ниже, чем у стекла.
  5. Средняя химическая стойкость.

Преимущества стекла перед поликарбонатом:

  1. Материал не меняет своих свойств и внешнего вида.
  2. Имеет длительный период службы.
  3. Стойкость к воздействию химических средств.
  4. Лёгкость обслуживания.
  5. В процессе нагревания стекло не будет выделять неприятного запаха или вредных веществ.
  6. Простота замены при разрушении.

Таблица значений характеристик материалов поможет выполнить сравнение:

Значения характеристики материала Стекло
Период службы До 50 лет Минимум 10 лет
Вес, кг/м 2 10 1,3
Прозрачность, % 92 86
Теплоизоляционные характеристики, Вт/ м 2 х ºС 185 8
Теплопроводность, Вт/м 2 х ºС 0,8–0,9 0,14
Пожаробезопасность Низкий уровень возгорания Трудно возгорается
Уровень химической стойкости Высокий Средний
Стоимость материала Высокая Низкая
Удобство установки Требует осторожности Легко резать, сверлить и устанавливать

Выбор нужно делать исходя из потребностей и финансовых возможностей.

Составление чертежа и определение размеров

Стандартный размер листа - 2200х1600 мм. Толщина составляет 4–8 мм. Каркас можно изготовить из бруса или металлопрофиля. Рекомендуемое сечение бруса - 100х100 мм. Чтобы минимизировать отходы, важно составить чертёж с учётом размеров материалов. Оптимальное расстояние между стойками составляет 800 мм. Это половина ширины листа.

Для подсчёта высоты понадобится определиться, будет основание размещено на уровне грунта или понадобится выстроить цоколь большой высоты:

Высокий цоколь теплицы

Первый вариант является предпочтительным для сезонных построек. Второй вариант подойдёт для всесезонных конструкций. Половина стандартной высоты стекла составляет 1100 мм. Соответственно, цоколь необходимо поднять над почвой на 1000–1200 мм. В результате чистый проём без учёта брусьев для каркаса составит 800х1100 мм.

Это даст возможность посчитать длину изделия: 100 + 100 (первый и последний брусок) + 800 + 100 + 800 = 2900 мм. По желанию можно добавить 900 мм. Ширина определяется таким образом: 100 + 100 (боковые опорные детали) + 100 + 100 (стойки для создания проёма дверей) + 2 х 800 (боковые части) + 900 (ширина двери с учётом сооружения рамы из брусьев 50х50 мм) = 2900 мм.

Высота каркасной конструкции без учёта крыши: 900 (цоколь) + 100 х 2 (обвязки) + 1100 (чистый проём) = 2200 мм.

Чаще всего изготавливаются теплицы размером 2х4 м или 3х6 м.

Крыша из стекла должна иметь наклон минимум 15°.

Наклон крыши теплицы из стекла

Система стропил изготавливается из бруса 50х50 мм. Наклон крыши следует рассчитывать исходя из нагрузок от ветра и снега в конкретном регионе.

В процессе разработки чертежа важно продумать конструкцию окон для проветривания. Фрамуги рекомендуется оснастить автоматическими устройствами, которые реагируют на температурные перепады.

Теплицу надо выбирать исходя из потребностей:

Выбор теплицы из стекла

Чертёж будет зависеть от выбранной формы конструкции. Изделие будет покрываться стеклом, поэтому стоит учесть тот факт, что материал не гнётся. Поэтому выбор ограничивается. Рекомендуется изготавливать квадратную или прямоугольную теплицу со скатной крышей:

Прямоугольная теплица из стекла

Однако если есть желание, то крыша может быть в форме пирамиды с четырьмя или более гранями.

Пример схемы парника из стекла можно увидеть на изображении:

Двускатная теплица из стекла, где 1 - фундамент, 2 - стойка, 3 - дверь, 4 - обвязка, 5 - раскос, 6 - форточка, 7 - прогон

Если есть желание изготовить конструкцию закруглённой формы, то надо учитывать плохой воздухообмен. Чтобы его улучшить, понадобится дополнительно смонтировать в крыше несколько отдушин по бокам.

Пристенная конструкция позволяет сэкономить свободное пространство на даче:

Пристенная односкатная теплица

Помимо того, такую теплицу проще обогревать.

В большинстве случаев возводятся комбинированные парники из стекла. Для каркаса используются брусья 50х50 мм. Конструкция может быть остеклена неиспользуемыми оконными рамами, что существенно сэкономит финансовые средства. Другой вариант - использование стеклопакетов в профиле из поливинилхлорида. Понадобится основательно укрепить верхние оголовки и установить крышу с металлическими фермами.

Пример схемы теплицы с фермами

Составление чертежа является важным этапом строительства теплицы, так как процесс позволяет рассчитать нужное количество материалов и определить финансовые затраты.

Для остекления теплицы чаще всего используют стекло для окон в листах, предел прочности которого составляет 7,5 кг/м 2 .

Не рекомендуется приобретать для остекления парников бракованное стекло, которое имеет неровное основание, включение пузырей воздуха и других дефектов. Такие повреждения способствуют образованию ожогов на посадках, так как стекло будет фокусировать свет солнца в одной точке. Полупрозрачный материал устанавливается в теплице в случае избытка света солнца, которое способствует перегреву тканей посадок.

Теплица из полупрозрачного стекла

При выборе стекла важно учитывать не только вес и хрупкость материала. Если планируется использовать определённое стекло, то надо ознакомиться с нормами строительства и правилами, которые приняты в конкретном регионе. Во многих регионах требуют, чтобы стенки и верхние панели изготавливались из закалённого или многослойного стекла.

Стоит понимать, что значительной проблемой повреждённого материала является не его демонтаж и замена, а уборка осколков с посадок и дорожек.

Тип стекла следует выбирать исходя из назначения парника. Например, в изделии, которое предназначается для выращивания тропических растений нижнего яруса зимой, можно сделать тройное остекление. Это снизит затраты на обогрев. Относительно невысокая пропускная способность стеклопакета с двумя камерами не причинит вред посадкам - по факту им может потребоваться ещё большее затемнение

Если планируется выращивать овощи для продажи, рекомендуется использовать стекло, которое сберегает тепло и пропускает много света.

Теплоотражающее стекло разных цветов

Теплоотражающий материал с внешней стороны имеет слой покрытия небольшой толщины, которое пропускает большую часть энергии солнца внутрь, при этом уменьшая утечку энергии тепла. Подобное покрытие способно придать двойному остеклению характеристики тройного. Стекло уменьшает теплопотери.

Использование двойного и витринного стекла

Двухслойный материал имеет толщину 3,2 мм. Допускается использование стекла в рамах среднего размера. Двойное стекло можно нарезать по размерам. Это является основным аргументом в пользу выбора материала для остекления парника. Использование такого стекла в верхних форточках не является лучшим решением.

Витринное стекло большой толщины

Толщина витринного стекла - 6,4 мм. Материал имеет повышенную прочность. По этой причине допускается остекление рам больших габаритов. Обязателен монтаж прочных опор. Один лист смогут поднять минимум 2 человека.

Однокамерные стеклопакеты и оконные рамы

Однокамерный стеклопакет состоит из двух стёкол с прослойкой воздуха между ними.

Однокамерный стеклопакет с двумя стёклами

Герметик торцевых частей содержит химические средства, которые поглощают влагу. Поэтому воздух в прослойке будет сухим. Такие стеклопакеты пропускают меньше света, чем обычное стекло. Конструкция имеет большой вес. Изгибание во время монтажа может повредить герметик, что может повлечь за собой запотевание окон в процессе эксплуатации.

Изделия могут иметь любые размеры. Недостатком стеклопакета является то, что через некоторое время он может потерять герметичность.

При монтаже однокамерного стеклопакета следует позаботиться о том, чтобы он мог расширяться и сжиматься. Для этого понадобится установить резиновые прокладки:

Резиновые прокладки для стеклопакетов

У некоторых людей может быть запас старых рам окон.

Теплица из старых оконных рам

С их помощью можно изготовить теплицу, однако стоит учесть, что такие конструкции часто протекают. Рекомендуется не использовать рамы для остекления, а вынуть из них стёкла и установить в новые рамы.

Какое стекло лучше не использовать?

Закалённое стекло с уникальной структурой

Материал имеет уникальную структуру, в связи с чем его нельзя разрезать. Если стекло разобьётся, то его осколки разлетятся повсюду. Их нужно будет долго собирать с дорожек и грядок. Если это произойдёт, то рекомендуется снять лопатой верхний слой грунта и выбросить его.

Единственным местом, где можно использовать этот материал, является участок, который будет подвержён сильному ветру. Допускается остекление верхних рам. Стекло следует устанавливать с особой осторожностью.

Не допускается использование двухкамерных стеклопакетов в основных частях конструкции.

Двухкамерные стеклопакеты с тремя стёклами

Они уменьшают пропускание света в 2 раза. Теплосопротивление стеклопакетов составляет 11 единиц, поэтому в некоторых регионах их можно устанавливать на северной стенке парника вместо коленной стенки с каркасом из дерева. Это позволит исключить потери тепла, обусловленные обыкновенным стеклом или стеклопакетами с одной камерой.

Теплоотражающее стекло задерживает лучи, которые необходимы растениям. Это может привести к замедлению роста посадок.

Расчёт количества материалов

В качестве примера будет выполнен расчёт для конструкции длиной 3,8 м, шириной 2,9 м и высотой 2,2 м.

Прежде всего будет выполнен расчёт необходимого количества стекла. Стандартные размеры листа - 2200х1600 мм. Площадь цоколя 1000–1200 мм. Площадь боковой части теплицы рассчитывается так: 3,8 х 2,2 = 8,36 м 2 .

Определяем площадь поверхности цоколя: 1 х 3,8 х 2 + 1 х 2,9 х 2 = 13,4 м 2 .

Отнимаем полученное значение от площади поверхности стен: 29,48 - 13,4 = 16,08 м 2 .

Соответственно, понадобится примерно 31,5 м 2 стекла. Определяем площадь одного листа: 2,2 х 1,6 = 3,52 м 2 .

Количество листов определяется так: 31,5 / 3,52 = 8,95. Соответственно, будет нужно примерно 9 листов стекла.

Пример расчёта каркаса теплицы из бруса

Исходя из этого можно определить количество деталей для теплицы определенных размеров. Для конструкции размерами 6х3 м будет нужно:

  • брус 250х100 мм - 18 м;
  • брус 100х100 мм - 18 м;
  • рейки 100х60 мм - 60 м;
  • обрезная доска 100х30 – 20 м;
  • 50х50 – 2 м;
  • доска s20 – 4 м.

Для выполнения строительных работ понадобится подготовить следующие элементы:

  • винты и шурупы;
  • гвозди;
  • бруски или металлические уголки;
  • шпагат;
  • рулетка;
  • колышки;
  • бечёвка;
  • строительный уровень;
  • герметик на силиконовой основе;
  • песок;
  • цемент;
  • сварочный аппарат;
  • электрическая дрель;
  • стекло;
  • болгарка;
  • антисептические средства для обработки древесины;
  • гидроизоляционный материал.

Важно заранее подготовить инструменты и материалы, чтобы не отвлекаться во время работы.

Пошаговая инструкция по изготовлению стеклянной теплицы своими руками

Прежде всего понадобится определиться с местом расположения конструкции. Важно учитывать такие факторы:

  1. Уровень освещённости участка. Парник должен быть хорошо освещён, поэтому следует удостовериться в отсутствии тени от дерева или другого элемента на выбранном участке. Рекомендуется ориентировать теплицу с запада на восток, чтобы было обеспечено оптимальное распределение света солнца в течение всего дня.
  2. Сила ветров. Важно найти непродуваемое место. Если такого нет, то конструкцию надо разместить так, чтобы подвергаемая ветровой атаке стенка была надёжно защищена. Можно высадить кустарники в форме ограждения или утеплить стенку соответствующими материалами.
  3. Верхний слой грунта и рельеф территории. Необходимо отыскать сухое ровное место на маленьком пригорке, иначе можно будет наблюдать снижение температуры воздуха и изменение микроклимата внутри здания в худшую сторону.
  4. Если планируется эксплуатировать парник круглый год, то размещать его надо там, где будет возможность убрать верхний слой грунта. Такое решение позволит защитить посадки от зимнего ветра и сквозняков.
  5. Удалённость от источников электрического питания и водоснабжения.

Если расположение будет выбрано неправильно, то могут возникнуть проблемы в процессе выращивания растений.

Сооружение основания для теплицы

Когда будет выбрано подходящее место для постройки, понадобится выполнить разметку участка.

Разметка под фундамент для теплицы

Сделать это можно при помощи колышков и бечёвки. После разметки следует перейти к изготовлению фундамента. Стоит знать, что правильная конструкция основания позволяет сэкономить до 10% тепла зимой. Под парник из стекла рекомендуется использовать ленточное основание, которое сможет обеспечить крепость конструкции.

Последовательность действий по изготовлению основания:

  1. Прежде всего понадобится выкопать траншею глубиной 50–60 см и шириной 30 см.

    Траншея под фундамент теплицы

  2. В яму нужно насыпать песок, после чего утрамбовать его.
  3. В котлован устанавливаются арматурные прутья для фиксации.

    Монтаж арматуры в фундамент

  4. Производится заливка бетонного раствора.

    Заливка бетонного раствора

  5. Цоколь надо возводить высотой 10 см над основанием. Для этого нужно наращивать опалубку кирпичной кладкой.

    Цоколь фундамента из кирпича

  6. С помощью использования строительного уровня понадобится выровнять верхнюю часть опалубки.
  7. После этого нужно снова залить бетонный раствор.
  8. Далее надо подождать полного высыхания бетона.
  9. Для создания гидроизоляции на бетон нужно уложить битумную мастику или узкую полоску рубероида.

    Гидроизоляция фундамента теплицы

  10. На высоту в полкирпича у основания обвязки надо сделать кладку из кирпича.

Процесс заливки основания может быть немного изменён, однако принцип остается неизменным - использование закладных из арматурных прутьев и материала для гидроизоляции.

Изготовление каркасной конструкции

На следующем этапе понадобится соорудить каркас. Стоит помнить о том, что постройки из стекла требуют возведения прочного и выносливого каркаса. Его можно изготовить из дерева или металла. Первый отличается экологичностью, а последний - долговечностью. Для сооружения металлической конструкции следует использовать трубки или стальные уголки. Для деревянного сооружения понадобится подготовить бруски сечением 100 мм. Чтобы продлить срок службы материала, древесину нужно пропитать автоклавом.

Другой вариант - обработать материал антисептическим средством и морилкой, после чего покрасить.

Структура теплицы из стекла с деревянным каркасом состоит из опорных брусьев, нижней и верхней обвязки, а также угловых стоек.

Деревянный каркас изготавливается следующим образом:


Схему монтажа торцевой стены можно увидеть на изображении:

Сборка каркаса из брусьев

На торцевые и боковые стенки нельзя устанавливать стеклянные листы, пока конструкция не будет собрана полностью. Связано это с большим весом стекла.

Более надёжным и долговечным является конструкция из металлического уголка.

Каркас из металлического уголка

Изделие так же, как и деревянное, нужно окрасить. В качестве главного элемента каркаса используется уголок 25х25 мм или 40х40 мм. Детали устанавливаются так, чтобы листы стекла можно было вставить снаружи будущей постройки.

Конструкция каркаса из металлического уголка напоминает решётчатые или верандные окна. Квадраты могут быть разных размеров. Стеновые квадраты надо делать так, чтобы их высота была больше ширины. Соотношение может быть от 1,3/0,5 м до 0,3/0,2 м. Значения зависят от размеров стекла, которое планируется приобрести.

Если в планах изготовление каркаса из металла, то стоит учесть, что помимо материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений может быть нужен опыт выполнения сварочных работ. Если таких навыков нет, то рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированным специалистам.

Сварка секции каркаса из металлического уголка изображена на рисунке:

Сварная секция из металлического уголка

Сварочные брызги металла нужно зачистить болгаркой, чтобы они не мешали монтажу стёкол. В торцевых частях следует установить 2 сварные дверцы, которые закрепляются на петлях.

Фиксация каркаса к основанию в большинстве случаев производится при помощи анкерных болтов. Монтаж каркаса следует выполнять исключительно с помощью использования отвеса.

Если планируется соорудить каркас из оконных рам, последовательность действий будет следующей:


Сооружение крыши стеклянной теплицы

Система стропил крыши

Для крыши надо подготовить 5 стропил, 5 опорных брусьев и 5 треугольных клинков. Детали сооружаются из многослойных фанерных листов, оргстекла или металла. Элементы придают жёсткости конструкции и защищают конёк крыши от деформации под внешними воздействиями.

Стропила монтируются под углом минимум 15° – этого будет достаточно, чтобы на внутренней стороне крыши не скапливался конденсат, а на внешней - влага. Монтаж стропил нужно выполнять с учётом средних размеров листа стекла. Не рекомендуется покрывать конструкцию листами больших размеров, так как в таком случае в процессе выпадания снега в большом количестве стекло может потрескаться.

Центральные стойки, стяжки и промежуточные детали сооружаются из брусьев размером 5х10 см. Обрешётка крыши и рама дверей осуществляются при помощи брусков размером 3х10 см. Обвязка каркасной конструкции скрепляется со стойками путём врубки и скручивания саморезами.

Фермы следует собирать на земле. После сборки их нужно поднять на каркас. Чтобы исключить повреждение крыши, фермы надо закрепить на салазки. В конце фермы соединяются коньковой рейкой.

Остекление теплицы

После этого производится остекление конструкции. Метод фиксации будет зависеть от материала изготовления каркаса. Если каркасная конструкция изготавливается из дерева, то последовательность действий будет такой:


Другой вариант фиксации стекла на деревянном каркасе - использование брусков с выбранной четвертью.

Выборка четверти в брусках

Это нужно для того, чтобы в углубления в деталях установить стёкла. После монтажа стекло можно закрепить со всех сторон штапиками или стекольными гвоздями.

Конструкция теплицы с деревянным каркасом практически не отличается от металлического изделия. Вместо сварочного аппарата будет нужна ножовка, молоток и шуруповёрт.

Обязательно покрасить все детали деревянной конструкции.

Есть несколько способов крепления стекла к металлическому уголку:

  • установка винтов или штапиков в предварительно подготовленные отверстия в металле;
  • использование герметика на силиконовой основе или оконной замазки;
  • фиксация при помощи металлических пластинок.
  1. Прежде всего следует подготовить лист алюминия небольшой толщины размером 1х1 м. Можно использовать несколько обрезков, площадь которых суммарно соответствует заданному размеру.
  2. При помощи строительных ножниц понадобится нарезать пластины шириной 1–1,5 см и длиной порядка 12–15 см. Длина будет зависеть от размера полки уголка.
  3. Пластиной нужно обогнуть уголки так, чтобы они держали стекло со всех сторон и не давали ему выпадать.

Если алюминий подготовить нет возможности, то можно использовать жесть от консервной банки. Однако такой материал менее долговечен.

Пластины можно сгибать пальцами, при этом не понадобится приобретать какие-либо дорогостоящие крепежные детали.

Внутреннее обустройство конструкции

Чаще всего делают 2 или 3 грядки. Между ними должна быть дорожка.

Дорожка в теплице из стекла

Оптимальная ширина - 45–50 см. В парнике влажный климат, поэтому не допускается использование скользкой плитки. Лучше всего использовать резиновые ковры:

Резиновый ковёр для дорожки

Грядки должны быть высокими. Чтобы их поднять, можно использовать бордюры.

Бордюр для грядок в теплице

Дополнительно можно установить систему капельного полива.

Также важно позаботиться об отоплении. Можно использовать печку на дровах, однако бюджетным вариантом является устройство тёплых грядок и коллекторов.

Тёплые грядки устраиваются так:

  1. Выкапывается канавка.
  2. Делается насыпка из картона, бумаги, веток кустарника, листвы, компота и грунта.

Перегнивание этих элементов обеспечит теплом растения.

Видео: изготовление стеклянной теплицы

Видео позволит наглядно увидеть процесс изготовления конструкции.

Правильно изготовленная теплица из стекла способна обеспечивать полезными и питательными продуктами круглый год. Соорудить конструкцию своими руками несложно, однако из-за большого веса монтаж стекла лучше выполнять с помощником.

Теплицы из стекла - одни из самых распространенных построек на садовых участках. Завоевав доверие и уважение множества людей возможностью сделать ее своими руками, имея только чертежи, стеклянные теплицы занимают лидирующие позиции в списке такого рода сооружений. О том, как работают теплицы под стеклом, как построить стеклянный парник своими руками, о видах каркасов и способах крепить стекло мы поговорим в этой статье.

Если вы никогда не строили тепличное сооружение на своем участке и теперь выбираете, из какого же материала его сделать, то вот вам основные преимущества теплицы под стеклом. Стеклянные теплицы поддерживают необходимый микроклимат внутри, обеспечивая овощи, фрукты, цветы и ягоды необходимой влажностью и температурой воздуха. Выращивание разных культур в тепличных условиях позволяет раньше начать и позже закончить сезон посадок, а значит собрать урожай несколько раз, чередуя растения.

К числу неоспоримых преимуществ следует добавить то, что теплицы под стеклом эксплуатируются довольно долго, практически не требуя внимания к функциональным деталям. Стекло позволяет солнечному свету достигать растений без каких-либо препятствий, ведь среди покрывающих материалов оно занимает первое место по светопропускной способности. Ко всему прочему, его довольно легко очистить от грязи, листьев или мусора, приносимого ветром.

При повреждении какого-либо сегмента теплицы из стекла его легко заменить своими руками в силу особенностей конструкции. Обычно используют оконные рамы, которые легко можно найти на свалках и барахолках.

Химическая инертность стекла основывается на том, что это экологически чистый материал, который замечательно выдерживает взаимодействие с агрессивной средой. Будучи крайне устойчивым к абразивным воздействиям, стеклянный парник минимально подвержен абразивному износу и времени. Теплицы под стеклом хорошо справляются как с высокой, так и с низкой температурой воздуха, не меняя своих физических параметров. В летнюю жару и в зимние холода оно не уменьшается и не увеличивается в объеме.

Конструкции теплиц из стекла

Выбор конструкции теплицы под стеклом - важный этап, который нельзя игнорировать. Покупая парник или теплицу, убедитесь, что каркас изготовлен из качественных материалов. Преимущественно выбирают деревянные, алюминиевые или стальные каркасы из-за их высокой прочности и срока эксплуатации.

Осмотрите стекло, которым покрыты рамы, толщина его должна быть не менее 4 миллиметров.

Первоначально следует определиться с тем, для какого времени года вам нужны теплицы из стекла. Для сезонных, приспособленных для выращивания культур весной, летом и осенью, подойдут конструкции по Митлайдеру с двускатной крышей, скаты которых расположены на разных уровнях или же обычные двускатные и односкатные. Для выращивания растений зимой придется изменить чертежи, поскольку обычные двускатные конструкции могут не выдержать слежавшегося снега, к тому же нужно расширить помещение для установки отопительного оборудования.

Также существует разделение по положению теплицы под стеклом относительно земли. Некоторые устанавливаются на высоком фундаменте, другие, наоборот, углубляют в землю, иные ставят прямо на ровный участок огорода. Также можно расположить их в рабочих помещениях, например, гараже или на втором этаже, скажем, на крыше сарая.

В зависимости от материала каркаса меняются чертежи. Легче всего закреплять стекло на деревянных рамах, немного сложнее крепить его на алюминиевые или стальные трубы, поскольку изменяется форма и вид крепежей.

Где разместить

Определившись с типом конструкции теплицы под стеклом, следует перейти к другому, не менее важному вопросу - где ее разместить. В первую очередь сооружение ориентируют по сторонам света, располагая с севера на юг или с востока на запад. Широко распространено ориентирование с востока на запад, при котором в течение дня культуры в теплице под стеклом получают равномерное освещение и прогревание. Фермерские и промышленные тепличные сооружения располагают с востока на запад, поскольку так почва в них быстрее прогревается, а температура воздуха остается равномерной в течение дня.

Не рекомендуется устанавливать парник в тени домов или высоких деревьев. Весной и осенью они будут давать излишнюю тень, из-за которой культуры не получат необходимый приток света для активной вегетации. Более того, уже с середины лета опавшая листва будет скапливаться на крыше, так что придется регулярно очищать ее во избежание поломки. Не стоит размещать парник на задворках участка, усложняя доступ к нему.

Хорошо сделать парник возле дома. При этом конструкция получает защиту от сильного ветра и дополнительную теплоотдачу от дома.

Лучше всего установить тепличное помещение на ровной открытой площадке. Таким образом, вы более эффективно используете природные ресурсы, которые положительно скажутся на росте посаженных культур.

Делаем стеклянную теплицу своими руками

Своими руками делать стеклянную теплицу очень легко. Согласно чертежам рассчитайте, сколько вам понадобится стекла, деревянных или алюминиевых заготовок. Сделайте разметку на земле, вбив колышки, чтобы не ошибиться при установке деталей. Хорошо, если у вас будет помощник, поскольку своими руками в одиночку довольно сложно закрепить стекло на всех частях каркаса.

Фундамент

Начните с подготовки фундамента. Перед сбором снимите плодородный слой почвы и сложите ее в стороне. Возьмите брусья с сечением 10 х 10 см, соедините их уголками или саморезами по разметке. Засыпьте яму щебнем или песком, залейте цементом на 20 см. После того как цемент застынет, закрепите деревянную раму своими руками - это основа для будущих стен. Выстелите дно фундамента гидроизоляционным рубероидом. Глубина пола должна быть порядка 20 см.

Стены и крыша

Если вы используете для изготовления конструкции своими руками деревянные рамы, то хорошо обработайте и очистите их перед установкой. Залейте герметиком все стыки стекла и дерева, чтобы повысить теплоизоляцию конструкции.

В качестве каркаса можно использовать брусья со срезом 5 х 5 см, которые легко соединить саморезами или уголками своими руками. В высоту стены должны быть порядка 1,75 м. Соедините оконные рамы или брусья в подходящие по размеру и ширине стены, а затем поочередно закрепите их на деревянной части фундамента.

Для изготовления крыши используют ту же технику, но желательно добавить опорные балки, чтобы повысить прочность конструкции.

Видео «Теплица из стекла и металла»