Домик обделать сайдингом. Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками: видео-инструкция, фото, пошаговая установка

Часто вид деревянного дома со временем начинает терять свою привлекательность. От воздействия дождей, мороза и солнца дерево портится. Чтобы вернуть ему былую красоту, люди часто выполняют обшивку деревянного дома сайдингом своими руками. Этот материал лёгкий, поэтому не даст сильной нагрузки на фундамент. Он достаточно прост в установке, если заранее подготовить необходимый материал и инструмент. Отделка сайдингом обойдётся недорого, а большой ассортимент видов позволит подобрать подходящий именно вам.

Как сайдинг выбрать для отделки каркасного дома

В настоящее время, прогуливаясь по улице, невозможно не обратить внимание на аккуратные разноцветные фасады зданий. Такой внешний вид на городских и деревенских улицах появляется именно благодаря сайдингу. Цоколь и карнизы также делаются с помощью этого материала, но всё же основное его предназначение - это отделка фасада дома.

Основные преимущества материала:

  1. Сайдингу не страшны солнечные лучи, он устойчив к ультрафиолетовому излучению.
  2. Довольно прочный.
  3. Большой ассортимент цветовых решений.
  4. Материалу не страшны проливные дожди, поскольку он влагостойкий.
  5. Его просто монтировать, поэтому сделать это можно самостоятельно.
  6. Прекрасно сочетается с другими материалами.
  7. Если сайдинг правильно эксплуатировать, то прослужит он вам долго.
  8. В качестве сырья для изготовления сайдинга используют поливинилхлорид, металл, винил.

Даже если вашему дому уже много лет, и его внешний вид за эти годы ухудшился, то всё можно прикрыть сайдингом. Причём таким образом внешний вид дома можно сделать неповторимым. Например, отделка под дерево придаст вашему дому теплоты, под камень - серьёзности и солидности. Выбирать вам.

Виниловый

В основе данного материала лежит прочный пластик. Он может быть гладким или имитировать древесину. На выбор представлен огромный ассортимент цветовых решений, причём есть и оттенки натурального дерева.

Таблица: преимущества и недостатки винилового сайдинга

Деревянный

Этот вид появился на рынке самым первым. Благородный, дорогостоящий и экологичный материал. Также он обладает отличной теплоизоляцией, однако прослужит он относительно недолго, к тому же требует постоянной обработки антисептиками.

Алюминиевый

Чаще всего используется для отделки торговых помещений, а также общественных зданий. Основными преимуществами являются:

  • устойчивость к огню;
  • водонепроницаемость;
  • прочность;
  • лёгкость;
  • длительный срок службы.

Но нужно помнить и о его недостатках. К ним относится абсолютная неустойчивость к механическим повреждениям. Даже во время транспортировки могут появиться вмятины, избавиться от которых практически невозможно.

Цементный

Ничем не хуже искусственного камня. При его изготовлении используют цемент высокого качества, в который добавляют мелкие эластичные волокна.

При отделке фасада этим материалом, нужно использовать специальную маску, чтобы не вдыхать пыль, образующуюся при нарезке.

Таблица «Преимущества и недостатки цементного сайдинга»

Стальной

Его можно встретить на фасаде жилого или общественного здания. Панели покрывают слоем полимера или окрашивают порошковым методом. Бывают гладкие и с тиснением.

Таблица «Преимущества и недостатки стальных панелей»

Цинковый

Появился достаточно недавно. Имеет серый или чёрный антрацитовый цвет. Преимущества и недостатки у него те же, что и у стального сайдинга, но цена при этом гораздо выше, поэтому его редко можно встретить.

Керамический

Для его изготовления используют силикатные материалы с добавлением фиброволокна. Такие панели сначала закаливают, после чего покрывают специальным гиперпокрытием (неорганические или кремниево-акриловые красители), что и является их керамической поверхностью. Это позволяет сохранять привлекательный внешний вид сайдинга длительное время, и защищает их от агрессивного воздействия солнечных лучей.

Обладает такой тип сайдинга и другими преимуществами:

  • повышенная тепло- и звукоизоляция;
  • устойчив к огню;
  • экологически чистый материал;
  • прочный;
  • не выгорает;
  • не требует специального ухода.

Однако стоит керамический сайдинг гораздо выше, чем пластиковые или стальные аналоги. Для монтажа требуется устройство прочного каркаса ввиду большой массы.

Сайдинг для цоколя

При создании цокольной отделки используют прочный полимер, который смешивают с различными веществами. Его делают под высоким давлением. Визуально он может быть похож на натуральный камень, кирпич или дерево. Толстый, влагоустойчивый и прочный. Его легко монтировать. Обладает широким ассортиментом оттенков. К тому же он не меняет своих свойств при длительном воздействии солнца и разных погодных явлений.

Видов сайдинга огромное количество, и все они прекрасно подойдут для отделки деревянного дома. Тут главное определиться с бюджетом и внешним видом. Самым демократичным вариантом будет виниловый сайдинг, а медный и деревянный подойдёт для любителей роскоши.

Расчёт материала

Чтобы не получилось так, что вам не хватило материала или, наоборот, вы не купили лишнего, необходимо правильно рассчитать его количество. Сделать правильные замеры совсем несложно. Для этого вам понадобится рулетка и карандаш.

Подумайте, нужно ли отделать все стены дома, или сайдинг будет располагать только на фасаде. Если вы выбрали второй вариант, то будете ли обшивать фронтон. Все эти моменты важны при замерах.

Замеры дома

Это делается для того, чтобы точно знать площадь поверхности, которая будет обшита сайдингом.

Если у вас есть чертежи фасада со всеми замерами, то проблем с определением размеров дома не будет. Если их нет, то придётся делать это самостоятельно. Замеряйте только ту площадь, которая будет покрыта сайдингом, исключая окна и другие подобные конструкции. Рекомендуется вычислить размеры каждой стороны дома в отдельности, поскольку могут быть незначительные отклонения.

Чтобы узнать количество необходимого материала нужно измерить высоту и ширину каждой стены. Для определения площади данные параметры нужно умножить. Отдельно необходимо вычислить площадь поверхности, которая не будет отделываться сайдингом. Её нужно вычесть из общего числа. Это и будет необходимое количество сайдинга для конкретной стены. Повторить данные действия для других поверхностей.

Для удобства нарисуйте эскиз дома, где будут отмечены все необходимые измерения. Тут же можете пометить, где и какой сайдинг будет располагаться.

Не стоит покупать точное количество материала. Возьмите его больше на 10%. Запас делается на случай наличия брака и необходимости обрезков.

Дробные элементы

Это детали, которые будут фиксировать планки сайдинга.

Таблица: как рассчитать количество мелких деталей

Название Предназначение Единица измерения Как правильно рассчитать
Стартовая планка Этим крепежом монтируют первый ряд панелей. Чаще всего внизу и на стыках разных вариантов облицовочного материала. Погонный метр Периметр здания разделить на длину планки. Округлить в большую сторону.
Финишный профиль Выполняет эстетическую функцию. Его крепят в последнем ряду. Погонный метр Рассчитать по методу стартовой планки.
Внутренние и наружные уголки Крепёжно-декоративная функция. Ставят их на угловых стыках панелей. Штуки Сложите длины всех углов здания и разделите полученное число на длину детали.
Т- и Н-планки Для соединения вертикальных стыков. Штуки В зависимости от количества стыков нужно приобрести столько же планок равных высоте дома.
J-планка Применяется для соединения фасада и кровли. Погонный метр Сложите длину всех диагональных стыков.
Наличники Для оконных и дверных проёмов. Погонный метр, штуки Необходимо сложить все периметры проёмов.

Помимо этого, у вас должны быть:

  • софиты (ими оформляют подкровельное пространство и свесы крыши);
  • водоотливы;
  • пила;
  • дрель-шуруповёрт;
  • молоток;
  • уровень;
  • рулетка;
  • пассатижи;
  • респиратор;
  • очки;
  • перчатки.

Если вы хотите провести утепление дома, то и об этом нужно позаботиться заранее и приобрести соответствующий материал. Также вам понадобятся ветро- и парозащитная мембрана, гидроизоляция и брусья, чтобы соорудить обрешётку. И, само собой, леса или лестница, чтобы работать наверху.

Видео: подробная информация о материале

Как обшить деревянный дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция

Обычно к облицовке здания сайдингом прибегают в трёх случаях:

  1. Если дом строился с использованием обычного или профилированного бруса, внешний вид которого нуждается в дополнительной отделке.
  2. Если существует необходимость дополнительно утеплить дом, тогда между стенами и облицовкой можно уложить теплоизоляционный материал.
  3. Если здание нуждается в реставрации.

Как подготовить поверхность стен

Для этого нужно:

  1. Удалить все выступающие конструкции с фасада дома (водоотливы, решётки с окон, осветительную технику и т. д.).
  2. Демонтировать старую облицовку, если она есть.
  3. Очистить поверхности здания от грязи, грибка, плесени и т. д.
  4. Обработать стены специальными антисептиками и противопожарными средствами.
  5. Коммуникационные трубы покрыть герметиком и монтажной пеной.
  6. Расчистить близлежащую территорию (радиус в 1 м) вокруг фасада от мусора.

Монтаж обрешётки

В первую очередь необходима установка ветро- и парозащитной мембран. Их монтируют с нахлёстом в 100–150 мм.

Следующий этап - это возведение обрешётки. Для этого используют деревянные брусья, хотя иногда и металлический каркас тоже подойдёт. Ширина бруса от 2 до 4 см, а высота - 4–8 см. Точный размер зависит от того, будет ли укладываться теплоизоляционный материал. Влажность древесины для каркаса должна составлять от 15 до 22%. Её нужно обработать антисептическим средством и антипиринами.

Сайдинг можно класть вертикально и горизонтально.

При монтировании обрешётки нужно выполнить следующие шаги:

  1. Закрепите нижний брус прямо над цоколем.
  2. Зафиксируйте верхний брус.
  3. Натяните между ними нить, которая будет ориентиром.
  4. Установите промежуточные брусья под уровень.
  5. Гидроизолируйте плёнкой утеплитель, особенно если это минвата.

Крепите брус гвоздями или саморезами с антикоррозийной защитой.

Наиболее выступающая точка фасада станет ориентиром вертикальных отклонений при возведении «скелета».

При использовании утеплителя оставляйте маленькие зазоры, которые обеспечат естественную вентиляцию.

Обшивка панелями

Теперь можно приступать к отделке фасада сайдингом:

  1. Установите J-профиль на 40 мм выше конца облицовки, который сыграет роль стартовой планки.
  2. Установите профили, оформляющие углы.
  3. Вырежьте сайдинговые панели нужного размера и установите их. Крепление панелей к каркасу происходит с использованием оцинкованных саморезов. Не нужно зажимать их вплотную, оставляйте зазоры в 1–2 мм для предотвращения деформации облицовки.
  4. Заключительный этап - это финишная планка и монтировка софитов.

После обшивки сайдингом здание по-настоящему преображается. Вы в силах дать вторую жизнь своему дому.

Деревянный дом отличается многими положительными качествами, главное из которых – экологическая безопасность. Однако существует ряд неблагоприятных факторов, которые вызывают в натуральной древесине развитие биологических поражений. Плесень, грибок и гниль атакуют древесину при воздействии атмосферных осадков. Снизить риск разрушения деревянного дома от гнили и грибка, а также устроить надежное утепление строения снаружи, поможет обшивка сайдингом. Эта статья поможет узнать, как обшить дом сайдингом своими руками. Видео и фото по устройству обшивки сайдингом – в помощь мастеру.

Зачем обшивать деревянный дом сайдингом?

Дома из натурального дерева рачительные хозяева отделывают сайдингом по следующим причинам:


Виды сайдинга для отделки деревянных построек

Для отделки деревянных строений принято использовать классические типы сайдинга: пластиковый или металлический, цокольный пояс допускается отделывать обшивкой, стилизованной под камень. Существуют разновидности обшивочных панелей из ценных пород дерева и природного камня.

Все виды сайдинга характеризуются устойчивостью к воздействию влаги, ультрафиолетового излучения, низких температур. Облицовочный материал из винила и металла обладает значительной прочностью, долговечностью, привлекательным дизайном, легко монтируется без применения уникальных инструментов. При условии небольшого опыта, монтаж сайдинга может выполнить даже неквалифицированный потребитель. Отделочные плиты экологически безопасны и обладают высокими противопожарными качествами.

Выбор материала обшивки зависит от вкуса и запросов хозяина постройки, а также от проектных параметров постройки, условий эксплуатации здания, состояния основных несущих конструкций. Фундаментальность и основательность придают внешней отделке дома каменные и деревянные поверхности. Конечно, такой сайдинг отличается высокой стоимостью, но облицованные поверхности не нуждаются в ежегодной отделке, могут эксплуатироваться без вложения средств на ремонт долгие годы. Однако камень обладает значительным весом, поэтому нельзя облицовывать таким сайдингом легкие и ветхие постройки, укрепление которых не предусматривается при выполнении отделочных работ.

Наиболее распространенным вариантом является использование пластикового облицовочного материала. Сайдинг из пластика прекрасно подходит для облицовки объектов малоэтажного и многоэтажного строительства. Полосы из поливинилхлорида имеют замковую систему, которая при сборке фиксируется в один клик. Кромка имеет перфорированный край для закрепления с помощью специального крепежа. Высокая степень износостойкости, прочность, долговечность, устойчивость к воздействию влаги и ультрафиолета – критерии выбора пластикового сайдинга для облицовочных работ фасада любого здания.

Металлический сайдинг более прочный, чем виниловые аналоги. Подходит для облицовки любых поверхностей, в том числе и на объектах промышленного назначения. Промышленность выпускает стальной и оцинкованный облицовочный материал, а также алюминиевый сайдинг. Полосы металлической облицовке не подвергаются разрушениям от воздействия влаги, ультрафиолетовых лучей и незначительных механических нагрузок.

Материальные ресурсы и инструменты для облицовочных работ

Для качественного выполнения работ по наружной облицовке здания требуется использовать специальные инструменты:

  • болгарка;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • измерительные инструменты;
  • молоток;
  • ножницы по резке металла;
  • отвертки;
  • крепежные метизы.

При выполнении работ собственными силами легко приобрести все необходимые приспособления в любом супермаркете строительных материалов.

Совет! Лучше всего приобретать крепеж для монтажа облицовочных панелей из оцинкованной стали или алюминия. Такие метизы отличаются высокой прочностью, надежностью, не разрушаются от ржавчины.

Материалы, необходимые при выполнении облицовки фасада:

  • сайдинг;
  • наружные и внутренние уголки;
  • стартовые и финишные планки;
  • планки крепления оконных проемов;
  • J и Н-профили.

Расчет потребности наружных уголков: измерить длину всех наружных углов строения и разделить на 3 (производители выпускают наружные уголки длиной 3 м).

Совет! Необходимо предусмотреть приоритетное применение только цельных уголков, избегая монтировать в наружных углах короткие отрезки.

Для расчета внутренних уголков требуется провести замеры внутренних углов здания, итог разделить на 3. Расчет потребности в стартовых планках: выполняют предварительные промеры длины дома с исключением суммы длин проемов. Стартовые планки выпускаются длиной 3,8 м. J-профиль используется при монтаже сайдинга в местах стыковки придомовых построек. Панели сайдига между собой крепят с помощью H-профиля. Пространство около окон укрепляют специальными планками для монтажа возле окон. Финишные планки помогают укрепить сайдинг в районе соединения с крышей.

Секреты монтажа облицовочных панелей

Облицовочные панели укладывают по предварительно проложенной обрешетке из дерева или металла. Укладывая сайдинг по обрешетке, стоит оставить зазор примерно в 2 мм. При колебаниях температур материал подвергается сжатию или расширению, поэтому следует предусмотреть заранее достаточный зазор. При укладке панелей «внахлест» зазор должен составлять не менее 6 мм.

Требования к саморезам: короткие, оцинкованные крепежные элементы с округлой головкой и отсутствием бура на конце винтовой части. Возможно применение гвоздей по толю.

Совет! Раскрой материала стоит производить по мере необходимости.

Подготовительные работы при устройстве облицовки следует сначала выполнить на стеновых поверхностях. Предварительно стены должны быть очищены от грязи и пыли, старых облицовочных материалов. Очищенные поверхности обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими свойствами.

Совет! Перед укладкой сайдинга с поверхности стен следует удалить пятна плесени, очаги грибковых поражений.

Следующим этапом подготовительных работ является устройство гидроизоляционного слоя под обрешетку. Закрепление гидроизоляции осуществляется непосредственно к стене здания, что необходимо для наличия вентиляционных зазоров.

Установка обрешетки выполняется из металлических или деревянных деталей. Металлические или деревянные (50 х 80 мм) планки монтируют по стенам здания с шагом 30 — 40 мм. Деревянные детали прибивают к стенам гвоздями длиной до 100 мм. Для надежного закрепления облицовки монтируется вертикальный и горизонтальный каркасы.

Совет! По готовой обрешетке можно начинать монтаж панелей облицовки, при этом настилку следует начинать от угла здания.

Фасад деревянного дома можно утеплить, эти работы совмещают с работами по облицовке. Для утепления стен используют минеральную вату, маты из базальтового волокна, пенопласт, пеноплэкс. Утеплитель укладывают в пространство между профилями, при этом следует предусмотреть зазор между панелями сайдинга и утепляющими матами в 1-3 см. Слой утеплителя по наружной поверхности прокладывается гидроизоляционным материалом – изоспаном.

Ознакомиться с тонкостями устройства облицовки деревянного дома можно, посмотрев видео к этой статье, в котором подробно показаны основные приемы укладки фасадных плит, устройство обрешетки и технология укладки и крепления изоляционного материала.

Технология обшивки сайдингом: видео

Отделка сайдингом деревянного дома: фото


Сайдинг имеет вид тонких листов, которые очень удобно собирать при помощи замков на панелях. Существуют несколько различных видов этой продукции. И каждый тип имеет свои недостатки и преимущества. Перед тем, как выбрать товар, следует познакомиться со всеми нюансами, которые могут вас ожидать при облицовке дома.

Дом, только для того стоит обшить сайдингом, чтобы он сохранил внешний вид и прослужил долго. Большим плюсом облицовочных плит, можно назвать его современность, за счёт богатого выбора оттенков и различных фактур. Работу можно сделать не прибегая к специалистам, что даёт возможность, старому зданию придать презентабельный вид и скрыть тем самым погрешности строения.

Главной функцией сайдинга является защита от атмосферных воздействий. Сохранять первоначальный вид строения на многие десятилетия и даёт возможность стенам «дышать».

Преимущества и недостатки

Плюсы:

  1. Простота монтирования. Плиты идут с замками, при помощи которых крепятся листы. Верхний край листа крепятся саморезами, для них есть готовые отверстия. Способ крепления может быть различный: на каркас (деревянный или металлический) или прямо на стену. Общее время работы на конструкцию уйдёт 2 дня. Монтировать можно в любое время года.
  2. Не требовательная плита в уходе.
  3. Универсальный продукт , есть возможность делать обшивку не только снаружи, но и внутри помещения.
  4. Долговечность (50 лет), в зависимости от вида.
  5. Плиты имеют специальный полимерный слой , благодаря чему имеют высокую устойчивость.
  6. Невысокие расценки на плиты, простота монтажа позволяет сделать облицовку дома своими руками.

Минусы:

  1. Ограниченная гамма цветов.
  2. Покрытия , подвержены механическим воздействиям (кроме металлических листов).
  3. Плавятся при пожаре (виниловые плиты).
  4. Хрупкие плиты на морозе (виниловые).
  5. Высокая стоимость комплектующих деталей.

Мы рассмотрим на примере, когда надо произвести обшивку дома сайдингом в 34 кв. м:

  1. Крепление одной плиты оценили в 180 рублей, итого 6120 рублей.
  2. Пароизоляционный барьер (45 руб./кв. м) – 1530 р.
  3. Утеплитель в один слой (75 руб./кв. м) – 2550 р.
  4. Гидроизоляция (45 руб.) – 1530 р.
  5. Обрешётка под утеплитель (60 руб.) – 2040 руб.
  6. Каркас под сайдинг (75 руб.) – 2550 р.
  7. Внешние откосы 150 р. За 1 погонный метр, а за 11,2 – 1680 р.
  8. Обработка деревянной обрешётки антисептиком – 672 руб.
  9. Фронтовые вылеты 24 п. м. / 300 р. – 7 200 р.
  10. Оконные отливы 28 п. м. / 150 р. – 420 руб.

Отсюда итоговая сумма работы – 26 292 рубля.

Виды

Производители радуют нас большим выбором сайдинга:

Медный


Алюминиевый


Цементный

Деревянный


Стальной


Керамический


Цокольный


Расчёт количества и комплектующих элементов


 Способы расчёта

Вооружаемся необходимыми инструментами при вычислении количества сайдинга:

  • ручку и листок;
  • рулетка;
  • калькулятор;

Отдельно измеряем ширину и длину каждой стены дома и фронтона. Рассчитываем площадь каждой стены путём умножения длины на ширину.

Площадь треугольного фронтона рассчитываем по формуле: ½ длины карниза умножить на высоту крыши. Далее все площади складываем. Отдельно рассчитываем площадь окон и дверей. Из полученной первой площади вычитаем полученную площадь окон и дверей.

Теперь следует подумать об отходах. На обшивку прямоугольных стен следует прибавить 10% материала, трапециевидных – 15%, с различными выступами и углублениями – 20%.

Учитываем в расчётах отходы и всё это делим на полезную площадь 1-ой полосы листа. Во избежание ошибок, на чертеже располагаем листы в том порядке, как они будут укладываться.

Отсюда общее число листов = Н/S, где Н берём за высоту дома, а, S – полезная площадь одного листа.

Теперь рассчитаем комплектующие:

  1. Следует узнать количество стартовых и финишных реек. Для этого берём измерения периметра дома (минус ширина дверей) и делим на длину одной направляющей (2 метра), получим их количество. В финишных деталях размер дверей не вычисляется.
  2. Допустим, нужно будет состыковать некоторое количество профилей , здесь стоит учитывать нахлёст (3-5 см). К финишным и стартовым деталям это не относится.
  3. Внутренние и наружные углы. Считаем общее количество углов и их длину. Полученную величину делим на два (длина одного профиля), получим их число штук.
  4. На оконных и дверных плоскостях используем J-профили. Это величина вертикальных проёмов. На фронтоны идут диагональные срезы.
  5. В соединительных операциях участвует H-профиль. Рассчитываем число реек, для которых не хватит своей длины для плоскости или для разделения цветов. Считаем их поштучно.
  6. Приоконные профили. Периметр утопленных проёмов и будет их величина.
  7. считаем исходя из суммы всех проёмов , которые нуждаются в облицовке. Расчёт лучше вести на штуки. При желании, наличник можно заменит на J-профиль.

Технология обшивки дома сайдингом своими руками:

  1. Подготовительные работы.
  2. Монтаж обрешётки.
  3. Гидроизоляция и утепление.
  4. Крепление направляющих.
  5. Укладка сайдинга.

Подробная пошаговая инструкция


Необходимые материалы и инструменты:

  • ножницы по металлу;
  • пила или болгарка;
  • молоток и отвёртка;
  • шуроповёрт и уровень;
  • угольник и рулетка;
  • стремянка;
  • сайдинг;
  • металлический (деревянный) профиль;
  • комплектующие элементы;
  • саморезы или гвозди;
  • утеплитель;
  • влагозащитная мембрана;
Размещение самореза в крепежной планке

Проводим подготовительные работы, в результате которых освобождаем поверхность стен от выступающих элементов (решёток, наличников дверей). Обрабатываем монтажной пеной или цементной смесью все щели на ней и очищаем от пыли, грязи. Если дом деревянный, обрабатываем антисептиком, из пенобетона – грунтовкой с глубоким проникновением.

Перед тем, как монтировать обрешётку, определяемся с её материалом (из дерева или металла). Для бетонных и кирпичных стен, а также для металлического сайдинга монтируем только оцинкованный профиль. Делаем разметку на стене для крепления направляющих реек, которые крепим с противоположных сторон стены.

Между ними натягиваем нить для промежуточных реек. Крепление начинаем с П-образных кронштейнов с шагом 0.3-0,4 м. Для более плотного прилегания можно подложить клинья из пенопласта. Направляющие добавляем в местах дополнительной нагрузки. Например, около углов дверей, окон или уличных фонарей. Вертикальные рейки располагаем так, чтобы они не соединялись с чем либо, чтобы не нарушить вентиляцию стен.

При наличии деревянных или газобетонных сооружений, сооружаем гидроизоляцию. Можно взять влагозащитную мембрану. Если предусмотрен утеплитель, укладываем его на мембрану и только потом набиваем профиля. Стены без утеплителя должны также иметь расстояние между сайдингом и гидроизоляцией, опять же для вентиляции.


Далее, крепим направляющие элементы. Устанавливаем водоотлив на цоколь и угловые детали. Крепление делаем жёстко при помощи саморезов, начиная с верхнего отверстия, затем крепим середину. Если не хватит длины рейки, делаем стыковку Н-профилями. Стартовую планку закрепляем на 0,5 см от углового элемента.

Оконными планками или J-профилями делаем окантовку вокруг окон. Двери обиваем J-профилями, и углы запиливаем под 45 градусов. Не забываем делать зазор от цоколя и карниза на 0,6 см. Это делается для свободного движения материала при его расширении. Финишную планку укрепляем там, где планируем завершение (под крышей или верха стены).

Крепление панелей начинаем слева направо и сверху вниз от угла. Первую плиту закрепляем на стартовую рейку, двигаем её немного влево до щелчка замка, который находится в нижней части, вверху делаем крепёж саморезами.

Располагаем их с шагом в 0,4 м. Последующие ряды собираем по такому же сценарию. Панели не закрепляем жёстко, они должны иметь свободный ход. Верхний ряд плит заканчиваем финишной рейкой.

Особенности монтажа:

  1. Финишная планка должна крепиться до того, как будет монтироваться последний ряд.
  2. Нельзя делать жёсткое крепление плит при любом виде сайдинга. Это вызовет деформацию конструкции и нарушит первоначальный вид фасада.
  3. Укладка плит ведётся строго снизу вверх, от угла дома к его середине.
  4. Там, где будут проходить, например, трубы, отверстие в плите делается на 6 мм больше.


  1. Стартовую полосу при укладке сайдинга можно и не закреплять. Просто срезать замки с нижней панели и это будет начало планки. Полоса без замка монтируется в конечной части рядов.
  2. Н-профиля можно не использовать , а делать крепление внахлёст.
  3. Крепления плит следует вкручивать в специально отведённые отверстия , и ни в коем случае в плиту. Зазор следует оставлять 1 мм, между шляпкой и пластинами, иначе произойдёт разлом плит при сильном нагревании.
  4. Обшивая дом в жару , материал стоит накрывать от солнечных лучей.
  5. Работать при температуре ниже «минус» 10 градусов , также нежелательно, так как при резке, элементы могут растрескаться. Пользоваться болгаркой стоит крайне осторожно.

Наиболее популярным вариантом отделки дома в последние годы является сайдинг. Этим материалом можно хорошо защитить свой дом, и при этом монтаж занимает довольно мало времени. При этом существует масса вариаций материала, и независимо от них монтаж всегда проводится одинаково. Но для того, чтобы обшить дом сайдингом самостоятельно необходимо знать все нюансы работы с этим материалом.

Преимущества материала

Для начала разберемся чем так привлекателен такой вариант обшивки. На самом деле он имеет массу преимуществ, а именно:


Конечно же есть и некоторые недостатки, а именно:

  • Со временем выцветает.

    • Расчет необходимого количества материалов

    Расчет материалов довольно прост, в общей сложности обшивка дома снаружи сайдингом своими руками предполагает использование следующих материалов и вспомогательных элементов:


    Все крепежные элементы обычно идут в комплекте с сайдингом, потому их расчет обычно не нужен. Единственным становится подбор саморезов или гвоздей, в зависимости от вида крепления.

    Самостоятельная обшивка дома сайдингом

    Теперь пришло время переходить непосредственно к облицовке дома снаружи сайдингом. Для начала рассмотрим этапы работ и необходимый инструмент, после чего приступим к пошаговой инструкции.

    Вся работа распределяется на четыре этапа, а именно:

    1. Подготовка основания.
    2. Установка каркаса.
    3. Утепление.
    4. Монтаж сайдинга.

    Каждый из этапов очень важен, и потому необходимо рассмотреть все достаточно подробно.


    Элементы сайдинга

    Необходимый инструмент

    Непосредственно для проведения работ инструмента понадобится не много. В числе необходимых приспособлений следующее:


    На этом рассмотрение инструмента подошло к концу, и пора переходить непосредственно к проведению работ по этапам.

    Подготовка основания и рабочего места

    В первую очередь необходимо подготовить основание и непосредственно рабочее место. Для этого необходимо:

    1. Подготовить фасад: избавьте его от лишних предметов. В частности, при наличии навесной отделки, ее следует демонтировать. Кроме того, все части стены, которые повреждены и могут быть обрушены стоит укрепить.
    2. В случае с деревянным домом полностью устранить и заменить все прогнившие фрагменты.
    3. Устраните все, что соприкасается со стеной и будет мешать вам монтировать. Это могут быть кусты, деревья, водосточные трубы, крепления фонарей и тд.
    4. Расчистите площадку вокруг дома, минимальное расстояние, которое понадобится для работы 1-2 метра, в таком радиусе от дома не должно быть лишних предметов.

    Установка обрешетки (каркаса)

    Обрешетка нужна на всех участках монтажа сайдинга. В том числе, вокруг окон, вокруг дверей, на углах. И первоочередной задачей становится правильно ее выполнить.

    Непосредственно работы по ее подготовке и монтажу проводятся следующим образом:

    1. Устанавливаем вертикальные стойки. Используются в качестве них металлопрофиль или же деревянные бруски с разрезом 30/40 или 50/50.
    2. В случае с деревянными элементами их необходимо обработать защитными составами.
    3. Между досками расстояние держите примерно 40–60 см. Если в вашем регионе сильные ветра, то 20-30 см.
    4. Важным фактором становится начало монтажа, что делается, начиная с угловых стоек, после чего между ними натягивается нить, по которой выравниваются все остальные.
    5. Крепления их проводится с помощью специальных подвесов. Их подбор зависит от расстояния, которое должно быть от стены до поверхности отделки (что зависит от выбранного утеплителя).
    6. Сами подвесы закрепляются к основанию с помощью дюбелей, или же саморезов. В частности, для деревянных покрытий используются саморезы, для остального же дюбеля.
    7. Закреплять стойки можно и непосредственно на стену, в случае с ровным деревянным основанием.
    8. Дощечки укрепляйте вертикально, если сайдинг вы выбрали горизонтальный. И, соответственно, наоборот. Хотя вертикально панели сайдинга устанавливают крайне редко.
    9. Вокруг проемов дверей и окон используйте коротыши перпендикулярно основной решетке.
    10. Для углов необходимо предусматривать соединение профилей таким образом, чтобы между ними образовывался угол в 90 градусов.

    Таким образом проводится обрешетка всех стен, после чего можно приступать к утеплению.

    Закладка утеплителя

    Следующим шагом проводится обустройство утеплителя в ячейки, между стойками. В зависимости от региона используются и разные элементы, при этом разной толщины.

    Здесь же используются разные материалы, наиболее популярными вариантами становятся:

    1. Минеральная вата и ее разновидности.
    2. Пенополистирол, пенопласт (используется при обшивки сайдингом с кирпичных домов).

    При самостоятельной отделке дома сайдингом наибольшую популярность обрела стекловата, поскольку при закладке шаг между стойками предусматривается в среднем 50 сантиметров, то в эти ячейки легко ложатся маты минеральной ваты шириной в 50 см. Очень удобным становится отсутствие необходимости совершать подрезку материала.

    При утеплении деревянных домов использовать . Огромным плюсом является то, что дом дышит и не конденсирует.


    Утепления дома под сайдинг с использованием профиля 60×27

    Непосредственно количество слоев утеплителя и его вид подбирайте в зависимости от погодных условий вашего региона.

    Монтаж панелей

    И теперь пришло время перейти непосредственно к процессу монтажа сайдинга своими руками.



    Обход окна панелями доборными
    Важно правильно прикручивать шурупы и не фиксировать жестко панели. Это связано температурным расширением материала.

    Для того, чтобы не допускать ошибок следует учитывать некоторые нюансы работ:

    1. Не забивайте гвоздь до упора. Между шляпкой гвоздя и панелью оставьте несколько миллиметров. Сайдинг под воздействием температуры расширяется и ссужается, что при плотном креплении может привести к его разрушению.
    2. С фронтальной части панели крепление не проводится, поскольку в противном случае панели просто снесет ветром.
    3. Когда задумаете делать ставни, то проделывайте в панелях отверстия на 5 мм больше, чем крепежные болты.
    4. Сайдинг предусматривает в себе техническую вентиляцию, поэтому пароизоляцию можно не предусматривать.

    Подрезка сайдинга для стыковки

    Заключение

    Теперь вам знакома технология обшивки дома сайдингом своими руками, и вы сможете ее применить. Главное при работе следовать всем инструкциям. И если не уверенны в себе, сначала потренируйтесь на небольшом участке, а после уже обшивайте дом. В завершение предлагаем посмотреть несколько видеороликов о работе с сайдингом и его монтаже.

    – отличный материал для облицовки дома. При своей доступной стоимости он имеет множество положительных эксплуатационных и технических характеристик.

    Вам предлагается подробная инструкция по самостоятельному монтажу сайдинга. Руководство универсальное. Следуя его положениям, вы сможете выполнить отделку любым , предусматривающим монтаж на обрешетку: фиброцементным, деревянным, металлическим, виниловым и др.


    Монтируем обрешетку

    Сайдинг лучше всего крепить к предварительно смонтированной обрешетке. Работаем в следующем порядке.

    Первый этап – выбираем материал


    Каркас можно собрать из деревянного бруса или металлического профиля. Изделия из металла более прочные и долговечные. Помимо этого, металлическая обрешетка намного легче крепится к неровному основанию.

    Узнайте, а также ознакомьтесь с алгоритмом вычислений с акцентом на возможные нюансы.

    Установка профилей выполняется с полуметровым шагом. Для крепления к стене используются подвесы. Эта методика позволит нивелировать перепады поверхности и закрепить элементы каркаса по уровню.

    Деревянная обрешетка дешевле. При выборе этого варианта обращайте внимание на состояние древесины. Запрещается, чтобы:

    • материал слоился;
    • был деформированным;
    • имел синюшные пятна и следы гнили и т.д.

    Элементы деревянной обрешетки нужно пропитать антипиреном и антисептиком. Если дом построен из деревянных элементов, стены также следует обработать перечисленными препаратами.


    Второй этап – подготавливаем основание

    Обрешетку легче всего крепить к ровному основанию. В первую очередь убираем любые детали, которые могут помешать. Это всевозможные плитки, бруски, наличники, водостоки и т.д.

    Третий этап – устанавливаем направляющие

    Сайдинг лучше всего крепить горизонтально. Бруски или профили обрешетки в таком случае фиксируем вертикально.

    Для крепления направляющих к деревянным стенам используем гвозди или саморезы. Если дом построен из бетонных блоков или кирпичей, крепим дюбелями, предварительно высверлив для них отверстия в стене дома.

    Каждую рейку выравниваем по уровню.

    Важно! Если вы планируете выполнять наружное , обрешетку для сайдинга лучше всего крепить уже после завершения всех изоляционных работ. В данном случае обрешеток будет две: для изоляционных материалов и для облицовки. При этом рейки двух каркасов должны размещаться параллельно друг другу.


    Можете, конечно, попробовать уложить изоляционные слои после крепления обрешетки для сайдинга, но так не очень удобно.


    Монтируем J-профили

    Стартовые направляющие должны быть закреплены идеально, т.к. от правильности их установки зависит качество всей облицовки.


    Первый шаг. Берем уровень и находим нижнюю точку на обрешетке. Отступаем от нее вверх 50 мм и ставим метку. Для этого немного вкручиваем в рейку саморез.

    Второй шаг. Последовательно продвигаемся вокруг строения и продолжаем ставить саморезами метки для фиксации стартовых профилей. Также саморезы вкручиваем по углам дома.

    Третий шаг. Натягиваем между угловыми метками веревки.

    Четвертый шаг. Отмечаем на рейках границы установки угловых профилей. Берем сам профиль, прикладываем его к углу каркасной конструкции и ставим по краям метки с помощью карандаша.


    Важно! Между профилями оставляем 1-сантиметровый зазор для компенсации температурных деформаций.

    Между стартовыми направляющими и гвоздевыми планками оставляем зазор.


    Чтобы не делать 6-миллиметровый отступ, можно отрезать части гвоздевых планок так, чтобы при температурных изменениях они не упирались в J-профиль.


    Важно! Стартовые профили надо смонтировать строго горизонтально! Исправляйте отклонения столько времени, сколько нужно.

    Если установить направляющие с отклонениями от уровня, сайдинг тоже перекосит. Исправить это в дальнейшем будет крайне трудно.

    Цены на крепления для профиля

    Крепления для профиля

    Монтируем наружные угловые профили

    Первый шаг. Размечаем софиты. Нам нужно видеть, где в дальнейшем будут находиться края этих элементов.

    Второй шаг. Прикладываем направляющую к углу каркаса. Делаем это с 3-миллиметровым зазором к софиту либо крыше. Крепим профиль саморезами.

    Нижнюю границу элемента размещаем на 0,6 см ниже края стартового профиля.

    Третий шаг. Проверяем вертикальность установки. При отсутствии отклонений, фиксируем низ, а после – остальные места. Специалисты не советуют располагать крепежи в угловых элементах слишком часто.

    Если дом выше 300 см, профили надо будет накладывать один на другой. Чтобы это сделать, подрезаем верхний профиль. В результате между планками стыкующихся элементов должен остаться 9-миллиметровый промежуток. При укладке элементов выдерживаем нахлест 2,5 см.


    Важно! Профили состыковываем на одном уровне по каждой стороне дома.

    Если цоколь имеет выступающую конструкцию, профиль укорачиваем, чтобы между ним и цоколем оставался 6-миллиметровый зазор.

    Полезный совет! Вместо углового профиля разрешается устанавливать 2 J-элемента (стартовых). Так вы сможете сэкономить деньги. Но есть у этого решения и свой недостаток – угол будет не таким герметичным, как при использовании специального углового профиля. Решив воспользоваться этим методом, предварительно проклейте стену за подобным углом полоской рулонного гидроизоляционного материала.

    Монтируем внутренние угловые профили

    Порядок монтажа этих элементов не имеет существенных отличий от технологии обустройства внешних углов – между профилем и софитом оставляем отступ в 3 мм, нижний же конец профиля опускаем ниже J-планки на 0,6 см.

    Если снизу присутствует выступающий цоколь либо иной элемент, выбивающийся из общего уровня, то между ним и профилем тоже оставляем 6-миллиметровый отступ – нельзя, чтобы профиль внутреннего угла упирался в него.

    Существует 3 метода обустройства внутренних углов, смотрите рисунок.


    Если высота стены больше 300 см, выполняем сращивание профилей. Технология такая же, как и при обустройстве внешних углов.


    Между планками оставляем 9-миллиметровый отступ, аккуратно обрезая лишний материал. Нахлест верхнего элемента на нижний – 2,5 см. Крепежные элементы устанавливаем с 4-сантиметровым шагом, размещая их строго в центре предназначенных для этого отверстий. Исключение – самая верхняя точка. Здесь крепеж нужно установить в верхней части отверстия.

    Монтируем обрамления проемов


    У большинства неопытных мастеров затруднения возникают именно на стадии обрамления и дверных проемов. Порядок работы будет различаться в зависимости от того, как обустроены проемы по отношению к плоскости стены.

    Проемы в одной плоскости с фасадом


    В данном случае делаем следующее.

    Первый шаг. Выполняем гидроизоляцию проемов.

    Второй шаг. Крепим на проемы наличники либо же J-профили. Каждый проем обустраиваем с использованием 4 наличников: пары вертикальных и пары горизонтальных.

    Третий шаг. Соединяем профили.


    Чтобы соединение наличников было максимально аккуратным, делаем так:

    Наличник внизу соединяется точно так же, только лишь мостики надо будет надрезать и отогнуть на боковых элементах для их дальнейшей накладки на профиль внизу.

    Проемы утоплены в фасад



    При установке околооконных профилей работаем с соблюдением тех же рекомендаций, что и при установке наличников, т.е. создаем на профиле надрезы, соответствующие величине глубины проема, а затем загибаем мостики и вставляем их в финишные элементы.

    Не поленитесь разобраться в принципах отгибания подобных мостиков. Делаем их так, чтобы они закрывали стык элементов облицовки. В результате влага не сможет проникать внутрь.


    Монтируем первую панель

    Начинаем облицовку с наименее заметной стены строения. Так мы сможем потренироваться и проработать всевозможные неточности.


    Первый шаг. Вставляем первую панель облицовки в угловой профиль и в замковое соединение стартовой полосы.

    Важно! Между первым элементом облицовки и нижней частью замка углового профиля оставляем 6-миллиметровый температурный зазор.

    Второй шаг. Прикрепляем панель к обрешетке.

    Важно соблюсти размеры технологических отступов. Если облицовка проводится в теплую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, если в холодную – увеличиваем зазор до 9 мм. При установке обрезков панелей отступы можно уменьшать.


    Наращиваем панели


    Элементы облицовки наращиваем внахлест либо с помощью Н-профиля.

    При креплении панелей внахлест, нужно предварительно укоротить замки облицовочных панелей и крепежные рамки, чтобы в результате нахлест имел 2,5-сантиметровую длину.


    Монтаж Н-профиля выполняется подобно угловым элементам – вверху отступаем 0,3 см от софита, снизу опускаем на 0,6 см по отношению к стартовому профилю.

    Важно! Между Н-профилем и любыми препятствиями на дома оставляем 6-миллиметровый отступ.

    Монтируем остальной сайдинг


    Продолжаем облицовку дома сайдингом. Технология работы аналогична порядку крепления первой панели.

    Важно! Каждый 2-3 ряд проверяем горизонтальность облицовки с помощью уровня.

    Дойдя до проема, удаляем ненужный кусок попадающей на проем панели.

    Надежное крепление панелей обеспечиваем с помощью «зацепов». Для этого нам понадобится пуансон.


    Монтируем дополнительный финишный профиль в нижней части проема. Он позволит выровнять облицовку по плоскости.


    Монтируем под крышей


    Под кровельной конструкцией крепим J-профиль.

    Работаем в следующем порядке.

    Первый шаг. Замеряем расстояние между нижней частью замка финишного элемента и замком предпоследней облицовочной панели.

    Второй шаг. Отнимаем от полученного замера 1-2-миллиметровый отступ.

    Третий шаг. Размечаем целую панель, отрезаем ее верхнюю часть с замковым соединением.

    Четвертый шаг . Создаем «зацепы» в верхней части элемента с 20-сантиметровым шагом. Для этого делаем надрезы и отгибаем их на лицевую сторону.

    Пятый шаг. Вставляем подрезанный элемент в предпоследнюю сайдинговую панель. Легким движением вверх защелкиваем вставленный элемент в замковом соединении финишного профиля.


    Монтируем фронтон

    Обшиваем фронтон по периметру. Все крепежи, кроме верхнего, устанавливаем в центре отверстий. Верхний же крепежный элемент устанавливаем вверху отверстия. Обшивать можно как профилями для обустройства внутренних углов, так и стартовым профилем.


    Порядок монтажа аналогичен креплению стеновых панелей. Подрезаем края элементов и соединяем с замками принимающих профилей. Помним о 6-миллиметровом отступе при монтаже в теплую погоду и 9-миллиметровом при выполнении работы зимой.

    Последний элемент обшивки фронтона крепим непосредственно через материал панели – так можно делать только здесь.


    Облицовка завершена.

    Узнайте, как , а также рассмотрите расчеты и пошаговое руководство, из нашей новой статьи.

    Чтобы отделка дома панелями прошла максимально успешно, нужно знать определенные тонкости выполнения такой работы. Существует перечень общих рекомендаций для любого сайдинга, а также отдельные советы для панелей, изготовленных из конкретного материала.

    Теперь вы сможете собственноручно выполнить на высшем уровне.


    Наименование (модель) Примущества Длина х ширина х толщина, мм Кол-во в упаковке, шт
    Виниловый Сайдинг «Kanada Плюс»
    		1. Окрашивание в темные тона выполняется с применением метода «Cool Colour» (поглощение тепла), подразумевающим использование суперконцентратов.
    2. Отличный внешний вид остается неизменным даже при воздействии высоких и низких температур, диапазон которых колеблется от -50°С до +60°С.
    3. Сохраняет удароустойчивость, даже если температура окружающей среды опускается до показателей -20 60°С.
    4. Не подвержен микробиологической коррозии (грибки, плесень).
    		3660 х 230 х 1,1 20
    Акриловый Сайдинг «Kanada Плюс» Среди других полезных качеств акрилового сайдинга «Kanada Плюс» стоит выделить:
    Повышенную устойчивость к воздействию прямых ультрафиолетовых лучей;
    Отличную переносимость к кислотных и щелочных растворах, а так же к различных жиров;
    Хорошую переносимость мойки с химическими моющими средствами;
    Высокую степень деформационной стойкости (отлично переносит температуру до 75°-80° С).     		3660 х 230 х 1,1 20
    «Альта-Сайдинг» – Виниловый Сайдинг «Альта-сайдинг» – это:
    один из самых безопасных отделочных материалов на российском рынке;
    морозоустойчивость и способность сохранять прочность даже при очень низких температурах (от -20 до -60°С);
    устойчивость к значительным перепадам температур и воздействию внешней среды;
    долговечность: срок эксплуатации «Альта-сайдинга» – до 30 лет;
    устойчивость к воздействию агрессивных веществ (для очистки сайдинга можно использовать моющие средства);
    неподверженность заражению плесневелыми грибками.
    		3660 х 230 х 1,1 20
    Фасадный металлический сайдинг ИНСИ Сайдинг «ИНСИ» изготавливается из оцинкованной стали, покрытой слоем полимерного состава, а значит, наследует все преимущества этого материала:
    устойчивость к перепадам температур (-50°С - +80° С) и механическим повреждениям;
    длительный срок службы с сохранением первоначальных свойств (около 50 лет);
    экологичность;
    негорючесть;
    возможность монтажа как по горизонтали, так и по вертикали;
    защита здания от перегрева (в системе вентилируемого фасада);
    а при выборе одного из двух новых цветов (ольха или палисандр) – полная имитация внешнего вида.
    		Длина до 6000,
    ширина до 200,
    толщина 0,5     		-

    Удачной работы!

    Цены на сайдинг

    Видео – Монтаж сайдинга своими руками